Der „Kurze Frage - Kurze Antwort“ Thread... (Z4 Coupe)

Klasse. Danke!

Bin über den Parameter gestolper, weil meine Standlichtringe vorne nicht mit einschalten obwohl eigentlich auf aktiv. :(
Alle anderen Einstellungen diesbezüglich funktionieren einwandfrei.
Xenon aus, NSW an, KZL an, Standlicht hinten an...
Nur Ringe eben nicht...
 
Trust schrieb:
Klasse. Danke!

Bin über den Parameter gestolper, weil meine Standlichtringe vorne nicht mit einschalten obwohl eigentlich auf aktiv. :(
Alle anderen Einstellungen diesbezüglich funktionieren einwandfrei.
Xenon aus, NSW an, KZL an, Standlicht hinten an...
Nur Ringe eben nicht...
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Um die Coronaringe zum Heimleuchten hinzuzufügen muss "HEIMLEUCHTEN_FL" auf aktiv gesetzt werden.
Beim Vorfacelift ist die Funktion für das Fernlicht, beim Facelift ist an dieser Stelle das Standlicht angeschlossen.
 
Ich will meine Handbremse etwas nachstellen, da diese erst nach dem 8-Klick leicht kommt.

Die Bremswerte der Handbremse sind jedoch top und vor allem gleichmäßig (Freitag beim TÜV geprüft und für gut befunden).

Daher müsste es doch reichen, wenn ich nur am Handbremshebel nachjustiere oder?

Zudem die Frage:
In den Beschreibungen steht hier und da, man müsse einen super langen Schraubendreher haben. Ist das wirklich so? Beim damaligen E91er war das ziemlich easy zu machen - ohne langen Schraubendreher.
 
Guggag schrieb:
Ich will meine Handbremse etwas nachstellen, da diese erst nach dem 8-Klick leicht kommt.

Die Bremswerte der Handbremse sind jedoch top und vor allem gleichmäßig (Freitag beim TÜV geprüft und für gut befunden).

Daher müsste es doch reichen, wenn ich nur am Handbremshebel nachjustiere oder?

Zudem die Frage:
In den Beschreibungen steht hier und da, man müsse einen super langen Schraubendreher haben. Ist das wirklich so? Beim damaligen E91er war das ziemlich easy zu machen - ohne langen Schraubendreher.
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Die Handbremse stellst Du an der Hinterachse ein. Jeweils links rechts
 
Die Handbremse stellt sich doch Automatisch nach.
Meinst du nicht, dass sie vielleicht doch verschlissen sein könnte?
Um an die Mechanik unter der Mitteltunnel Verkleidung zu kommen benötigst du auf jeden Fall was längeres.
T!S hilft!
 
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Karlsruhe, für einen fachmännischen Austausch des Anlassers? Wenn möglich ohne BMW-Logo an der Haustür:)
 
Du brauchst einen ziemlich langen Schlitzschraubendreher, um die Nachstelleinheit am Handbremshebel zu arretieren. Danach kannst du mit einem "normal" langen Schlitzschraubendreher jeweils an den Hinterrädern die Bremse nachstellen. Hier wie üblich: ein Radbolzen raus, dann Rad verdrehen, bis man das Verstellrädchen sehen kann und dann mit dem Schraubendreher hebeln. In welche Richtung müsstest du aber ausprobieren bzw. logisch erschließen. Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. War bei mir eine sehr fummelige Sache mit mehreren Ansätzen, bis beide Seiten einigermaßen gleich gepackt haben.

Dass die Beläge verschlissen sind, glaube ich nicht. Das schafft man normalerweise nicht in einem Autoleben. Außer, man fährt häufiger Mal mit angezogenen Feststellbremse. Eher sind die anderen beweglichen Teile in der Trommel verschlissen/fest. Dann schleift die Bremse aber gerne Mal bzw. löst sich nicht immer.
 
Stain86 schrieb:
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Karlsruhe, für einen fachmännischen Austausch des Anlassers? Wenn möglich ohne BMW-Logo an der Haustür:)
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Ich war dafür beim Katz in Durlach. Kann zuhause mal schauen, was das gekostet hat.
(Nachtrag: 311 Euro, davon 230 Euro für den Anlasser)

Der Anlasser war damals der kleinste Posten auf der Rechnung, da leider dann auch noch das Zweimassenschwungrad und die Kupplung getauscht werden mussten...
 
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passt die Z4M Frontstoßstange mit neuen Luftführungen ohne neue Halterungen and mein Z4 Coupe?
Was kann man gegen die immer wieder überschwemmten Nebelscheinwerfer beim Z4 Coupe machen?
 
Kennt jemand die Dicke neuer Bremsscheiben? Im ETK sind 23,4 bzw 17,4 als Mindestdicke angegeben. Mich würde die Differenz zwischen neu und verbraucht interessieren. Danke für Auskünfte.
 
Bei den Neblern gilt: Nur von BMW Originalteile einbauen lassen. Ansonsten gibt es keine Nachbesserung, wenn sie wieder undicht werden.
Weil binnen kürzester Zeit der zweite Satz Bosch-Nebler undicht wurde, habe ich kapituliert und auf Aero-Front umgebaut. Deren Nebler haben kein Undichtigkeitsproblem.

M-Front hat keine Aussparungen für Nebler. Heißt: Der Nebler-Schalter im Innern ist nach dem Umbau funktionslos.
Einen funktionslosen Schalter im Innern muss man wollen.

Die Aero-Front passt 1:1 - nur zwei kleine Schlitze müssen in die Aufnahme gedremelt werden.
Bremsenbelüftung kann man nachrüsten, dann muss aber ziemlich viel Plastik hinter der Front rausgeschnitten werden. Auch das muss man wollen. Gibt hier aber How-Tos.
 
Müsstest du eig schnell bei irgendwelchen onlinehändler finden.
In der Regel ist die Differenz ~1,5mm.
Also bei dir 25mm/19mm
 
Bzgl. Nebelscheinwerfern: Bestellt die Magneti-Marellis direkt bei Amazon. Preislich ist da nicht viel Unterschied und dann habt ihr zumindest in den ersten zwei Jahren nach Kauf kein Problem mit der Reklamation, falls wieder Wasser eintritt. ;)
 
Sagt mal, sind die Scheinwerferreinigungsdüsen separat über eine Sicherung angeschlossen?
Würde selber im Sicherungskasten/plan nachschauen, aber habe das Auto derzeit nicht bei mir und wollte es gerne schnell wissen.

Hintergrund: Bin letzte Woche nicht durch den TÜV gekommen, weil (ein Querlenker verschließen ist + ) Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert hat.
Die funktioniert natürlich nur nicht, weil ich die bewusst mal rauscodiert habe, denn die saut jedes Mal das ganze Auto ein - das gig mir ziemlich aufm Keks!!!

Um nicht vor jedem TÜV-termin die aktiv / inaktivschaltung zu codieren, dachte ich an die einfach Lösung, einfach nur die Sicherung zu ziehen. Daher die Frage ;)
 
Guggag schrieb:
Sagt mal, sind die Scheinwerferreinigungsdüsen separat über eine Sicherung angeschlossen?
Würde selber im Sicherungskasten/plan nachschauen, aber habe das Auto derzeit nicht bei mir und wollte es gerne schnell wissen.

Hintergrund: Bin letzte Woche nicht durch den TÜV gekommen, weil (ein Querlenker verschließen ist + ) Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert hat.
Die funktioniert natürlich nur nicht, weil ich die bewusst mal rauscodiert habe, denn die saut jedes Mal das ganze Auto ein - das gig mir ziemlich aufm Keks!!!

Um nicht vor jedem TÜV-termin die aktiv / inaktivschaltung zu codieren, dachte ich an die einfach Lösung, einfach nur die Sicherung zu ziehen. Daher die Frage ;)
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Oder den Stecker der Pumpe
 
Ehm... habe über INPA alle Adaptionswerte gelöscht. Ist es normal, dass danach die Drehzahl über die Drosselklappe geregelt wird? Normalerweise fährt die Drosselklappe ja auf (bleibt geöffnet) und geregelt wird über die VANOS oder täusche ich da?
Bei einer ca. 20km langen "Adaptionsfahrt" verhielt sich der Motor zunehmend ruhiger, aber es wird immer noch über die Drosselklappe geregelt. Das hört man auch bei Gasstößen sehr deutlich.
Ich habe auch versucht über INPA die VANOS Ventile neu anzulernen, ohne Veränderung. Der Vorgang lief durch, aber es waren keine Veränderungen sichtbar (Soll-/Ist-Werte) oder hörbar, abgesehen von der Leerlaufdrehzahlanhebung auf 1200 1/min.

Hätte ich doch einfach mal die Finger davon gelassen :clown:
 
Hast du den Fehlerspeicher danach auch gelöscht? Und Adpationsfahrten können auch mal mehr als 30km brauchen. Ich fahre danach meist ca. 50km.
 
Fehlerspeicher vorher gelöscht. Nachher war nichts abgelegt. Trotzdem nochmals löschen?
Die Valvetronic, fällt mir gerade ein, hat auch nicht mehr geregelt und stand fest bei 170°. Vermutlich muss die DME einfach erstmal wieder alle Anschläge und Stellbereiche lernen und braucht seine Zeit. Nach Löschen aller Adaptionswerte scheint es jedenfalls normal zu sein, dass Valvetronic und Vanos anfangs nicht regeln und die Drosselklappe alles "ausgleichen" muss. Werde morgen zuerst normal zur Arbeit fahren und nachmittags, falls Zustand unverändert, erneut Valvetronic und VANOS per INPA anlernen.
 
@zettrone
Versuche es noch einmal mit Löschen des Fehlerspeichers (nach Zurücksetzen der Adaptionswerte) und einer längeren Adaptionsfahrt.
 
Bisher 58km seit Adaptionslöschung. Drosselklappe arbeitet immer noch viel zu viel. Speicher wird nachher gelöscht, dann schauen wir mal weiter.

Edit: löschen war nicht möglich, Laptop leer.:oops: Aber nach "klassischer" Adaption (Zündung ca. eine Minute an, Zündung ca. eine Minute aus, Motor starten) hängt er wieder normal am Gas. Entwarnung :D
Netter Nebeneffekt: Motorsound subjektiv deutlich lauter (vor allem um 5000 1/min) und die 260 laut Tacho wurden gefühlt etwas schneller erreicht &:
Außerdem läuft der Motor im Leerlauf ruhiger mit weniger Rasseln, wobei die Leerlaufdrehzahl nun mit genau 700 1/min etwas höher zu sein scheint. Hatte da vorher nie genau drauf geachtet.
 
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Zwei Tipps am Rande und als Antwort meiner Frage hier vor 2-3 Tagen:

Tipp 1 für alle, die keine Lust aufs „rauscodieren“ und für den TÜV jedes Mal wieder aktiv schalten der Scheinwerferreinigungsanlage haben....
Es ist die Sicherung Nr. 40 ;)
Gibt drei Sicherungen auf dem beiliegenden Zettel, die alle für verschiedene Funktionen sind... daher nur die NR. 40 ziehen, sonst habt ihr zb keinen Scheibenwischer mehr.

Tipp 2:
Wenn ihr keinen störenden Radio-Empfang wollt, gleichzeitig aber über ein USB-Zigarettenlader euer Handy ladet,... dann entweder das „billige“ USB Ladegerät rausziehen oder direkt den 19 Euro teuren USB Lader von BMW kaufen.
Kurzer Hintergrund: Ich hatte das im wieder verkauften Audi A3 letzten ja schon beobachtet, dass ich kaum Radio hören konnte, wenn der USB Lader steckte. Zock man ihn soweit raus, dass er ohne Strom war, war alles top. Dachte es lag am Audi. Nun im gestern gekauften BMW 120D das selbe Problem... da ich im Z4 den Orig. BMW USB lader habe und nie rauschen habe, kam mir soeben die Idee. Und natürlich habe ich es heute dann im 1er getestet und siehe,... mit dem BMW usb Lader keiner Störungen!!! ;)
 
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