elklosos Bastelbude - Ein Drama in fünf Akten

Braucht man zum zerlegen vom Diff Spezialwerkzeug, hat das hier schonmal jemand gemacht? lg
Nicht unbedingt aber einiges erleichtert das zerlegen und den Zusammenbau immens. Ich habe eine Sperre selber nachgerüstet und das diff auch selber getauscht.
Als besonders würde ich den Innensechskannt in m14 sehen und eine große Sprengringzange.
Drehmomentschlüssel, Hammer, Meißel und Steckschlüsselsatz sehe ich als selbstverständlich an.

BGS 4257 | Bit-Einsatz | 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 14 mm BGS 4257 | Bit-Einsatz | 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 14 mm : Amazon.de: Baumarkt

KNIPEX Sicherungsringzange für... KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (215 mm) 44 21 J31 : Amazon.de: Baumarkt
 
Kann jmd einen guten Hersteller für die Hardyscheibe empfehlen?

Ich überlege, ob ich Motorlager und Getriebelager auch gleich neu mache.

Ansonsten steht auf der Liste:
  • Hintere QL Lager auf Uniball
  • Hardyscheibe tauschen
  • Motorlager tauschen
  • Hydraulische Lenkung (irgendwann)
  • Disa checken
  • CDV ausbauen
  • Bremsflüssigkeit-Wechsel

So
  • Neue Winterreifen sind montiert: Bridgestone LM005 in 225/45 17
  • Tempomat habe ich vor einigen Wochen für knapp 100€ vom Schlachter umgerüstet
  • Hardyscheibe ist unterwegs

Damit sollte der Wagen erstmal wieder Winterfest sein, wenn keine unverhofften Reparaturen kommen
 
So
  • Neue Winterreifen sind montiert: Bridgestone LM005 in 225/45 17
  • Tempomat habe ich vor einigen Wochen für knapp 100€ vom Schlachter umgerüstet
  • Hardyscheibe ist unterwegs

Damit sollte der Wagen erstmal wieder Winterfest sein, wenn keine unverhofften Reparaturen kommen
Welche Hardyscheibe hast du bestellt?
 
Hardyscheibe von Swag ist da. Keine SGF sondern Hart (kenne ich nicht) bekommen:
"Als Vorreiter von Markenartikeln auf dem polnischen Markt kann HART auch auf die breiteste Angebotspalette zurückgreifen."
 
Tempomat möchte ich auch verbauen!
Hast du das Drumherum auch aus dem schlachter genommen
 
Swag in der Hoffnung SGF zu bekommen

Hardyscheibe von Swag ist da. Keine SGF sondern Hart (kenne ich nicht) bekommen:
"Als Vorreiter von Markenartikeln auf dem polnischen Markt kann HART auch auf die breiteste Angebotspalette zurückgreifen."

Schade!

Laut Foto wäre FEBI vielleicht die bessere Wahl gewesen. Wobei das Foto natürlich nur ein vager Hinweis sein kann.
FEBI 05084 Hardyscheibe Gelenkscheibe Längswelle für BMW 3er E36 E46 5er E34 Z3 | eBay

Alle Hersteller 26111227410 Ersatzteile | DAPARTO
 
Moin,
nach langer Abwesenheit melde ich mal wieder. Gestern standen VANOS-Ringe (Beisan) sowie VDD (Elring) auf dem Programm. Alles von Probsten-Tech besorgt und innerhalb von einigen Tagen im Briefkasten gehabt.
2023-04-05 09.38.58.jpg

Der Wechsel ging ohne die Stehbolzen zu entfernen oder den Kühlmittelsensor auszubauen. Dauer war von 11-19 Uhr mit 1,5h Mittagspause und 0,5h Kaffeepause und einigen Gesprächen mit Nachbarn. Also +- 6h. Ich hatte mir dennoch 2 Tage geblockt, weil das auch schnell hätte länger gehen können, wenn die VANOS zickig wird.

Man sieht gut, dass die VDD über dem Krümmer Zyl 4-6 undicht war und die VANOS Ringe waren total platt. Dazu aber später mehr...
2023-04-05 09.38.14.jpg

Die ganze Nummer hab ich mit einem kleinen KS-Tool Ratschenkasten gemacht (bis auf die Zündkerzen, da kam eine 1/2 Ratsche zum Einsatz). Dazu noch eine gebogene Spitzzange und einen Inbus-Schlüssel und ein paar Cutter.

- KS Tool Kasten: https://www.amazon.de/gp/product/B00ED60Z84/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
- Zange: https://www.amazon.de/dp/B0BWJWHRZS?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

Der Anfang ist recht simpel:
Erstmal alle Schraubenabdeckungen (4 Stück) entfernen und dann die beiden Motorabdeckungen (Je zwei Schrauben), sowie die Kühlerabdeckung abbauen. Danach den Lüfter-Stecker abziehen und den Lüfter abschrauben (2 Schrauben). Damit war die erste Magnetschale mit Schrauben von Plastikabdeckungen gefüllt und der ganze Krempel kam auf Seite bis ganz zum Ende.
2023-04-05 09.39.38.jpg

Als nächstes die Zündspulen beschriften, damit man sie wieder im Nachgang gleich verbauen kann und abziehen. Die Zündkerzen habe ich rausgeschraubt und jeweils in die entsprechende Zündspule gesteckt. Dabei sah man schon, dass auch die Zündkerzengewinde feucht waren (erklärt die blauen Wölkchen beim Starten). Auch das kann man bei Seite legen und nun die zwei Masse-Kabel abschrauben.
Danach habe ich erstmal Lappen in die Zündkerzen-Schächte gesteckt, dass ja keine Mutter rein fällt.
2023-04-05 09.40.26.jpg

Danach kann man die Verteilerbox mit den Zündspulenkabeln ausclipsen und komplett zur Seite legen. Die Stecker der Vorkat-Lambdas kann man auch ausclipsen (nicht abstecken) und zur Seite legen. Die KGE am Ventildeckel noch abziehen und dann wars das.

Dann kann man den Ventildeckel auch bereits lösen. Ich habe zunächst die Schrauben innen (zwischen den Zündkerzen-Schächten) gelöst und dann die Äußeren. Die Gummi-Unterlagen unter den Schrauben kann man abziehen und entsorgen. Teilweise kleben die noch am Ventildeckel. Schaut, dass ihr alle erwischt. Die kommen neu im Dichtungssatz.
Der Venitldeckel sitzt recht fest, aber mit einer Spachtel kann man gut unter die vordere rechte Ecke gehen und ihn etwas lockern. Dann kann man an der Fahrerseite am Ventildeckel zwei Ösen erkennen, dort kommt man gut mit einem breiten Schraubenzieher rein und kann den Deckel vorsichtig abhebeln.

2023-04-05 09.41.11.jpg

Schauen, dass keine Dichtungsreste im Kopf liegen und ggf die Kerzenschacht-Dichtungen noch abnehmen. Die VDD war komplett porös bei mir und splitterte wie Plastik. Es war höchste Zeit die zu wechseln. Also einmal alles rausgezogen und alle Dichtungsreste entfernt.


Dann gehts mit der VANOS weiter. Erstmal die Öl-Leitung abschrauben am Magnet-Ventil Fahrerseite. Vorsicht, da es eine Hohlschraube ist und dann die beiden Dichtringe sofort entsorgen. Die müssen neu.

Als nächstes die Stopfen der VANOS abschrauben. Die sitzen richtig fest (50NM). Ich kam jedoch mit einem normalen Inbus (aus einem Lidl-Satz o.ä.) dran und mit einem Rohr als Verlängerung ging es recht gut. Super viel Platz ist aber nicht. Direkt Lappen bereithalten, es laufen so 100-200ml Öl aus, die sonst auf Riementrieb und alles andere kommen.
2023-04-05 09.43.05.jpg

Danach muss man mit einer 90° gebogenen Spitzzange die Stopfen aus der Vanos ziehen. Ich habe mir vorher eine von BGS (12€ Amazon) besorgt und die war perfekt. Mit einem kleinen Spiegel für die Auslass-Seite (sieht man nicht hin), waren die Stopfen in 5 Minuten draußen.
2023-04-05 09.43.35.jpg

Dann könnt ihr mit einem T30 die beiden Schrauben in der Vanos lösen, die sie mit der Nockenwelle verbinden. AUFPASSEN LINKSGEWINDE! Die reißen gerne ab, also vorsichtig, den Torx sauber aufsetzen und in die richtige Richtung drehen. Die bekommen beim Anziehen auch nur wenige NM. Mit besagter KS-Tool Ratsche aber kein Problem.

Danach könnt ihr den Halter abschrauben. Oben und unten. Die untere Schraube geht auch durchs Thermostat. Es sollte aber nichts auslaufen, da es nur eine von vielen Schrauben am Thermostat ist. Den Halter unten aushängen, hoch drehe und dann vom Stehbolzen abziehen.

Stecker würde ich alle abziehen, die in der Nähe sind. Also auf jeden Fall von beiden Magnetventilen. Dazu habe ich vom NWS, vom Thermostat und den Wassersensor.

Als nächstes die sechs Muttern an der Unterseite der Vanos abschrauben. Dazu oben rechts die Schraube, die gleichzeitig den Stehbolzen für den besagten Halter bildet. Ich habe noch eine weitere der mittleren Schrauben vom Thermostat gelöst, dass das nicht so unter Zug ist. Nun könnt ihr die VANOS nach vorne ziehen. Erstmal hängt sie am Temp-Sensor, der lässt sich aber etwas nach unten drücken, dadurch dass das Thermostat etwas lockerer ist. Die VANOS rutscht nun darüber.
2023-04-05 09.44.08.jpg

Nun scheint es als wären drei Stehbolzen zu lang. Durch den abgezogenen Stecker vom Thermostat, kommt man auf der Fahrerseite aber noch aus zwei Stehbolzen heraus und hat dann soviel Platz, dass man durch Kippen und Drehen die VANOS aus dem letzten Stehbolzen bekommt.
2023-04-05 09.44.24.jpg

Aus der VANOS kann noch etwas Öl kommen. Also am besten in eine Auffangwanne legen, Motor abdecken, dass nichts rein fällt und ab zur Werkbank!

Das Zerlegen der VANOS ist selbst erklärend. Die Muttern öffnen und die Deckel abnehmen. Eine Seite hat eine Feder unter dem Kolben, also den Deckel mit einer Hand herunterdrücken beim los schrauben, dass der Deckel mit Kolben einem nicht entgegen springt.

2023-04-05 10.28.05.jpg

Die Kolben und Deckel passen auf beide Seiten. Also habe ich mir sie so gelegt, dass ich sie nicht vertausche und nachher wieder richtig zusammenbaue. Man merkt direkt, dass die Ringe platt sind. Die Kolben haben Spiel und bewegen sich leicht in den Zylindern.


Mit einem Cutter habe ich die Ringe (4 pro Kolben) entfernt, die Kolben gesäubert und die neuen Ringe aufgezogen. Da muss man etwas Kraft aufwenden, aber die Beisan-Ringe gehen ganz gut drüber. Danach die Kolben/Zylinder gefettet und mit Drehbewegungen und schief eingesetzt, bist die Ringe sich angepasst haben. Immer wieder die Kolben rein, gedreht, wieder raus. Das geht Stück für Stück, bist die Kolben ganz rein gehen und sich nicht verklemmen. Dann 2 Minuten setzen lassen und wieder raus.
Gleiches Spiel mit dem Deckel. Wenn alles eingepasst ist, kann man die VANOS wieder zusammen bauen.

Die Dichtungen an den Stopfen noch erneurt und das wars.

Jetzt kann man alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Die neue VDD habe ich mit etwas Dichtmittel in den Deckel geklebt, dass sie nicht beim Einsetzen raus fällt. Trotzdem ist hier eine zweite Person, die mit anpackt, hilfreich. Deckel drehen + Dichtung positionieren ist manchmal etwas tricky.
 
Schön beschrieben!
Da ich an meinem Bastel-Z4 eh an die Ventilschafftdichtungen muss, mache ich direkt das ganze Paket mit VANOS. Material liegt schon hier, wollte es die Wochen mal angehen.
 
Ich bin ja jetzt eher neugierig auf die Erfahrungen nun mit intakter frischer Vanos herum zu fahren, ich fand das damals sehr eindrücklich.
 
Ich bin ja jetzt eher neugierig auf die Erfahrungen nun mit intakter frischer Vanos herum zu fahren, ich fand das damals sehr eindrücklich.

Kann ich seriös nicht beantworten. Fahrgefühl nach einer Reparatur hat bei mir immer einen Placebo-Effekt, weil man erwartet ja ein Ergebnis und gerade bei solch einem subjektiven Gefühl, kann ich das nicht einschätzen. Er kam mir "normal" vor, nicht besonders zäh oder besonders viel Drehmoment.
Dazu muss man auch sagen, dass er mir auch davor nicht zäh bei unter 3k vor kam. Das liegt aber vor allem am 2.5i, der ja eh schon kürzer übersetzt ist als ein 3.0i und dazu ist meiner mit 45% Sperre und anderem Diff nochmal deutlich kürzer übersetzt. Das kompensiert einfach viel.

Objektiv messbar wirds am Verbrauch. Nach 2-3 Tankfüllungen werde ich da eine Aussage treffen könne, da ich eig. immer die gleiche Strecke fahre.
Die Ringe und das Kolbenspiel haben ja auch für sich gesprochen.
Das gute Gefühl, dass da jetzt wieder alles fit ist und ich ja den VDD für den Tüv eh neu machen musste, reichen mir auch schon aus. Aktuell gehts mir vor allem drum, ihn in einem Zustand zu halten, dass ich trotz 210tkm noch unbesorgt Langstrecke fahren kann.
 
Ja 300km sagt man ja so im Schnitt das sich die neue Vanos einarbeitet. Ja bei der anderen Übersetzung mag es vieles Kaschieren. Ich empfand ihn danach aus dem Drehzahl Keller wesentlich elastischer, hat schon bei über 1000U/Min gut angeschoben für diese niedrige Drehzahl, konnte ihn danach viel Schaltfauler bewegen.
 
Nein dieses Niedertourige fahren ist nun nicht meine Fahrweise, aber manchmal gibt es halt Situationen wo man vergisst zurück zu schalten, selbst das SMG ist da manchmal träge im zurück schalten... und da war es sofort spürbar wie elastisch der Motor doch ist im Drehzahlkeller sein kann.
 
Nicht unbedingt aber einiges erleichtert das zerlegen und den Zusammenbau immens. Ich habe eine Sperre selber nachgerüstet und das diff auch selber getauscht.
Als besonders würde ich den Innensechskannt in m14 sehen und eine große Sprengringzange.
Drehmomentschlüssel, Hammer, Meißel und Steckschlüsselsatz sehe ich als selbstverständlich an.

BGS 4257 | Bit-Einsatz | 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 14 mm BGS 4257 | Bit-Einsatz | 12,5 mm (1/2") | Innensechskant 14 mm : Amazon.de: Baumarkt

KNIPEX Sicherungsringzange für... KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (215 mm) 44 21 J31 : Amazon.de: Baumarkt
Hast du dafür eine Anleitung? Also für die Nachrüstung der Sperre? Diff ein und Ausbau ist glaube ich irgendwo beschrieben.

Schönen Ostermontag euch allen.
 
Hast du dafür eine Anleitung? Also für die Nachrüstung der Sperre? Diff ein und Ausbau ist glaube ich irgendwo beschrieben.

Schönen Ostermontag euch allen.

Stelle mir die Sperre einbauen nicht so trivial vor. Vor allem, wenn es dann später darum geht Flankenspiel einzustellen und Tragbild zu bewerten.

Kommt auch noch auf die Sperre an. Die ZF Sperre, die bei mir verbaut ist, kannst du nur im Diff-Gehäuse zusammenbauen und das Gehäuse muss angepasst werden. Das soll recht tricky sein. Eine Drexler oder Wavetrac bekommst du vermutlich Plug&Play rein.

Diff ein/ausbau steht im TIS und ist recht simpel. Wenn man die Torx an den Antriebswellen nicht abreißt, kann da kaum was schief gehen. Dabei würde ich direkt die Lager und die Hardyscheibe neu machen, falls es noch die ersten sind.
 
Zurück
Oben Unten