Anleitung für ZMS, Kupplunsgsatz und KW-Wellendichtring wechsel

[Guggag]

Hallo zusammen,

auf Anfrage eines Forummitgliedes, ob ich nicht Lust hätte, eine Anleitung samt aller Kniffe und Tricks zu schreiben, die nicht im TIS stehen, mache ich mich mal an die Arbeit.

EDIT (24.11.2016)
Ich habe an dieser Stelle den ganzen unfertigen Text (der hier in diesem Beitrag stand) gelöscht und ihn dafür in die Anleitung als PDF (leider nur die komprimierte Version, in der die Bildquali aufgrund dessen etwas zu wünschen übrig lässt) verarbeitet

Da ist alles wesentlich angenehmer zu lesen, da dazu auch eine Menge Bilder von meinem Wechsel eingefügt sind.

HINWEIS: Ich habe das teilwiese mit dem Handy runtergeschrieben gehabt. Zudem habe ich bewusst auf einen wissenschaftlich-technischen Sprachstil verzichtet, da ich dies erst vor kurzem mit meiner Masterarbeit (135 Seiten fast reiner Text + 50 Seiten Anhang) hinter mir habe und noch immer den Kaffee davon gewaltig auf habe .
Daher verzeiht mir die unzähligen Rechtschreib- und Grammatikfehler hinsichtlich Satzbau, Zeiten etc. ;D
Aber ich war nun am Ende des Tages einfach zu Faul, es überhaupt nur einmal gegenzulesen.


Ich hoffe, dem einen oder anderen damit geholfen zu haben.

Die PDF liegt bei.

 

[zettrone]

Vielen, vielen Dank schonmal für deine Mühe! Super, dass du es so schnell einrichten konntest.


Ich plane die Arbeiten bei mir für den Frühling und informiere mich seit Monaten zu der ganzen Thematik.
Alle Teile und Werkzeuge sind soweit vorhanden, bis auf den Dichtring für das Schaltgestänge.

Grund der Reparatur: Mein ZMS ist nicht mehr so frisch und scheppert im untertourigen Bereich ordentlich und Lastwechsel fühlen sich sehr schwammig-federnd an. Das tut es aber seit Kauf vor einem Jahr und 21tkm nahezu unverändert, daher eilt die Reparatur nicht. In dem Abwasch wird natürlich die Kupplung erneuert, sowie der WDR der Kurbelwelle und die Hardyscheibe. Getriebeölwechsel habe ich bereits letztes Frühjahr gemacht.

Fragen, die sich mir noch aufdrängen:

1. Gibt es wirklich kein Indiz dafür, welchen WDR man für die Kurbelwelle benötigt?
Ich habe den 12mm breiten Dichtring samt Montagehülse von Elring besorgt. Der erschien mir nach vergleichen von unterschiedlichen Teilekatalogen/-shops mit meiner Fahrgestellnummer als der richtige.

2. Hast du ein Bild von deinem demontierten Getriebe mit Blick auf die Getriebeeingangswelle, auf dem man alle Löcher der Getriebebefestigungsschrauben sieht? Ich möchte mir gerne vor den Arbeiten eine "Schablone" aus Pappe mit Profil des Getriebeflansches und Löchern an den jeweiligen Stellen für jede Schraube, auf der ich auch gleich Maße und Drehmomente notiere, anfertigen. So komme ich mit den unterschiedlichen Schrauben, Positionen und Drehmomenten nicht durcheinander.
Auch ist mir unklar, wie viele Befestigungsschrauben mein Getriebe nun tatsächlich hat. Es gibt offenbar unterschiedliche Flanschausführungen, sogar mehrere für den N52B30A teils mit unterschiedlicher Schraubenanzahl und -position.
Ich habe alle Schrauben für mein Getriebe geordert, die langer.de im ETK zu meinem Fahrgestellnummer ausgespuckt hat. Das sind aber nur je 5 Alu- und Stahlschrauben. In der "Reparaturanleitung" im TIS werden jedoch im Schaubild zur Verschraubungsreihenfolge 11 Schrauben angezeigt. Auch habe ich Bilder von Getrieben mit 11 oder 12 Löchern gefunden, jedoch nie mit 10?

3. Schrauben der Hardyscheibe wiederverwenden? Die Muttern konnte ich bestellen, die Schrauben scheinen jedoch in keinem ETK Shop mehr lieferbar zu sein. Alternativen?

4. Lösen des ZMS: Ich habe keine Arretiervorrichtung für den Anlasserzahnkranz des ZMS, blöde Idee die Schrauben einfach mit einem Akkuschlagschrauber zu lösen? Kann mir vorstellen, dass die Impulse, alleine gedämpft durch das ZMS, nicht so schön für die Kurbelwelle sind. Wie sah deine improvisiere Arretierung aus?

5. Die Gewindebolzen und Muttern am Abgasrohr: Rostlöser und Schlagschrauber haben nicht funktioniert?
Wann wenn ich die Bolzen ausbohren muss, wie kann ich diese ersetzen? Sind diese in ein Sackloch geschraubt oder anderweitig gekontert? Oder einfach passende Sechskantschrauben samt Muttern nehmen und "klassisch" verschrauben?

6. Wenn ich den Getriebehalter vom Chassis demontiere, sollte ich den Moter vorne zwischen Ölwanne und Versteifungsplatte Vorderachse mit z.B. einem Holzklotz abstützen, um bei Demonate und Wiedereinbau des Getriebes mehr Platz zu haben oder reichen die genannten 5-8cm um einigermaßen an alle Schrauben zu kommen?




Anmerkungen:

- Meine LUK Kupplung hat ebenfalls "VALEO" auf der Reibscheibe gedruckt. Preislich liegen LUK und Sachs ja sehr ähnlich, VALEO ist merkwürdigerweise etwas teurer.

- Vom Kupplungsmontagefett habe ich gleich eine ganze Tube von Sachs gekauft. Es wird wie gesagt max. 1g benötigt. Gerne kann ich kleine Mengen abfüllen und euch gegen kleines Geld zur Verfügung stellen. Beim LUK Kupplungssatz ist dieses Spezialfett nämlich nicht dabei.

- Die Größe der Außentorx-Nuss für das ZMS ist T60. Sonst wird soweit ich weiß kein weiterer Außentorx benötigt.

 

[Guggag]

Ich bin seit 3 Stunden bei der Anleitung.
Denn nachdem es hier im Forum doch zu aufwendig ist, vernünftig Bilder einzustellen, habe ich es nun mit Word gemacht. Ich lade hier gleich die PDF runter.

Da ist alles drin, was du hier gerade reingeschrieben hast. Man könnte meinen, ich habe Gedanken gelesen

Kein Witz, all das hatte ich zum einen bereits oben im Text und im neuen Dokument folgt der Rest.

 

[Guggag]

Anmerkungen:

- Meine LUK Kupplung hat ebenfalls "VALEO" auf der Reibscheibe gedruckt. Preislich liegen LUK und Sachs ja sehr ähnlich, VALEO ist merkwürdigerweise etwas teurer.

- Vom Kupplungsmontagefett habe ich gleich eine ganze Tube von Sachs gekauft. Es wird wie gesagt max. 1g benötigt. Gerne kann ich kleine Mengen abfüllen und euch gegen kleines Geld zur Verfügung stellen. Beim LUK Kupplungssatz ist dieses Spezialfett nämlich nicht dabei.

- Die Größe der Außentorx-Nuss für das ZMS ist T60. Sonst wird soweit ich weiß kein weiterer Außentorx benötigt.

Es werden sehrwohl mehrere Außentorx benötigt.
Anlasserschraube, M10er und M12er Schrauben. Denn das Getriebe wird mit mehreren verschiedenen Schrauben verschiedener Durchmesser montiert.

Innentorx (also ZMS-Schrauben) ist dann die T60. Mehr Innentorx gab es nicht. Danke, dass du es eben gesgat hast. Das mit dem T60 Trage ich nun eben nach.

 

[Guggag]

Sooo. Sorry nochmal die Störung. Aber endlich konnte ich die PDF auf genau 1 MB reduzieren. Nun hängt sie im ersten Beitrag an.

Schaut mal rein. Ich hoffe, das hilft euch.

 

[zettrone]

Mein lieber Schwan, Respekt!
Ich kämpfe mich heute nach Feierabend mal durch dein .pdf und schaue mal, was für Fragen noch bleiben Die Qualität der Zusammenfassung ist auf den ersten Blick schonmal top.

Bzgl. Außen-/Innentorx hast du natürlich Recht, ich habe die beiden Arten durcheinandergeworfen.

 

[Malteser]

Schöne Anleitung. Vielen Dank für die Mühe.

Als Tip, für alle die den Wechsel vorhaben: Es ist die beste Gelegenheit für eine Überholung des Schaltgestänges. Die Lagerungen sind ja nun auch alle 10 Jahre alt und haben teilweise über 100tkm hinter sich, und kosten insgesamt keine 50€. Belohnt wird das ganze durch eine deutlich knackigere und exaktere Schaltung.

Beim Z4 sind 2x Nummer 2, Nummer 5 und Nummer 7 interessant.

 

[Guggag]

Danke. Ist ein guter Hinweis.
Bei mir war das alles noch tip top. Daher habe ich es gelassen.
Sollte es einiges Tages doch mal wabbelig werden, kommt man aber auch so dabei. Ist zwar etwas anstrengender, wenn die Kardanwelle und das Getriebe montiert bleiben aber machbar.

Noch was sehr wichtiges:
Wenn bei einem der WDR der Schaltstange lecken sollte wie bei mir, dann muss dafür nicht zwingend das Getriebe usw runter.
Man lässt das Getriebe dann einfach samt Motor absacken und kommt dann auch so daran.

 

[Hell046]

Das mit dem Überholen des Schaltgestänges würde mich beim e46 interessieren. Recht wabbelig und wenn ich das neu hätte fährt er sich wieder top frisch.

Perfekt wäre es natürlich ohne Getriebeausbau.

 

[Guggag]

Ich kann nur für den Z4 sprechen. Laut dem Bild sollte das super klappen. Da ist zwar die Kardanwelle demontiert (dann kommt man erst recht gut ran) aber sollte auch ohne gelöste Kardanwelle klappen.

 

[Malteser]

Danke. Ist ein guter Hinweis.
Bei mir war das alles noch tip top. Daher habe ich es gelassen.

Das dachte ich von meinem auch, bis ich es gewechelt habe

 

[Guggag]

Aber war dein Ganghebel einfach sehr schwammig oder gingen die Gänge teilweise schlechter rein?

Mein Hebel lässt sich zum Beispiel im
Vergleich zu dem E91 meines Vaters mal sowas von viel knackieger führen, dass ich mich echt gewundert habe.
Aber man kann den e91 auch nicht mit dem Z4 vergleichen. Das ist das Dinge dabei.

 

[zettrone]

Ich bin seit 3 Stunden bei der Anleitung.
Denn nachdem es hier im Forum doch zu aufwendig ist, vernünftig Bilder einzustellen, habe ich es nun mit Word gemacht. Ich lade hier gleich die PDF runter.

Da ist alles drin, was du hier gerade reingeschrieben hast. Man könnte meinen, ich habe Gedanken gelesen

Kein Witz, all das hatte ich zum einen bereits oben im Text und im neuen Dokument folgt der Rest.

Ja, vieles hast du da wirklich schon erläutert, das hat sich mit meinem Post überschnitten

Trotzdem bleiben bei mir noch ein paar Fragen oder ich habe etwas überlesen:

1. Also wirklich kein Indiz vor dem Ausbau des alten Rings die genauen Maße zu erfahren? Also sicherheitshalber noch den 8mm dicken WDR bei BMW ordern.

2. Ein Bild vom Getriebeflansch wäre echt super. Möglichst groß, damit man alle Montagebohrungen und Passstiftpositionen erkennen kann.

3. Was ist mit den Schrauben der Hardyscheibe? Ich kann keinen originalen Ersatz auftreiben. Kann man die alten Schrauben "problemlos" wiederverwenden? Die sollten ja eigentlich noch gut aussehen, da kommt ja theoretisch kein Wasser/Salz ran.

4. + 5. haben sich erübrigt

6. Motor vorne unterlegen oder bekommt man das Getriebe auch ohne Abstützen gut wieder an den Motorflansch angesetzt?


Vielen Dank noch einmal.

 

[weikaz]

Super Arbeit, vielen Dank dafür.
Dann werd ich mal gerade die Kupplung wechseln, hatte gerade eh nix anderes vor

 

[Guggag]

Ja, vieles hast du da wirklich schon erläutert, das hat sich mit meinem Post überschnitten

Trotzdem bleiben bei mir noch ein paar Fragen oder ich habe etwas überlesen:

1. Also wirklich kein Indiz vor dem Ausbau des alten Rings die genauen Maße zu erfahren? Also sicherheitshalber noch den 8mm dicken WDR bei BMW ordern.

2. Ein Bild vom Getriebeflansch wäre echt super. Möglichst groß, damit man alle Montagebohrungen und Passstiftpositionen erkennen kann.

3. Was ist mit den Schrauben der Hardyscheibe? Ich kann keinen originalen Ersatz auftreiben. Kann man die alten Schrauben "problemlos" wiederverwenden? Die sollten ja eigentlich noch gut aussehen, da kommt ja theoretisch kein Wasser/Salz ran.

4. + 5. haben sich erübrigt

6. Motor vorne unterlegen oder bekommt man das Getriebe auch ohne Abstützen gut wieder an den Motorflansch angesetzt?


Vielen Dank noch einmal.

Zu 1. Leebmann telefonisch kontaktiert: Antwort war, man muss den Ring erst ausbauen und messen, vorher wäre es nicht möglich, auch trotz Motornummer nicht (wobei ich das einfach kaum glauben konnte). Daher dann bei meiner BMW Werkstatt angerufen und habe nach zwei Telefonaten die selbe Antwort erhalten.
Weil ich dann auch keine Lust mehr hatte, habe ich einfach beide bestellt und den 8mm wieder umgetauscht.

Zu 2.

Zu 3. ich habe die alten wiederverwendet. Da es 10.9er sind, ist das kein Problem. Sind ja keine Dehnschrauben. Anzugsmoment liegt "glaube" ich bei 100 NM.
Ich habe aber sonst fast alle Schraube (auch die, die nicht neu müssten) und Muttern erneuert. Aber bei den 6 Stück nicht.

Zu 6. ich habe am Motor nichts untergelegt. Mit 2 Mann haben wir das Getriebe wieder angeflanscht. Ging ganz gut. Der Motor kippt ohne Getriebe leicht nach unten (am getriebeflansch)

 

[Guggag]

Super Arbeit, vielen Dank dafür.
Dann werd ich mal gerade die Kupplung wechseln, hatte gerade eh nix anderes vor

Nur die Kupplung? Oder auch ZMS?
Wenn nur die Kupplung, dann bitte die Reibfläche des ZMS begutachten

Edit: Also es sollte so oder so dann das ZMS begutachtet werden. Grob kann man es selbst sogar checken.
Das betrifft das Kippspiel und das Verdrehspiel.
Dazu gibt es von LuK auf youtube irgendwo ein professionelles Video mit einem speziellen ZMS-Werkzeug (Prüfgerät).
Ich behaupte aber mal, dass man es auch "grob" selbst prüfen kann, wenn man das Prüfwerkzeug verstanden hat

 

[zettrone]

So, in den nächsten Wochen bin ich nicht auf mein Coupe angewiesen, daher werde ich mich jetzt auch mal an die Arbeit machen. Es besteht immer noch kein dringender Bedarf zum Austausch, aber die Teile liegen schon einige Zeit hier und werden davon nicht besser.

Es müssen noch ein paar wenige Kleinteile bestellt und einige Details geklärt werden.

Wo sitzen die beiden Passhülsen am Getriebe (vgl. dein Bild aus Post #15)?
Laut ETK sollen sie hier sitzen:


Mir ist aufgefallen, dass ein paar der Muttern und Gewindebolzen, womit das Hitzeschutzblech unter der Antriebswelle befestigt ist, beschädigt sind (teils extrem vergammelt und ein Bolzen ist komplett umgeknickt, bin vermutlich aufgesetzt).
Wie war das bei dir @Guggag? Ließen sich die Muttern noch lösen oder kann man die Gewindebolzen ersetzen? Weder TIS, noch ETK helfen mir da weiter. Optimal wäre, wenn es wirklich nur Gewindebolzen sind, die ich gegen neue ersetzen kann.

Apropos TIS: Ich werde demnächst mal alle nötigen Drehmomente raussuchen und hier ergänzen.
Hat sich inzwischen eigentlich noch jemand anders bis zum ZMS vorgewagt?

 

[zettrone]

Drehmomente laut TIS für den E86 3.0si:

Getriebe:
- Stahlschrauben (6-Kant / Torx) allgemeine Werte:
M6 - 9Nm / 9Nm
M8 - 25Nm / 19Nm
M10 - 49Nm / 43Nm
M12 - 74Nm / 66Nm
- Aluschrauben (alle Schrauben ersetzen):
M10x30 - 20Nm + 90-110°
M10x85 - 20Nm + 180-200°
M12 - 25Nm + 130°
- Abdeckblech zwischen Getriebe und Motor:
M6 - 8Nm
- Kupplungsnehmerzylinder:
M?? - 22Nm

- ZMS an Kurbelwelle (Schrauben ersetzen):
M12x1,5x25,35 - 120Nm

- Kupplung an Schwungrad (Schrauben ersetzen):
M8 (8.8) - 25Nm
M8 (10.9) - 34Nm



Querträger am Getriebe:
- Verbindung Querträger - Karosserie:
M8 (8.8) - 21Nm
- Verbindung Querträger - Getriebe:
M8 - 19Nm



Gelenkwelle:
- Hardyscheibe (Schrauben und Muttern erneuern - passende ZNS Schrauben [verzinkt, glänzend] bei BMW nicht mehr lieferbar! Es wird nicht angegeben, welche Gewindegröße verbaut ist. Vermutlich M12 beim S54 und M10 beim N52.):
M10 (10.9) - 20Nm + 90°
M12 (10.9) - 55Nm + 90°

- Mittellager:
M8x24 - 21Nm



Abgasanlage:
- Muttern Abgasrohr - Abgasanlage (erneuern):
M10 - 45Nm (wobei ich denke, dass da jeder etwas neues basteln muss. Die Muttern und Gewindebolzen dürften nach ca. 10 Jahren definitiv hinüber sein)

- Muttern Abgasanlage - Karosserie/Halter
M8 - 21Nm
M12 - 30Nm (wo soll die sein?)
Klemmschelle - 45Nm



Zugestrebe links an HA (Schrauben + Muttern ersetzen):
- M10 - 59Nm + 90°
- Mutter M8 - 24Nm



Versteifungsplatte HA:
- M10 - 59Nm + 90° (ersetzen)
- M8 - 21Nm



Zum Hitzeschutzblech habe ich keine Infos gefunden: nach fest kommt ab.
Fehlt sonst noch was?


Weitere Hinweise aus dem TIS:

- Versteifungsplatte ist über Gummilager mit Abgasanlage verbunden und kann an dieser montiert bleiben
- Gewinde an Verbindung Abgasrohr - Abgasanlage mit Kupferpaste bestreichen
- Position von Getriebewelle und Antriebswelle markieren und mit gleicher Ausrichtung wieder montieren
- Hardyscheibe: Mutter festhalten und über Schraube festziehen.
- Schaltarm: Lagerbolzen einfetten
- Getriebe: Verschraubungsreihenfolge muss eingehalten werden! Bild aus dem TIS reiche ich nach

- Kupplungsnehmerzylinder langsam demontieren um zu vermeiden, dass Luft durch die Dichtung gezogen wird
- Ausrücklager/-hebel: es werden NUR die Gleitflächen des Ausrücklagers (1. Bild, Pos. 2) und die Kontaktpunke am Ausrückhebel (2. Bild, Pos. 1+2) DÜNN gefettet. Führungshülse und Ausrücklager selbst dürfen keinesfalls gefettet werden:

 

[Guggag]

So, in den nächsten Wochen bin ich nicht auf mein Coupe angewiesen, daher werde ich mich jetzt auch mal an die Arbeit machen. Es besteht immer noch kein dringender Bedarf zum Austausch, aber die Teile liegen schon einige Zeit hier und werden davon nicht besser.

Es müssen noch ein paar wenige Kleinteile bestellt und einige Details geklärt werden.

Wo sitzen die beiden Passhülsen am Getriebe (vgl. dein Bild aus Post #15)?
Laut ETK sollen sie hier sitzen:
Anhang anzeigen 267762

Mir ist aufgefallen, dass ein paar der Muttern und Gewindebolzen, womit das Hitzeschutzblech unter der Antriebswelle befestigt ist, beschädigt sind (teils extrem vergammelt und ein Bolzen ist komplett umgeknickt, bin vermutlich aufgesetzt).
Wie war das bei dir @Guggag? Ließen sich die Muttern noch lösen oder kann man die Gewindebolzen ersetzen? Weder TIS, noch ETK helfen mir da weiter. Optimal wäre, wenn es wirklich nur Gewindebolzen sind, die ich gegen neue ersetzen kann.

Apropos TIS: Ich werde demnächst mal alle nötigen Drehmomente raussuchen und hier ergänzen.
Hat sich inzwischen eigentlich noch jemand anders bis zum ZMS vorgewagt?

Hey hallo,

sorry, dass ich erst nun antworte, aber ich hatte zum einen die letzten Wochen einiges zu tun und zudem kein W-Lan (wegen Umzugs).

Also, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wo die Hülsen saßen. Jedoch weiß, dass eine Hülse (wenn du mal auf das Bild mit den roten Kreis schaust) unten links neben dem Schlitz saß!
Also passt das nicht ganz mit deinen Markierungen. Wo genau die andere Hülse saß kann ich derzeit nicht aus dem Stehgreif sagen. Dazu müsste ich in meine Bilderserie der Reparatur (weit über 100 Bilder ) schauen, was aber aktuell nicht so schnell möglich ist (der Umzug ist schuld).

Das Thema "Bolzen für Hitzeschutzbleche" kenne ich, jedoch hatte ich das nur bei einer Verschraubung. Der Rest war ok. Manchmal leichter Flugrost drauf aber das war es. Einfach nach dem montieren etwas Rostumwandler draufschmieren (so wie ich es generell immer mache) und fertig.

Hast du sonst noch Fragen?

Beste Grüße
Andre

 

[zettrone]

Kein Problem, hatte mich schon gewundert, dass man in letzter Zeit wenig von dir im Forum gelesen hat.

Wegen der Hülsen muss ich halt einfach bei der Demontage gut aufpassen. Wahrscheinlich ist es auch logisch, wo sie sitzen, wenn man vor den Teilen steht

Bei den Bolzen vom Hitzeschutzblech lasse ich mich überraschen. Da werde ich wohl improvisieren müssen, weil mindestens ein Bolzen nicht mehr zu retten ist.

Ansonsten sollte eigentlich alles klar sein und ich bin soweit startklar. Nur fehlen mir noch die Lager vom Schaltgestänge und ein paar Kleinteile, die eigentlich letzten Freitag hätte geliefert werden sollen. Da ich alles in einer Mietwerkstatt mache, möchte ich ungern loslegen, wenn noch nicht alles da ist. Sonst blockiert das Auto nachher völlig zerpflückt mehrere Tage die Hebebühne, was weder der Meister, noch ich möchte.


Allerdings ist mir was anderes dazwischen gekommen (Bremsleitungsrohre für die HA alle korrodiert, müssen ausgetauscht werden und HU steht an), worum ich mich zuerst kümmern muss und mir ebenfalls noch ein paar Teile fehlen.

Ich weiß noch nicht, wann ich zur ZMS-"Reparatur" komme, werde aber auf jeden Fall hier berichten.

 

[zettrone]

Doch, da war noch was!
Im TIS steht, dass bei der WDR-Montage am Motor die kleine Nut an einer Flanke des WDR mit einer speziellen 2k-Dichtmasse aufgefüllt werden muss.
Hast du das gemacht @Guggag ?

 

[Guggag]

Da muss nichts zwingend rein. Ich habe es aber dennoch gemacht.
Und ansonsten dran denken: den WDR trocken rein. Auch die dichtlippe NICHT einschmieren.

 

[zettrone]

Welche Dichtmasse hast du genommen?
Ich habe keine besorgt, aber da das Projekt sowieso noch etwas warten muss, werde ich wohl besser noch welche ordern.


Kam dein WDR für das Schaltgestänge auch komplett nackt ohne Verpackung, zusammengewürfelt mit anderen Artikel wie Schrauben, Muttern etc in einer Plastiktüte? Danke Leebmann. Rein optisch sieht er noch gut aus, aber sowas geht einfach garnicht.

Wegen WDR Motor getriebeseitig (12 oder 8mm): Habe nun noch einen 8mm WDR von VICTOR REINZ erhalten. Verpackt ohne Tüte, nur auf Montagehülse im Karton. Der Ring ist reichlich geölt und wirkt nicht sonderlich vertrauenserweckend, verglichen mit dem 12mm WDR von ELRING. Er hat auch keine Nut, der von Elring schon.
Ich hoffe ich werde den 8mm WDR nicht verbauen müssen. Es ist ja auch nur für den Fall der Fälle da. Bisher deutet für mich alles darauf hin, dass bei mir ein 12mm WDR verbaut ist. (bitte )

Die Wellendichtringe sind wohl gerade mein Lieblingsthema. Wie hast du die WDR am Getriebe eingesetzt? Ebenfalls trocken oder mit Motoröl geschmiert? Spezielles Fett o.ä.?

 

[Guggag]

WDR habe ich aufgrund deiner Erkenntnisse daher direkt von BMW genommen. Die sahen wirklich besser und anders aus. Sind zwar doppelt so teuer...aber die Arbeit wollte ich kein zweites Mal machen müssen. Daher lieber bmw.
Genommen habe ich spezielles Motorensilikon von Würth (gibt es nur mit Gewerbeschein bei uns). Kostet 25 Euro die 200ml Dose.
Den WDR im Getriebe habe ich leicht eingeölt. Das darf dort auch.
Denk dran, den WDR der Kurbelwelle nach den einsetzen erst 4 Stunden setzen zu lassen. Aber keine Sorge...man braucht so oder so mehr als 4 Stunden, bis da alles wieder verbaut ist :-)

 

[zettrone]

Würth Produkte kann ich über die Firma beziehen, kein Problem.
Ich hätte auch noch HT Silikon oder HT Flächendichtung von Würth, allerdings sind das beides säurebasierte (Essig/Silikon) Dichtmittel, von denen ich nicht weiß, ob sie sich mit dem doch speziellen Material des WDR und unserem Aluminiummotorblock vertragen.

Du meinst sicher dieses hier: https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTE...5D&CatalogCategoryID=nz0KD92e_nEAAAE_fPsMbtVQ

Durchhärtung: 1,5mm/d. Also wären die ca. 9mm tiefen Nuten erst nach 6 Tagen durchgehärtet...
Und bei anderen Silikonen sieht das nicht besser aus.
Dieses spezielle Loctite Dichtmittel (Primer+Dichtmasse), welches BMW verwendet, habe ich leider nirgends gefunden. Bei BMW ist es auch nicht mehr lieferbar. Das jedenfalls würde komplett durchhärten.

Ist wahrscheinlich wieder viel Rauch um Nichts. Die Nuten sind "winzig", was soll schon großartig passieren