Nie wieder Wackelsitze ?!?

[Moista]

Hallo Wackelgemeinde,

Je nach alter des Fahrzeuges, persönlicher Fahrweise, individuellem Gewicht und gewählter Sitzeinstellung wird früher oder später der Sitz anfangen, zu wackeln.
Bei einigen aus dem Forum kam es alle 6 Monate, bei manchen erst nach vier Jahren und wiederum einige sind bisher völlig verschont geblieben.

Hat einen der Wackelteufel erst einmal eingeholt, so ist es meist daran zu merken, dass man mit dem ganzen Sitz, beim mehr oder weniger starken Abbremsen, wenige Millimeter nach vorne und beim Beschleunigen wieder nach hinten rutscht. Auch wenn es meist nur 1 bis 3 Millimeter sind – das Popmeter empfindet diese als wenigstens 1 bis 5 Zentimeter – und es ist auf jeden Fall super nervig.

Es lassen sich aus den Beiträgen im Forum im Wesentlichen drei Ursachen für wackelnde Sitze erkennen:

1. Verschlissene Dämpfergummis in der Verstellmechanik in Längsrichtung,
2. Die Kunststoffclips zwischen Sitzgestell und Sitzunterschale sind zerbröselt oder verrutscht,
3. Die Verbindung Sitzunterschale und Sitzrückenlehnenrahmen hat Spiel.

Fährt man zum freundlichen, so wird dieser in der Regel ein neues Sitzgestell einbauen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 360,- €, nur für das Sitzgestell.
Nach meiner Erfahrung ist dieser Aufwand unnötig, wenn man ein wenig Geschick und Zeit mitbringt.

1 Ursache 1: Verschlissene Dämpfergummis in der Verstellmechanik in Längsrichtung

1.1 Diagnose

Es lässt sich auch bei eingebautem Sitz leicht erkennen, ob die Dämpfergummis verschlissen sind:
Einfach versuchen, den Sitz nach vorne und hinten zu schieben und damit die beiden U-Profile der oberen und unteren Sitzschiene gegeneinander verschieben(rote Pfeile).
Schaut dort hin, wo der grüne Kreis gemalt ist, also der Treffpunkt von oberer und unterer Sitzschiene – hier darf kein Spiel sein:



Ab spätestens einem Millimeter Spiel wird man es spüren, vier Millimeter kann es an dieser Stelle theoretisch geben, dann dürfte die Fahrt im Z3 allerdings einem Rodeoritt gleichkommen…

1.2 Benötigte Ersatzteile

Pro Sitz einmal Nummer 52 10 7 137 499, Preis ca.: 0,40€ !!!

52 10 7 137 499 heißt bei BMW im Ersatzteilkatalog zwar nur „Führungsbuchse“, es handelt sich aber um einen Satz Dämpferplatten bzw. Dämpfergummis (zwei mal zwei miteinander verbundene Gummis) und vier Schrauben, die beim Wechsel der Dämpfergummis getauscht werden sollten.

1.3 Verwendetes Werkzeug



Wichtig sind die beiden Torx-Schlüssel in den Größen T25 und T45. Wer keinen Messschieber hat, ein Lineal oder Zollstock reicht auch. Der Rest dürfte sich in jedem Haushalt antreffen lassen

1.4 Reparaturanleitung

1.4.1 Sitzausbau

- Anschnallgurt am Sitz losschrauben (16er Maulschlüssel)
- Sitzbefestigung vorn (13er) und hinten (16er) lösen
- BATTERIE ABKLEMMEN !!! (wg. Gurtstraffer)
- Kabel unter dem Sitz lösen
- Sitz herausnehmen

1.4.2 Verstellmechanik ausbauen

Nun liegt der Sitz vor uns (auf dem Rücken):



Die folgenden Fotos zeigen zwar ein einzelnes Untergestell, es ist jedoch auf keinen nötig das Untergestell abzunehmen – es kann auf jeden Fall am Sitz bleiben!



Die zwei Torx T25 Schrauben lösen (roter Kreis):



Jetzt lässt sich der Teil der Sitzschiene, der normalerweise dem Fahrzeugboden am nächsten ist, nach oben verschieben (roter Pfeil). Dadurch wird unten die große Torx T45 Schraube sichtbar (grüner Kreis) – ebenfalls lösen:



Durch geschicktes hoch- und runterschieben der Sitzschiene, lässt sich nun die Spindel mitsamt Läufer und Gegenlager nach unten herausziehen:



Nun noch einmal als Gesamtsicht:



1.4.3 Verstellmechanik zerlegen

Hier seht Ihr recht gut, was hier wackelt:
Unten alt, oben neu: Die alten Dämpfergummis sind zusammengedrückt und damit hat der Läufer Spiel auf der Spindel – bei mir war es zwar nur 1mm – beim Fahren fühlte dieser sich allerdings wie mindestens 1cm an:



Jetzt den Läufer von der Spindel herunterdrehen und durch die Bohrung unten im Läufer den Gewindeblock mitsamt den Dämpfergummis herausdrücken:



Und noch einmal: Oben Dämpfergummis neu, unten Dämpfergummis alt:



1.4.4 Zusammenbau

So, jetzt haben wir schon die maximale Zerlegungsstufe erreicht, jetzt geht es an den Zusammenbau:
Gewindeblock mit neuen Dämpfergummis in den Läufer wieder hineindrücken.
Den Läufer wieder auf die Spindel drehen (Achtung: es gibt je Sitz jeweils eine rechts- und eine linksdrehende Spindel).

Wichtiger Tipp: Dreht den Läufer genau 50 mm auf die Spindel:



Mit diesem genauen Maß habt Ihr zum einen eine Chance beide Spindeln genau gleich einzustellen und ihr gleich werdet sehen das die 50 mm beim Andocken an den Stellmotor sehr wichtig sind.
Hier der Stellmotor, an der Stelle im grünen Kreis wird die Spindel angedockt:



Jetzt die komplette Spindel wieder durch geschicktes hin- und herbewegen der Sitzschiene wieder in ihren ursprünglichen Einbauort einführen.
Durch das kleine Guckloch die Spindel an den Stellmotor andocken:



Ist zwar ein wenig fummelig, geht aber.
Kleiner Tipp: Ich habe mir einen Faden um das untere Ende der Spindel gelegt, damit ich sie leichter etwas anheben konnte.
Die Verbindung steht, wenn sich die große Torx T45 Schraube problemlos wieder einschrauben lässt.
Danach nur noch die Sitzschiene verschieben, bis sich auch die beiden kleinen T25 Schrauben befestigen lassen (nehmt die neuen, die bei den Dampfergummis dabei waren) – und da war es schon.

Für die erste Spindel habe ich mit Fotografieren 30 Minuten gebraucht, für die zweite Seite ca. 2 Minuten. Gesamter Zeitaufwand mit Sitzausbau etwa 60 Minuten pro Sitz.

Weiter im Teil 2…

[Moista]

2 Ursache 2. Kunststoffclips zwischen Sitzgestell und Sitzunterschale sind zerbröselt oder verrutscht

2.1 Diagnose

Es lässt sich ebenfalls bei eingebautem Sitz erkennen, ob die Clips nicht ordnungsgemäß vorhanden sind:
Lassen sich die Sitzscheinen nicht gegeneinander verschieben (siehe Ursache 1) sonder kippelt der ganze Sitz undefinierbar um die Querachse, hat wahrscheinlich die vordere Verbindung zwischen Sitzgestell und Sitzunterschale zu viel Spiel – d.h. irgendetwas mit den Clips stimmt nicht.
Gewissheit gibt es allerdings erst, wenn man den Sitz ausbaut und genau nachschaut:
Es handelt sich um jene Teile, die im roten Kreis markiert sind.
Sie sitzen an den Haltenasen (blaue Kreise), die die vordere Verbindung von Sitzgestell und Sitzunterschale herstellen:



Das ganz noch einmal in Natura: Der Pfeil zeigt nach vorn. In dem grünen Kreis sieht man einen Teil des eingebauten Clips – mehr lässt sich in eingebautem Zustand von den Clips nicht sehen:



Erst wenn man sich Sitzgestell und Clip (das weiße Teil in meinen Wurstfingern) einzeln anschaut, kann man erkennen, wo der Clip genau sitzt:



2.2 Reparaturanleitung

2.2.1 Variante 1: Schweißen

Die Verbindung kann man durch geschicktes setzen von wenigen Schweißpunkten in dem Bereich der vorderen Verbindung zwischen Sitzgestell und Sitzunterschale sehr dauerhaft gestalten. Allerdings ist diese Methode nicht ganz unumstritten – diejenigen die es gemacht haben, sind größtenteils begeistert.
Ich persönlich würde lieber trennbar belassen, was von den Kollegen in München auch trennbar konstruiert wurde.
Zusätzlich habe ich auch so meine Bauchschmerzen, ob das Schweißen für den Gurtstraffer so gesund ist und ich hätte auch Angst, dass ich mir den Schaumstoff in den Sitzen abfackel’…

2.2.2 Variante 2: Clips tauschen

2.2.2.1 Benötigte Ersatzteile

Je Sitz zwei Clips mit der Teilenummer 52 10 8 407 659, Preis je Clip 2,30 €.

2.2.2.2 Vorgehensweise

Zunächst ist, wie bereits weiter oben beschrieben, der Sitz auszubauen.
Liegt der Sitz dann auf der Werkbank sind zunächst die zwei 16er Schrauben (grüner Kreis) für die hintere Sitzverbindung herauszuschrauben.
Dann kann das Gestell nach hinten gezogen und damit ausgehakt werden (Richtung roter Pfeil):



Seid ein wenig vorsichtig, damit Ihr zum einen Eure Finger nicht klemmt (das Gestell wiegt über 10 Kg) und damit nicht irgendwelche Kabel oder die Züge für die Lehnenverstellung herausgerissen werden.

Nun können die alten Clips bzw. deren Reste aus der Sitzunterschale herausgenommen werden und die neuen Clips wieder eingesetzt werden.

Tipp: Die Clips am Ende mit Tape fixieren, damit sie beim einführen des Sitzgestells ihre angedachte Position behalten.

Nun wieder den vorderen Teil des Sitzgestells wieder einhaken und die beiden 16er Schrauben wieder hineinschrauben – das war es schon.


3 Ursache 3: Die Verbindung Sitzunterschale und Sitzrückenlehnenrahmen hat Spiel

3.1 Diagnose

Diesen Fehler erkannt man dann, wenn sich die Sitzlehne tordierden
bzw. verdrehen lässt - also:
Aussteigen, die Hände auf je eine der "Schultern" der Sitze und in entgegengesetzter Richtung drücken (rote Pfeile) - es sollte sich eigentlich nichts bewegen.



3.2 Reparaturanleitung

Von einer Möglichkeit einer Reparatur dieses Schadens habe ich leider noch nichts gehört…

Fazit
Es ist mir schleierhaft, warum die meisten BMW-Werkstätten bei wackelnden Sitzen immer noch die kompletten Sitzgestelle tauschen. Der Wechsel der Dämpfergummis geht in einem viertel der Zeit und das Material kostet 0,40€ satt über 350,-€ !!!!

Wenn Ihr die Sitze schon ausbaut, dann tauscht gleich Dämpfergummis und Clipse komplett aus – der Materialaufwand steht nämlich in keinem Verhältnis zum Zeitaufwand.

Viel Spaß und gutes Gelingen,
Sven

[Klaus_2]

>
>
>Fazit dieser Aktion:
>1. Es ist mir schleierhaft, warum die meisten BMW-Werkstätten
>immer noch die Sitzgestelle tauschen. Der Wechsel der
>Dampfergummis geht in einem Viertel der Zeit und das Material
>kostet nur 0,32€, satt über 300,-€ für ein neues Gestell!!!!
>
>
>
>...so, das war es erst einmal aus Quickborn – wenn es noch
>Fragen gibt – meine Inbox ist offen...
>
>…wer sich den Umbau nicht allein nicht traut – vielleicht
>sollte man mal ein kleines Z3-Sitzentwacklungstreffen
>organisieren … nur so laut gedacht…
>
>Endlich wackelfreie Grüße,
>
>Sven
>[/font]
>
>
>...immerhin schwarz



Hi Sven,

dieser Beitrag gehört ganz gewiss in den Bereich Technik So sauber dokumentiert sollte das jeder nachvollziehen können. Schick doch einfach die komplette Beschreibung an Mario; wenn er sie nicht möglicherweise aus dem Thread heraus ablegt !!!!!!

Suuuuuuper




Grüße Klaus

[Rubi69]

Stimme Klaus zu 110% zu :-)


Absolut super Beitrag.
Wie bist Du denn auf die Lösung gekommen?

Da ärgert es mich fast, dass ich (noch?) keine Wackelsitze habe. Aber nur fast


Grüsse
Nico

[TheThistle]

Danke schonmal im voraus!

Ich habe damit noch kein Problem und hoffe auch keins zu kriegen.

Keinesfalls möchte ich jemanden angreifen und ich kenn niemandem mit diesem problem persönlich (oder ist mir nicht bekannt). Deshalb frage ich mich, ob dies evtl ein Problem ist, mit der Ursache dass der Fahrer weit über dem Durchschnittsgewicht wiegt? (das liegt so um die 70kg)

[marvin]

Absolut supi und klasse dokumentiert....
bei meinem zzz wackelt zwar noch nix aber den Bertrag hab´
ich schonmal prophylaktisch abgeheftet...

Merci

[Moista]

@Klaus:
Die Idee ist nicht schlecht - dann könnte man die Bilder auch in einer besseren Qualität einstellen...

@Nico :
Nicht ärgern - vielleicht wirst Du ja auch noch mit diesem Symptom verwöhnt
Wie ich auf die Idee gekommen bin? - Nun, eigentlich mehr durch Zufall.
Ich hatte schon diverse Wackelsitzbeiträge gelesen, unter anderem auch auf edoghouse.com. in dem Fotos von den Gummis enthalten sind.
Als ich mir nun noch ein paar Kleinteile für den Umbau auf mein ge-ebay-tes Gestell aus dem ETK suchte bin ich auf dieses Bild gestoßen:



Und das Teil in dem gelben Kreis sah halt so aus, wie die Gummis, es war nicht teuer und somit habe ich es einfach probiert...

@Swiss:
Ich bin sicherlich gewichtsseitig etwas überdurchschnittlich - komme allerdings bei weitem nicht an dreistellige Werte wie Kollege tcb heran. Der wiederum hat keine Probleme, sein Z3 ist allerdings auch recht neu (Bj 2002)

In meinem Fall dürfte es also am Alter des Wagens bzw. der Gummis liegen (Bj. 96). Die Dinger sind inzwschen völlig ausgehärtet und haben keinerlei elastisches Verhalten mehr...

Elastische Grüße,
Sven
[/font]


...immerhin schwarz

[RALF]

SPITZE Sven,
... erstklassig

... a happy day, der Ruppi

[bms2012]

SVEN, DU BIST EIN HELD

[Sven-Z]

Absolut Top!

Werde heute gleich die Teile bestellen und es ausprobieren.

Gruss

Sven-Z

[Bigracer]

Bei meinen Sitzen hatten die Haken (blauer Kreis) etwas Luft.
Dadurch bewegte sich der Sitz beim Beschleunigen und Bremsen.

Mein Vorbesitzer (oder die Werkstatt) hatten schon Kunststoffstreifen dazwischen gelegt, aber der Kunststoff hat sich weggearbeitet.

Ich habe dann an jeder Seite einen kleinen Schweißpunkt gesetzt (so das mann das ganze auch wieder trennen kann) und seitdem ist Ruhe.

Gruß Detlef
WOB 77

[Smurf]

Hallo Alle !

Erstmal ein riesiges Dankeschön für diesen Beitrag !!!!!

Es ist doch verblüffend, ich habe bereits das 5.(!) Sitzgestell in meinem 2002er Roadster, bei 79kg Körpergewicht. BMW hat das Teil bisher immer anstandslos getauscht, nachdem die Wackelei nach ca. 2 Monaten stets von neuem begann. Ich gehöre vielleicht zu den Menschen mit empfindlichen Popometer, aber BMW hatte es bislang auch immer nachvollziehen können. Letzte Woche hat man mir in der BMW Niederlassung Düsseldorf bei erneutem Vorsprechen zwecks wackelndem und nun auch knackendem Sitz erklärt, dass dies stand der Serie ist und bei jedem Z3 der Fall wäre, eine Reparatur sinnlos. Informationen zur Reparatur aus dem zroadster.com Forum wären belanglos und könnten nicht zur Anwendung kommen, da dies den sofortigen Verlust der Gewährleistungsansprüche (und später der Kulanz) nach sich ziehen würde. Meine Gewährleistungsfrist läuft am 22.2. ab und daher denke ich schon jetzt daran, die kleine OP durchzuführen, plus Hacken schweißen.

Sollte es ein Wackelsitztreffen geben, dann sagt mir auf alle Fälle bescheid !

Gruss

Michael

[panzi]

Ich habe die Anleitung mal als Datei zusammengefasst.
Ihr könnt diese hier downloaden: http://www.panzi.de/Forum/Z3_Wackelsitz_reparieren.mht
Zum ansehen linke Maustaste und für den download rechte Maustaste>Ziel speichern unter...
Ist garantiert kein Virus!!!
Die .mht Datei wird im Internet Browser angezeigt.[/font]

[Mario]

Bitte schick das ganze einfach per mail an mich mario@zroadster.com

Dann kann ich das mal beizeit auf die page stellen.

[zzz_wolf]

>

>Fazit dieser Aktion:
>1. Es ist mir schleierhaft, warum die meisten BMW-Werkstätten
>immer noch die Sitzgestelle tauschen. Der Wechsel der
>Dampfergummis geht in einem Viertel der Zeit und das Material
>kostet nur 0,32€, satt über 300,-€ für ein neues Gestell!!!!
>>
>Endlich wackelfreie Grüße,
>Sven
>[/font]
>
>
>...immerhin schwarz

Hallo Sven,

tolle Sache!!! Schade, dass meine Sitze im Jag nicht wackeln

Aber zu Deiner Frage: die einzige Antwort die mir dazu einfällt:

BMW macht das, um (relativ viel) Geld zu verdienen


)
keep smiling, ;-)
Cheerio Wolfgang

[Nevs]

Hallo Zusammen

Erstmal auch ein Super von mir für die Anleitung allerdings hätte ich da noch ein paar Sachen zum ergänzen.

Punkt 1 Maulschlüssel allein reicht nicht -> Nuss war def. bei mir von Nöten um die Sitzschrauben lösen zu können.

Punkt 2 Keine Inf0´s zur Sitzposition. Ich hatte den Sitz ganz nach vorn und ganz hoch eingestellt um besser die Stecker hinten am Sitz lösen zu können ! Dann lässt sich allerdings der Sitz nicht mehr aus dem Fahtzeug durch Tür (noch Hardtop drauf) entfernen. Und desweietern hat man dann das Problem das man nicht an die T45 rankommt !!!

Also Sitz wieder angeklemmt und fast ganz runter gefahren Stecker ab und ihn mit ins Haus genommen um mit dem Umbau zu beginnen. Ich machs an der Stelle kurz nur so nebenbei gesagt hab ich das Prozedere 3x mitgemacht bis ich endlich die T 45 gelöst bekamm !

Also hab festgestellt das man am besten so vorgeht !!!

Ich hatte Sitz ja schon draussen und hab ihn dann zum Verstellen ausserhalb des Fahrzeugs angeklemmt deshalb kann ich jetzt mit Sicherheit nicht sagen ob er auch rausgeht wenn er ganz hinten steht !!!

Fakt ist das man am besten an die T 45 rankommt wenn der Sitz "ganz nach hinten eingestellt wurde) ist dann schon sichtbar ohne die beiden T 25 zu lösen und die Schiene zu verschieben. Müssen allerdings fürs entfernen der Spindel gelöst werden.

Damit entfällt dann auch das Messen mit der Schieblehre 4 ganze Umdrehungen je Gewindestange und es passt !!! die T45 muss genau gerade eingeschraubt werden sitz sie Krumm oder klemmt leicht dann muß man noch die eine oder ander ganze Umdrehung hinzufügen

Kleiner Tipp am Rande ich hatte etwas schwierigkeiten die Gewindestange aus dem Schlitten zu bekommen (der Befestigungspunkt der T 45 dreht sich mit !!! -> am einfachsten die kleine Stange am Getrieb des Sellmotors dafür missbrauchen diese lässt sich klasse mit einer Zange kontern und die Gewindestange geht sehr einfach über den lezten Gewindering raus !!!!

So meiner ist nun Wackelfrei

Hier die Übeltäter :





WACKELFREIE Grüsse Nevs

[Moista]

Moin Nevs,

die Probleme mit dem Sitzausbau hatte ich mangels Hardtop leider nicht - von daher danke für diese Hinweise!

Deine Gummidämpfer sahen ja auch recht übel aus - ich nehme an, dass Du jetzt ein völlig neues "Fahrgefühl" hast?

Wackelfrei Grüße,
Sven
[/font]


...immerhin schwarz

[Nevs]

Hallo Namensvetter

Ja kann man wohl sagen bzw hatte ich vorher den Sitz mit kleine Plastik Keilen aus dem Baumarkt (Fliesenkeile oder so) festgesetzt.

Aber jetzt kann man wenigstens bei der Fahrt den Sitz wieder verstellen !!!!

Also nochmal Dank für die Anleitung.

Wackelfrei Grüße

Nevs

[bms2012]

Ein Hoch auf unsere Sven's und deren Tipps. Nächstes Wochenende werde auch ich endlich basteln. Mal sehen, ob mein Gummipuffer ähnlich aussieht. Die Puffer machen 6mm aus, ich habe das Gefühl mein Sitzspiel ist mind. 5,5 mm.

Schaun mer mal...

[Nevs]

Also Leute denkt dran ob hardtop drauf oder nicht -> wichtiger ist es denn Sitz in der Einstellung "ganz hinten " zu bearbeiten !

Wie gesagt man kommt dann auch schon an die T45 ran ohne die Schiene verschieben zu müssen ! (allerdings müssen sie eh gelöst werden T25 damit man nachher die Spindel durch verschieben der Schienen einfacher ausbauen kann)

Ich denke die beste Variante wäre sich eine Stromverlängerung für den Sitz zu bauen !!! sprich Sitz ganz nach vorn (damit man überhaupt an die Stecker kommt) Verlängerung an Sitz anschliesen mit Kabelbaum verbinden ! Sitz wieder ganz nachhinten und dann nur die Verlängerung vom Original Kabelbaum trennen.

Viel Erfolg und Spaß !!!

Wackelfrei Grüße

Nevs