OP
baron-tigger
macht Rennlizenz
- Registriert
- 26 Januar 2005
Ja, alles fertig. Hat sich dann aber doch bis 19:45 gezogen weil ich bis 17h alleine geschraubt habe.
Mehr in den nächsten Tagen.
Hinterachslager / Tonnenlager u Gelenkscheibe Kardanwelle tauschen - welche Werkzeuge? Tipps bitte!
- Ersteller baron-tigger
- Erstellt am
Ja, alles fertig. Hat sich dann aber doch bis 19:45 gezogen weil ich bis 17h alleine geschraubt habe.
Mehr in den nächsten Tagen.
RST Driver
macht Rennlizenz
- Registriert
- 20 Oktober 2009
Prima. 
Gruß,
Phil
Gruß,
Phil
OP
baron-tigger
macht Rennlizenz
- Registriert
- 26 Januar 2005
Mit etwas Verspätung nun mein Bericht von:
1. Austausch der Stützlager
2. Austausch der Tonnenlager
3. Austausch der Gelenkscheibe
Es gibt hier zwar hin und wieder Anleitungen - ich schreibe es hier aber noch einmal zusammen weil man um 2. zu machen bei 1. quasi "vorbei" kommt.
1. Austausch der Stützlager
Schwierigkeit: leicht
Zeit: ca 1 Std.
benötigte Ersatzteile (Preise jeweils Netto pro Stück):
2x Stützlager (33521137972) 18,00 EUR
4x Mutter selbstsichernd (07119904295) 0,16 EUR
2 x Mutter selbstsichernd (33526773882) 0,65 EUR (Achtung - passt nur bei orignal Stoßdämpfer - z.B bei H+R hat die Kolbenstange ein anderes Gewinde -> passt nicht)
benötigte Werkzeuge:
Hebebühne (empfohlen) oder Unterstellböcke
Wagenheber oder absenkbarer Getriebehalter
18 mm Nuss oder Ringschlüssel (Achtung 18 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 17 und 19 dabei)
5 mm Inbus
16 mm Ring-Gabelschlüssel (original BMW Stoßdämpfer), 17 mm bei z.b. H+R (Achtung 16 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 15 und 17 dabei)
13 mm Nuss
Verlängerung (ca. 18 cm)
1. Wagen auf Hebenbühne oder Unterstellböcke
2. HInterräder demontieren
3. Wagenheber unter Längslenker platzieren und ganz leicht anheben (nur wenige mm, so dass er abgestützt ist).
4. 18 mm Schraube am Stoßdämpfer unten lösen
5. Wagenheber absenken
6. (gill für Roadster) Innenverkleidung im Verdeckkasten weggklappen. Am besten bei der Tür anfangen. Der Kunststoffstofpen kann drin bleiben. Keine Angst - der Filz ist robust und reißt nicht wenn man ihn unter der schwarzen Alu Leister hervorzieht und wird hinterher einfach wieder darunter geschoben. Auch die Form geht durch das Umklappen nicht verloren.
7. 13 mm Schrauben lösen, die Gummikappe kann man einfach abziehen. Achtung - jetzt fällt der Stoßdämpfer herunter. Also entweder von jemand anders festhalten lassen oder etwas weiches unterstellen
8. Mit 5 mm Inbus gegenhalten und die obere Schraube des Stoßdämpfers lösen (16 mm bei BMW, 17 mm bei H+R)
9. neues Stützlager montieren (mit neuer selbstsichernder Mutter sofern vorhanden)
10. Stoßdämpfer mit neuen selbstsichernden Muttern wieder montieren, Gummikappe montieren, Filz wieder zurück klappen.
11. Mit Wagenheber Längslenker wieder anheben bis man den Bolzen durch Stoßdämpfer in Längslenker schrauben kann und festziehen.
Fertig.
Der Austausch ist wirklich leicht und lässt sich theoretisch auch ohne Hebebühne machen. Ich würde aber eine Mietwerkstatt empfehlen. Schlagschrauber ist eigentlich nicht erforderlich - lediglich der Bolzen unten am Stoßdämpfer sitzt etwas fester, lässt sich mit einem längeren Hebel aber problemlos lösen.
1. Austausch der Stützlager
2. Austausch der Tonnenlager
3. Austausch der Gelenkscheibe
Es gibt hier zwar hin und wieder Anleitungen - ich schreibe es hier aber noch einmal zusammen weil man um 2. zu machen bei 1. quasi "vorbei" kommt.
1. Austausch der Stützlager
Schwierigkeit: leicht
Zeit: ca 1 Std.
benötigte Ersatzteile (Preise jeweils Netto pro Stück):
2x Stützlager (33521137972) 18,00 EUR
4x Mutter selbstsichernd (07119904295) 0,16 EUR
2 x Mutter selbstsichernd (33526773882) 0,65 EUR (Achtung - passt nur bei orignal Stoßdämpfer - z.B bei H+R hat die Kolbenstange ein anderes Gewinde -> passt nicht)
benötigte Werkzeuge:
Hebebühne (empfohlen) oder Unterstellböcke
Wagenheber oder absenkbarer Getriebehalter
18 mm Nuss oder Ringschlüssel (Achtung 18 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 17 und 19 dabei)
5 mm Inbus
16 mm Ring-Gabelschlüssel (original BMW Stoßdämpfer), 17 mm bei z.b. H+R (Achtung 16 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 15 und 17 dabei)
13 mm Nuss
Verlängerung (ca. 18 cm)
1. Wagen auf Hebenbühne oder Unterstellböcke
2. HInterräder demontieren
3. Wagenheber unter Längslenker platzieren und ganz leicht anheben (nur wenige mm, so dass er abgestützt ist).
4. 18 mm Schraube am Stoßdämpfer unten lösen
5. Wagenheber absenken
6. (gill für Roadster) Innenverkleidung im Verdeckkasten weggklappen. Am besten bei der Tür anfangen. Der Kunststoffstofpen kann drin bleiben. Keine Angst - der Filz ist robust und reißt nicht wenn man ihn unter der schwarzen Alu Leister hervorzieht und wird hinterher einfach wieder darunter geschoben. Auch die Form geht durch das Umklappen nicht verloren.
7. 13 mm Schrauben lösen, die Gummikappe kann man einfach abziehen. Achtung - jetzt fällt der Stoßdämpfer herunter. Also entweder von jemand anders festhalten lassen oder etwas weiches unterstellen
8. Mit 5 mm Inbus gegenhalten und die obere Schraube des Stoßdämpfers lösen (16 mm bei BMW, 17 mm bei H+R)
9. neues Stützlager montieren (mit neuer selbstsichernder Mutter sofern vorhanden)
10. Stoßdämpfer mit neuen selbstsichernden Muttern wieder montieren, Gummikappe montieren, Filz wieder zurück klappen.
11. Mit Wagenheber Längslenker wieder anheben bis man den Bolzen durch Stoßdämpfer in Längslenker schrauben kann und festziehen.
Fertig.
Der Austausch ist wirklich leicht und lässt sich theoretisch auch ohne Hebebühne machen. Ich würde aber eine Mietwerkstatt empfehlen. Schlagschrauber ist eigentlich nicht erforderlich - lediglich der Bolzen unten am Stoßdämpfer sitzt etwas fester, lässt sich mit einem längeren Hebel aber problemlos lösen.
OP
baron-tigger
macht Rennlizenz
- Registriert
- 26 Januar 2005
2. Austausch der Tonnenlager
Schwierigkeit: leicht - mittel
Zeit: ca 3 Std.
Benötigte Ersatzteile:
da ich auf vielfache Empfehlung hin die PowerFlex Lager verwendet habe werden die PowerFlex Lager für den Z3 verwendet. Achtung - die Lager für den E30 sind ähnlich aber nicht die gleichen. Daher unbedingt darauf achten, dass man die Z3 Lager bekommt.
Evtl 4 x Inbusschraube (33 31 1 129 676) ca. 0,80 EUR
2 x Bolzen (33321090951) 3,45 EUR
Benötigte Werkzeuge:
Hebebühne (empfohlen) oder Unterstellböcke
Wagenheber oder absenkbarer Getriebehalter
18 mm Nuss oder Ringschlüssel (Achtung 18 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 17 und 19 dabei)
22 mm Nuss oder Ringschlüssel (nicht mehr ganz sicher wegen der Größe - ist eine M14 Mutter)
6 mm Inbus (am besten als L-Schlüssel und Steckschlüsseleinsatz)
Handschlagschrauber (mit Adapter für 6 mm Inbus)
27 mm Nuss oder Ring/Gabelschlüssel
Flex, kleine schmale Eisensäge (Bahco Eisensäge 208 ist optimal geeignet)
Heißluftföhn
Auszieher (Bauplan siehe unten) + Werkzeuge um diesen zu betätigen
1. Anleitung 1. bis Punkt 5 abarbeiten
2. mit absenkbarem Getriebhalter oder andere Abstützung Hinterachstäger abstützen
3. Mutter von Stützlagerbolzen lösen (22 mm Nuss)
4. unter Halterung von Stützlager demontieren (6 mm Inbus). Dies waren bei mir die Schrauben, die am schwierigsten zu lösen waren weil leicht rostig, schlecht zu erreichen und Inbus (verdreht schnell). Hier ist ein Handschlagschrauber sehr hilfreich weil man die Schraube damit nicht verdreht. Da der Inbus nach dem Lösen etwas mitgenommen sein kann würde ich die Schrauben ersetzen - ich hatte leider keine und musste daher die alten verwenden - allerdings ist meiner von unten auch kaum rostig weil reines Sommerauto
5. Achsträger absenken. Evtl. die Verschraubung des Stabis lösen. Bei mir schaute es rechts leider so aus:
Damit habe ich zwar das Klappergeräusch gefunden, konnte aber mangels Schweißkenntnissen und Schweißgerät keine Reparatur vornehmen. Nachdem wir vor 3 Jahren die Lasche des Stabihalter verstärkt haben (hatte sich aufgebogen) ist dieses Mal gleich der ganze Halter ausgerissen
Passiert wohl bei jedem mit H+R Stabis, die auf hart gestellt sind nach einer gewissen Zeit.
6. Mit Flex und/oder Eisensäge den Bolzen mögliches weit unten absägen (an dieser Stellen danke Malteser für den Hinweis mit dem Absägen des Bolzens) Mit der Flex muss man recht vorsichtig sein weil der Platz eng ist und man recht leicht andere Teile ansägt. Daher habe ich mit der Flex angefangen und dann mit der kleinen Eisensäge weitergesägt (bzw. die linke Seite nur mit der kleinen Säge)
7. Mit 27 mm Maulschlüssel Bolzen heraus drehen (wenn man eine Nuss verwenden will kann man dies erst nach 8.
8. Abzieher ansetzen (angehängt unten ein Bauplan für einen Abzieher) Die Maße müssen (bis auf den Abstand zwischen und die Breite der Gabelenden) natürlich nicht 100% eingehalten werden
Hier sieht man auch warum die Breite der Gabelenden wichtig ist. Die Standardlager haben eine Aussparung zum Ansetzen des Abziehers (was natürlich nicht funktioniert wenn dieser nicht zu breit ist).
9. Lagersitz mit Heißluftföhn erwärmen (Achtung - links ist man relativ nah am Tank - am besten diese nicht so anblasen) und Lager ausziehen
10. Kappe von PowerFlex Lager (der kleinere Teil) auf neuen Bolzen stecken und diesen festschrauben (27 mm)
11. PowerFlex Lager mit Kupferpaste (liegt bei) "fetten" und in den Lagersitz schieben, Aluhülse von PowerFlex Lager einschmieren und in Lager schieben, zusammenbauen
Auf folgenden Fotos sieht man wie ausgeleiert meine Serienlager (BJ 1997, 88 tkm) waren
Schwierigkeit: leicht - mittel
Zeit: ca 3 Std.
Benötigte Ersatzteile:
da ich auf vielfache Empfehlung hin die PowerFlex Lager verwendet habe werden die PowerFlex Lager für den Z3 verwendet. Achtung - die Lager für den E30 sind ähnlich aber nicht die gleichen. Daher unbedingt darauf achten, dass man die Z3 Lager bekommt.
Evtl 4 x Inbusschraube (33 31 1 129 676) ca. 0,80 EUR
2 x Bolzen (33321090951) 3,45 EUR
Benötigte Werkzeuge:
Hebebühne (empfohlen) oder Unterstellböcke
Wagenheber oder absenkbarer Getriebehalter
18 mm Nuss oder Ringschlüssel (Achtung 18 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 17 und 19 dabei)
22 mm Nuss oder Ringschlüssel (nicht mehr ganz sicher wegen der Größe - ist eine M14 Mutter)
6 mm Inbus (am besten als L-Schlüssel und Steckschlüsseleinsatz)
Handschlagschrauber (mit Adapter für 6 mm Inbus)
27 mm Nuss oder Ring/Gabelschlüssel
Flex, kleine schmale Eisensäge (Bahco Eisensäge 208 ist optimal geeignet)
Heißluftföhn
Auszieher (Bauplan siehe unten) + Werkzeuge um diesen zu betätigen
1. Anleitung 1. bis Punkt 5 abarbeiten
2. mit absenkbarem Getriebhalter oder andere Abstützung Hinterachstäger abstützen
3. Mutter von Stützlagerbolzen lösen (22 mm Nuss)
4. unter Halterung von Stützlager demontieren (6 mm Inbus). Dies waren bei mir die Schrauben, die am schwierigsten zu lösen waren weil leicht rostig, schlecht zu erreichen und Inbus (verdreht schnell). Hier ist ein Handschlagschrauber sehr hilfreich weil man die Schraube damit nicht verdreht. Da der Inbus nach dem Lösen etwas mitgenommen sein kann würde ich die Schrauben ersetzen - ich hatte leider keine und musste daher die alten verwenden - allerdings ist meiner von unten auch kaum rostig weil reines Sommerauto
5. Achsträger absenken. Evtl. die Verschraubung des Stabis lösen. Bei mir schaute es rechts leider so aus:
Damit habe ich zwar das Klappergeräusch gefunden, konnte aber mangels Schweißkenntnissen und Schweißgerät keine Reparatur vornehmen. Nachdem wir vor 3 Jahren die Lasche des Stabihalter verstärkt haben (hatte sich aufgebogen) ist dieses Mal gleich der ganze Halter ausgerissen
Passiert wohl bei jedem mit H+R Stabis, die auf hart gestellt sind nach einer gewissen Zeit.6. Mit Flex und/oder Eisensäge den Bolzen mögliches weit unten absägen (an dieser Stellen danke Malteser für den Hinweis mit dem Absägen des Bolzens) Mit der Flex muss man recht vorsichtig sein weil der Platz eng ist und man recht leicht andere Teile ansägt. Daher habe ich mit der Flex angefangen und dann mit der kleinen Eisensäge weitergesägt (bzw. die linke Seite nur mit der kleinen Säge)
7. Mit 27 mm Maulschlüssel Bolzen heraus drehen (wenn man eine Nuss verwenden will kann man dies erst nach 8.
8. Abzieher ansetzen (angehängt unten ein Bauplan für einen Abzieher) Die Maße müssen (bis auf den Abstand zwischen und die Breite der Gabelenden) natürlich nicht 100% eingehalten werden
Hier sieht man auch warum die Breite der Gabelenden wichtig ist. Die Standardlager haben eine Aussparung zum Ansetzen des Abziehers (was natürlich nicht funktioniert wenn dieser nicht zu breit ist).
9. Lagersitz mit Heißluftföhn erwärmen (Achtung - links ist man relativ nah am Tank - am besten diese nicht so anblasen) und Lager ausziehen
10. Kappe von PowerFlex Lager (der kleinere Teil) auf neuen Bolzen stecken und diesen festschrauben (27 mm)
11. PowerFlex Lager mit Kupferpaste (liegt bei) "fetten" und in den Lagersitz schieben, Aluhülse von PowerFlex Lager einschmieren und in Lager schieben, zusammenbauen
Auf folgenden Fotos sieht man wie ausgeleiert meine Serienlager (BJ 1997, 88 tkm) waren
OP
baron-tigger
macht Rennlizenz
- Registriert
- 26 Januar 2005
3. Austausch der Gelenkscheibe
Schwierigkeit: leicht - mittel
Zeit: ca 2,5 Std.
benötigte Ersatzteile (Preise jeweils Netto pro Stück):
1x Gelenkscheibe (26112226527) 93,00 EUR
6x Mutter (07129900047) 0,31 EUR
2x Dichtung (11621317264) 11,00 EUR
1x Schmierstoff Systamol (83190447919) 6,75 EUR
Zur Sicherheit
4x Mutter (18301317898) 2,85 EUR
4x Schraube (11621318568) 2,50 EUR
2 x Auspuffgummi (18211105635) 3,45 EUR (nicht zwingend aber bei mir war eines schon stark ausgeleiert und wenn man schon dabei ist kann man das gleich mitmachen)
Benötigte Werkzeuge:
- Hebebühne (wahrscheinlich geht es auch irgendwie ohne - würde es aber nicht empfehlen)
- Verlängerung 1/2 (sehr lang) z.B. Hazet 918-23 Verlängerung 575 mm. Ich kann nur stark empfehlen eine lange Verlängerung zu nehmen weil die Schrauben zwischen Krümmer und Kat/MSD wirklich schwer zugänglich sind
- 2 x kurze Verlängerung (nicht unbedingt nötig - man tut sich aber bei den Schrauben zwischen ESD und MSD/Kat leichter
- E12 (Außentorx Nuss) (braucht keine besondere Nuss sein - eine ganz normale 1/2" Nuss passt
- Gelenkgriff für 1/2" Nüsse (z.B Hazet 914-18 Gelenkgriff 12,5 mm (1/2") 472 mm
- 8 mm Nuss oder Gabelschlüssel
- 10 mm Nuss oder Gabelschlüssel
- 12 mm Nuss und Gabelschlüssel
- 13 mm Nuss und Gabelschlüssel
- 18 mm Nuss und Ringschlüssel (Achtung 18 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 17 und 19 dabei) Notfalls geht auch ein Rollgabelschlüssel
1. ESD demontieren (hinten am besten die Halter von der Karossiere abschrauben, nicht den ESD von den Haltern)
2. Unterbodenverkleidung abschrauben (8 u 10 mm)
3. Verschraubung zwischen Krümmer und MSD/Kat lösen (E12 mit sehr langer Verlängerung)
4. Halter von MSD/Kat lösen und gesamte Einheit abnehmen
5. Hitzeschutzbleche demontieren (10 mm)
6. Getriebehalter (Werkzeug) ansetzen und Getriebe abstützen, Getriebehalter (der, der das Getriebe am Wagen hält) demontieren (13 mm)
7. neue Gelenkscheibe anhalten und genau markieren welche Schraube wo hin muss und wie der Flansch jeweils steht (auf der Gelenkscheibe sind kleine Pfeile).
8. Schrauben der Gelenkscheibe lösen (18 mm). Diese saßen bei mir extrem fest und ließen sich nur dank dem langen Gelenkgriff lösen. Die Schlagschrauber der Mietwerkstatt waren zu schwach!?
9. Überwurfmutter bei Mittellager lösen (46 mm - hierfür wird eigentlich das Spezialwerkzeug benötigt - ABER: Das Werkzeug ist nicht maßhaltig und lässt sich daher nur wenig mm aufschieben, weiters lässt sich die Mutter auch mit der Hand lösen (bzw. Rollgabelschlüssel mit ausreichendem Verstellbereich)
10. Gelenkwelle wenn die Mutter einige Umdrehungen gelöst ist (keine Angst - es fällt nichts ab - man kann also ruhig ordentlich aufdrehen) einfach in Richtig Fahrzeugheck schieben (man schiebt die Gelenkwelle quasi zusammen. Man sollte nur aufpassen, dass man die Gelenkwelle nicht versehentlich am Mittellager auseinander zieht.
11. Gelenkschiebe herausziehen (geht gerade so - muss man ein wenig hin und her fummeln mit der Gelenkwelle und dem Lager)
12. Spezialfett auf den Fühungszapfen auftragen und neue Gelenkscheibe (wie vorher angezeichtnet - Richtung beachten) einbauen (geht auch wieder etwas fummelig aber mit leichter Gewalt bekommt man die Scheibe dazwischen. (Bild zeigt die Gelenkwelle/Getriebeaufnahmen bei ausgebauter Gelenkscheibe)
Meine Scheibe war an ettlichen Stellen eingerissen. Das "Wackeln" bei Auskuppeln ist jetzt weg. Man sieht auf dem Foto die Risse leider kaum. (Foto ist leider etwas unscharf)
14. Alles wieder zusammenbauen.Hierbei nicht vergessen die Überwurfmutter der Gelenkwelle wieder festzuziehen. Weiters neue Dichtungen zwischen Krümmer und MSD/Kat nehmen. Ich habe auch die Kupfermuttern ersetzt - denke daber, dass das nicht unbedingt erforderlich ist.
Fertig. Am schwierigsten ist eigentlich das Lösen der Verschraubung der Gelenkscheibe , da man kein ordenliches Werkzeug ansetzen kann (es passt so gerade die 18er Nuss).
Für Fragen zu den Umbauten stehe ich gerne zur Verfügung. Falls jemand die Anlteitungen woanders posten möchte fände ich eine kurze Info hierzu nett.
Wenn jemand im Raum Wien den Wechsel machen möchte stehe ich gerne helfend bereit. Einfach eine PN schicken
Schwierigkeit: leicht - mittel
Zeit: ca 2,5 Std.
benötigte Ersatzteile (Preise jeweils Netto pro Stück):
1x Gelenkscheibe (26112226527) 93,00 EUR
6x Mutter (07129900047) 0,31 EUR
2x Dichtung (11621317264) 11,00 EUR
1x Schmierstoff Systamol (83190447919) 6,75 EUR
Zur Sicherheit
4x Mutter (18301317898) 2,85 EUR
4x Schraube (11621318568) 2,50 EUR
2 x Auspuffgummi (18211105635) 3,45 EUR (nicht zwingend aber bei mir war eines schon stark ausgeleiert und wenn man schon dabei ist kann man das gleich mitmachen)
Benötigte Werkzeuge:
- Hebebühne (wahrscheinlich geht es auch irgendwie ohne - würde es aber nicht empfehlen)
- Verlängerung 1/2 (sehr lang) z.B. Hazet 918-23 Verlängerung 575 mm. Ich kann nur stark empfehlen eine lange Verlängerung zu nehmen weil die Schrauben zwischen Krümmer und Kat/MSD wirklich schwer zugänglich sind
- 2 x kurze Verlängerung (nicht unbedingt nötig - man tut sich aber bei den Schrauben zwischen ESD und MSD/Kat leichter
- E12 (Außentorx Nuss) (braucht keine besondere Nuss sein - eine ganz normale 1/2" Nuss passt
- Gelenkgriff für 1/2" Nüsse (z.B Hazet 914-18 Gelenkgriff 12,5 mm (1/2") 472 mm
- 8 mm Nuss oder Gabelschlüssel
- 10 mm Nuss oder Gabelschlüssel
- 12 mm Nuss und Gabelschlüssel
- 13 mm Nuss und Gabelschlüssel
- 18 mm Nuss und Ringschlüssel (Achtung 18 mm ist bei Standardsätzen nicht enthalten - da ist nur 17 und 19 dabei) Notfalls geht auch ein Rollgabelschlüssel
1. ESD demontieren (hinten am besten die Halter von der Karossiere abschrauben, nicht den ESD von den Haltern)
2. Unterbodenverkleidung abschrauben (8 u 10 mm)
3. Verschraubung zwischen Krümmer und MSD/Kat lösen (E12 mit sehr langer Verlängerung)
4. Halter von MSD/Kat lösen und gesamte Einheit abnehmen
5. Hitzeschutzbleche demontieren (10 mm)
6. Getriebehalter (Werkzeug) ansetzen und Getriebe abstützen, Getriebehalter (der, der das Getriebe am Wagen hält) demontieren (13 mm)
7. neue Gelenkscheibe anhalten und genau markieren welche Schraube wo hin muss und wie der Flansch jeweils steht (auf der Gelenkscheibe sind kleine Pfeile).
8. Schrauben der Gelenkscheibe lösen (18 mm). Diese saßen bei mir extrem fest und ließen sich nur dank dem langen Gelenkgriff lösen. Die Schlagschrauber der Mietwerkstatt waren zu schwach!?
9. Überwurfmutter bei Mittellager lösen (46 mm - hierfür wird eigentlich das Spezialwerkzeug benötigt - ABER: Das Werkzeug ist nicht maßhaltig und lässt sich daher nur wenig mm aufschieben, weiters lässt sich die Mutter auch mit der Hand lösen (bzw. Rollgabelschlüssel mit ausreichendem Verstellbereich)
10. Gelenkwelle wenn die Mutter einige Umdrehungen gelöst ist (keine Angst - es fällt nichts ab - man kann also ruhig ordentlich aufdrehen) einfach in Richtig Fahrzeugheck schieben (man schiebt die Gelenkwelle quasi zusammen. Man sollte nur aufpassen, dass man die Gelenkwelle nicht versehentlich am Mittellager auseinander zieht.
11. Gelenkschiebe herausziehen (geht gerade so - muss man ein wenig hin und her fummeln mit der Gelenkwelle und dem Lager)
12. Spezialfett auf den Fühungszapfen auftragen und neue Gelenkscheibe (wie vorher angezeichtnet - Richtung beachten) einbauen (geht auch wieder etwas fummelig aber mit leichter Gewalt bekommt man die Scheibe dazwischen. (Bild zeigt die Gelenkwelle/Getriebeaufnahmen bei ausgebauter Gelenkscheibe)
Meine Scheibe war an ettlichen Stellen eingerissen. Das "Wackeln" bei Auskuppeln ist jetzt weg. Man sieht auf dem Foto die Risse leider kaum. (Foto ist leider etwas unscharf)
14. Alles wieder zusammenbauen.Hierbei nicht vergessen die Überwurfmutter der Gelenkwelle wieder festzuziehen. Weiters neue Dichtungen zwischen Krümmer und MSD/Kat nehmen. Ich habe auch die Kupfermuttern ersetzt - denke daber, dass das nicht unbedingt erforderlich ist.
Fertig. Am schwierigsten ist eigentlich das Lösen der Verschraubung der Gelenkscheibe , da man kein ordenliches Werkzeug ansetzen kann (es passt so gerade die 18er Nuss).
Für Fragen zu den Umbauten stehe ich gerne zur Verfügung. Falls jemand die Anlteitungen woanders posten möchte fände ich eine kurze Info hierzu nett.
Wenn jemand im Raum Wien den Wechsel machen möchte stehe ich gerne helfend bereit. Einfach eine PN schicken
OP
baron-tigger
macht Rennlizenz
- Registriert
- 26 Januar 2005
So ging es mir auch. Daher biete ich auch gerne meine Hilfe an wenn jemand etwas umbauen möchte in oder um Wien.
Da meiner einer zu perfekt läuft habe ich zu selten die Gelegenheit. In 7 Jahren hat er nicht eine einzige echte Panne gehabt. Außer einem ABS Radsensor und der Sache mit der Differentialaufnahme (Kulanz bei BMW) habe ich nur Verschleißreparaturen gehabt :).
