[E89] Self-Made: Auspuffklappensteuerung

DarthPride

DarthPride

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8 Oktober 2014
Ort
Bremen
Wagen
BMW Z4 e89 sDrive35i
So, da ich in den letzten Tagen doch schon die ein oder andere Anfrage wegen der Auspuffklappensteuerung bekommen habe, hier das DIY dazu. Falls Verständnisfragen sind, nur zu...

Und danke an @mick70, dessen Fotos & Ideen ich hier teilweise recycle...

Das wichtigste am Start: Ich übernehme hier keine Haftung für eure Basteleien :) :-) Ich zeige euch lediglich wie ich es gemacht habe.

Material:
- AMP Junior Power Timer Set 2-polig
Das sind die beiden Stecker, die man braucht um nicht die Kabel im Kofferraum irgendwie zu bearbeiten

- RF Transmitter & Fernsteuerung 2-Kanal Garagentoröffner
Das ist der eigentliche Schalter, den wir in die bestehende Leitung einbauen wollen. Immer wenn der Schalter keinen Strom mehr bekommt, schließt er. Ergo: Nach jedem Starten ist die Klappe aktiviert!
Zusätzlich wird hier mit zwei Knöpfen gearbeitet, nicht nur mit einem.

!Wichtig! Sollten die Links nicht mehr funktionieren, sucht einfach bei EBay nach den Begriffen. Die sind so gewählt, dass ihr bei den richtigen Artikeln rauskommt.

- Etwas Kabel
- Schrumpfschlauch
- Lüsterklemmen

Werkzeug:
- Abisolierzange
- Evtl. Lötkolben, wenn ihr nicht gern mit Lüsterklemmen arbeitet
- Kleiner Schraubenzieher
- Knarre mit 10er(?)-Nuss

Schritt 1: Das Modul
Widmen wir uns zunächst dem Zusammenbau des Moduls.

Ihr habt die folgenden zwei Stecker vor euch:

Unbenannt.jpg
Hier sieht man wo welches Kabel im Stecker hinkommt.
- gelb/grün = Spannung = rot/weiß im Auto
- braun = Masse = grau/violett im Auto


Legt Buchse (Bildnr. 1) nach rechts, Stecker (Bildnr. 2) nach links. (Also genau andersrum als auf dem Foto ;))
Und den Garagentoröffner ohne Deckel dazwischen mit den Kontakten nach links.

Verkabelung des Moduls:
1. Die Masse (Foto braun - Auto: grau/violette Kabel) der Buchse mit der des Steckersmit einem Kabel (möglichst schwarz oder braun) verbinden.

Öffner.jpg
Garagentorschalter inkl. Beschriftung

2. Die Spannung (Foto: gelb/grün - Auto: weiß/rot) von der Buchse (also links) zur Spannung (+) und zur Klemme (A) des Garagentoröffners legen.

3. Die Ausgangsspannung des Garagentoröffners (bei geschlossenem Schalter) von Klemme B auf die Spannung des Steckers.

4. Ein "loses" Kabel am (-) des Garagentoröffners befestigen. Hierfür wird im Kofferraum nachher ein geeigneter Massepunkt gesucht. Hintergrund hierfür: Das Steuergerät schaltet die Masse des angezapften Stromkreises auf Masse um die Auspuffklappe zu öffnen. Daher ist es zwecklos die Masse des Schalters auf die vorhandene Masseleitung zu legen. Das ist im übrigen bei allen, auch den kommerziellen, der Fall.

5. Am gekauften Stecker/Buches ggf. mit Schrumpfschlauch weiter isolieren.

6. Freuen, denn das Modul ist fertig.

Anmerkung: Ich habe das Ganze mit Lüsterklemmen kurz hinter dem gekauften Stecker/Buchse gelöst, da ich dann die Kabellänge recht gut steuern konnte. Ich wollte unnötige Kabelmeter im Kofferraum vermeiden. Grundsätzlich nehmt erstmal viel Kabel, kürzen ist leichter als verlängern ;)


Schritt 2: Wo muss das Ganze nun hin?

Hinten links im Kofferraum ist der OEM-Stecker/Buchse, zwischen die wir das Modul klemmen wollen. Dazu müssen wir zwei Verkleidungsteile demontieren.


- Zuerst Teil Nummer 6. Hierzu einfach die drei sehr offensichtlichen Spreiznieten lösen und das Teil abnehmen
201033.jpg


- Dann Teil 2 einfach mit etwas Kraft nach vorn (Richtung Fahrersitz) herausziehen. Das Teil wird mit 3 Klemmern gehalten. Keine Angst, kann eigentlich nichts kaputt gehen.
207259.jpg

- Nun bitte noch die Abdeckung der Batterie entfernen.

Schritt 3: Das Modul anschließen

Die zunächst größte Herausforderung ist es, die bestehende OEM-Steckverbindung zu lösen. Dazu muss das kleine Metallbügel der OEM-Buchse eingedrückt werden. Wenn eingedrückt, kann der OEM-Stecker entfernt werden. Ihr habt ja den gekauften Stecker zum üben ;)

Ist die Verbindung getrennt, könnt ihr euer Modul dazwischen stecken.

Das Massekabel des Garagentoröffners könnt ihr z.B. an einer der Schrauben für den Bügel über der Batterie festklemmen.

Bei mir sieht das Ganze am Ende so aus:
Einbauort.jpg

Das Massekabel des Garagentoröffners läuft über den Bügel hinter der Verkleidung zum Garagentoröffner (langsam kann ich das Wort nicht mehr sehen :confused:). Selbiger sitzt neben der Batterie und ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Die Leitungen vom und zum OEM-Stecker/Buchse liegen hinter der Verkleidung unsichtbar. Ich hab mal versucht das auch im Foto zu markieren.

- Falls ihr über eine Universalfernbedienung im Rückspiegel verfügt: Ihr könnt die Fernbedienung des Garagentoröffners mit dieser synchronisieren. Man muss nur zwei freie Knöpfe haben um beide Schaltvorgänge (also OEM aus und wieder ein) anzulernen.

!Wichtig! Bevor ihr das Ganze unter Strom setzt und rumprobiert:

KONTROLLIERT! EURE! ARBEIT!

Sind alle Kontakte wirklich fest? Ist überall Schrumpfschlauch drauf wo er drauf sollte? Ist das rot/weiße Kabel aus dem Auto auch wirklich auf die gelb/grüne Leitung (in meinem Beispiel) gelegt? Seid euch bewusst, dass einmal falsch verdrahtet das Ableben eines Steuergerätes bedeuten kann. Das soll euch keine Angst machen, aber ihr spielt hier halt mit teurem Spielzeug...

Zu guter Letzt:
Ich bin gern bereit euch zu helfen oder euch zur Not eine solche Steuerung zu bauen. Einfach PM an mich. Sollte jemand Hinweise oder Anmerkungen zum DIY haben, immer her damit.
 
Zuletzt bearbeitet:
Jop, sind die richtigen. Zumindest optisch sind sie identisch ;)

Ich hab den Link oben mal mit deinem aktualisiert.
 
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Reaktionen: Dex
Als Elektriker mal eine Frage, der Schaltplus liegt über Klemme 15 an dem stecker als rt/ws Leitung an, also nach zündung
dauerhaft 12v.
Die Masse ( also minus ) wird geschaltet von der DME, wenn ich AM Stecker die Masse, also die grün/violette Leitung VOM Ventilstecker auf Masse lege ( irgendeine Schraube an der Karosserie ) dann wird das Ventil direkt angesteuert, die Masseleitung einfach über den Kontakt der Fernbedienung legen und das andere Ende auf die Karosserie, dann spar ich mir die aufwenige Verkabelung, die 2 Stecker und alles gebastel.

Nachtrag, noch einfacher, an der Fernbedienung eine Brücke vom geschalteten Minus nach Minus des Modus machen, wieder ein Kabel gespart.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich glaube damit hebelst du das Gesamtsystem aus, da das Motorsteuergerät die Masse des Serienzustandes schaltet. Wenn du die Masse dauerhaft unterbrichst (so verstehe ich deine Zeichnung), wird die Klappensteuerung deaktiviert, weil das Steuergerät halt nichts mehr zum schalten hat, respektive zu schalten versucht, es aber keinen Effekt erzielt.

Du würdest die Klappe rein mit der Fernbedienung steuern. Wenn du nun mal vergisst die Klappe zu öffnen, und trotzdem ne runde Vollgas gibst, dann wirst du den Staudruck der AGA unnötig erhöhen. Darum bin ich bei solchen On/Off-Lösungen immer vorsichtig. Die Leute in München haben sich bei der Klappensteuerung nach Motorlast bestimmt was gedacht...
 
Und hier nochmal kurz eine Zeichnung der Schaltung, wie ich sie verbaut und oben beschrieben habe:

20150809_164642.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Super, danke. Ist bei der Zeichnung eventuell + und - an dem Modul vertauscht?
 
nun bin ich verwirrt ?! Masse am Auto geht auf PLUS Modul als Versorgungsspannung ?
Grau/violett ist die geschaltete MINUS-Leitung und bei Dir steht PLUS
Die Zeichnung ist m.E. nicht richtig....
Und richtig, mit meiner Zeichnung umgehe ich die Steuerung der DME, mit Deiner kann ich aber nur die Klappe
öffnen wenn die DME ZU sagt, also die MINUS-Leitung geschaltet wird und das Ventil AUF geht.
Richtig ?
 
Ah, mein Fehler, hab in der Eile + und - vertauscht...habs mal angepasst ;)

Mein Schalter ist stromlos/zu. Soll heißen, bei Motorstart ist der Stromkreis wie beim Serienzustand geschlossen, das Steuergerät darf arbeiten, wie BMW es vorsieht. Betätige ich den Schalter, wird der Stromkreis unterbrochen und die Klappe geht (da stromlos) auf.

Gibt also zwei Zustände bei mir:
1. Serienzustand (immer bei Motorstart)
2. Klappe stillgelegt/offen nach Betätigung des Schalters.
 
Ich habe die Steuerung exakt nach dem letzten korrigiertem Bild von heute nachgebaut und angeschlossen.
Der Garagentoröffner arbeitet auch soweit ich das sagen kann da er Töne macht und ich glaube auch den Schaltvorgang hören kann.
Jetzt aber mein Problem... Die Klappe ist dauerhaft offen und ich kann sie weder im stand noch bei der fahrt schließen.
Auch nach dem Start ist die klappe direkt offen.
Über Carly zeigt er keinerlei Fehler an...

Kann sich das jemand erklären?

Danke im Voraus

Patrick

Edit: wenn ich das Modul nicht dazwischen habe ist die Klappe beim Start wieder zu.
 
Evtl hat der Funkschalter einen Schaden. Anders kann ich mir das echt nicht erklären, weil ich es genau so verbaut habe und ich kann den Unterschied nach dem Fahrzeugstart und Betätigung des Funkschalters hören/sehen, da er die Klappe dann öffnet...
 
Also jetzt bin ich völlig verwirrt.
Heute früh im Kaltstart (Modul immer noch dazwischen) war die Klappe nach wenigen Sekunden zu.
Als ich dann versuchte mit der Fernbedienung zu öffnen klappte das nur für eine knappe Sekunde und dann schloss die Klappe wieder. Das konnte ich etwa 5 bis 6 mal wiederholen bis die Klappe letztendlich wieder ganz offen blieb und sich nicht mehr schließen lies. Auch nicht im Leerlauf.
 
Also folgendes Serienverhalten hat die Klappe:

Leerlauf: Motorstart => Klappe offen => Klappe schließt nach ca. 5sek => Klappe öffnet wieder nach ca. 30-45sek und bleibt dann offen, bis man das Auto in Bewegung setzt. Hat denke ich was mit der Warmlaufphase zutun.

Ist mir gerade eingefallen: Auf dem Modul ist ein Jumper, hast du den auch wie auf dem Bild gesteckt?
 
Also.. Ich habe nochmal alles neu verkabelt um da einen Fehler ausschließen zu können.
Der Jumper war tatsächlich anderen gesteckt (von unten links nach unten rechts Perspektive vom Bild) aber auch das um stecken hat nichts geändert.

Es ist doch richtig, dass die Klappe auch bei warmen Motor schon nach einigen 100 Metern bei niedrigen Drehzahlen schließen müsste, oder?
 
Ich habe bei Michaels Schaltung folgendes Problem:

Originalzustand : der Plus liegt dauerhaft, immer an dem Ventil an und die Minusleitung wird von der DME geschaltet.

Änderung mit Fernbedienung: Mit der Funkfernbedienung wird nun der PLUS AUCH noch geschaltet, heisst also, wenn die DME den Minus wegschaltet kann man
mit der Fernbedienung nichts mehr schalten, weil der Stromkreis ja durch den fehlenden DME-MINUS schon offen ist.

Kein MINUS aus DME heisst Ventil zu und Klappe offen, kommt zusätzlich von der Fernbedienung kein PLUS bleibt die Klappe weiter auf. also nur wenn die DME den Minus
auf das Ventil schaltet kann ich mit der Fernbedienung die Klappe auf oder zu machen, sonst ändere ich nichts beim Verhalten.

Anders ausgedrückt, wenn die DME sagt Klappe zu, dann kann ich diese wieder öffnen, wenn die DME sagt Klappe auf, kann ich sie NICHT schliessen.
( weil zwar der PLUS da ist aber der MINUS aus der DME fehlt )
 
Danke für die schnelle Antwort. Das ist soweit logisch und so hatte ich das auch verstanden. Aber leider kann ich absolut keine Situation mehr beobachten in der die Klappe geschlossen wird. Und das ist ohne das Modul definitiv anders gewesen...

Ich habe wirklich keine Idee mehr was da schief läuft..
 
@DD3JI Völlig korrekt. Du bekommst mit meiner Schaltung die Klappe nur auf, wenn DME sie vorher zumacht.

Wie gesagt, zwei Zustände:

1. Alles Original, Stromkreis ist am Fernbedienungsmodul geschlossen. So starte ich jedesmal, da das Modul Stromlos geschlossen ist.

2. Ich mache die Klappe durch Unterbrechung des Stromkreises dauerhaft auf. Das geht bei mir über die Universalfernbedienung im Rückspiegel.

Die Möglichkeit, die Klappe zu schließen, wenn DME sie aufmachen will, gibt es nicht. Ich wüsste auch nicht in welcher Situation es sinnvoll ist, den Abgasstrom zu behindern, wenn das DME anderer Meinung ist. Da wäre mir der mögliche Temperaturstau in das AGA zu gefährlich...

@covaroc
Mach mal ein Foto deines Moduls und schick mir das in der Unterhaltung, evtl seh ich dann den Fehler...
 
nun habe ich das modul bekommen aus dem fernen osten

leider keine beschreibung dabei, wofür ist der taster ?
und wenn ich das richtig sehe kann der jumper in 4 stellungen gesteckt werden, welche stellung bewirkt was ?
im auslieferungszustand ist der am platinenrand parallel zur aussenkannte gesteckt, für die klappensteuerung
ist auf dem bild zu sehen das der um 90grad gedreht links gesteckt
 
DD3JI schrieb:
leider keine beschreibung dabei, wofür ist der taster ?
und wenn ich das richtig sehe kann der jumper in 4 stellungen gesteckt werden, welche stellung bewirkt was ?
im auslieferungszustand ist der am platinenrand parallel zur aussenkannte gesteckt, für die klappensteuerung
ist auf dem bild zu sehen das der um 90grad gedreht links gesteckt
Zum Vergrößern anklicken....

Kann ich dir beides nicht beantworten. Das Modul habe ich aus einem Post von einem anderen User übernommen. Daher auch das Foto mit der Jumper-Einstellung. Wenn du rausfinden solltest wofür der Jumper da ist, wäre ich für die Info hier im Thread dankbar.
 
Habe ich, 12V dran und einfach probiert, in keiner Brückenstellung geht etwas kaputt !

Man kann die Brücke so schalten das:
a) das/die Relais nur schalten solange man auf den Knopf drückt
b) das/die Relais solange geschaltet sind bis man ein 2.mal auf den Knopf drückt
c) das man mit dem A-Knopf es ein und mit dem B-Knopf wieder ausschalten kann

Ich hab nun keine Schalterstellung dokumentiert aber das kann man schnell selber probieren. Das Schalten und Abfallen
der Relais ist eindeutig zu hören und dank Signalton wird das auch noch bestätigt.

Der Knopf ist wohl eine Programmierhilfe, das habe ich nun nicht ausprobiert.
 
DarthPride schrieb:
@DD3JI

Die Möglichkeit, die Klappe zu schließen, wenn DME sie aufmachen will, gibt es nicht. Ich wüsste auch nicht in welcher Situation es sinnvoll ist, den Abgasstrom zu behindern, wenn das DME anderer Meinung ist. Da wäre mir der mögliche Temperaturstau in das AGA zu gefährlich...
Zum Vergrößern anklicken....

Na es ist eine ganz andere Funktion denkbar, rechter Topf umgebaut auf Sound, also Serienklang Klappe zu, Sound-Klang Klappe auf,
dann müsste die Fernbedienung anders schalten und die Spannung für das Ventil immer vorhanden sein und nicht der DME entnommen werden.

Allerdings sollte man dann Vollgas die Klappe auch auf haben, als Sicherheit, wenn man nicht dran denkt das via Fernbedienung
auf AUF zu schalten.

Man müsste also vorsehen das die DME dann das Relais auf jeden Fall öffnet wenn es erforderlich ist. Das müsste man noch austüfteln.
 
So nun schaff ichs auch ma.
Ich hab des hier evtl noch fuer den einen oder anderen benötigte schema das ich gemacht hab. Bei mir war wichtig, dass man die Masse schaltet.
Mit meinem schema sollte Jeder die Steuerung nachbauen können.
ImageUploadedByTapatalk1441647527.482332.jpg
Wwiter wirde nach der Jumper elegung gefragt. Hierzu die englische anleitung die ich beim Lieferanten dazumals angefragt habe.
ImageUploadedByTapatalk1441647820.798578.jpg
Ich fahre mit der Einstellung so, dass ich mit A auf aber auch wieder zu machen kann ( 1Taster Modus, glaube 1b)

Bei fragen fragt mich einfach

PS habe noch eine FB übrig (unverkabelt) bei Interesse einfach melden.
 
und so sieht @Dustyy Schaltung in Hardware aus:
( nehmt nicht wie auf dem Schaltplan 1,5mm2 Draht, bei mir war für die Anschlüsse am Modul
schon 1mm2 zu dick, 0,75mm2 wäre das passende
auspuffsteuerung.jpg
 
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