Entfernen Tieferlegung - suche Bilder und Anreize/ Meinungen

Chicken-W.Ing

Chicken-W.Ing

Fahrer
Registriert
11 August 2007
Ort
München
Hallo Leute,

ich bin sicher, dass wir dieses Thema schon mal hatten. Ich hab aber gerade nicht die Zeit das stundenlang zu suchen. Wenn jemand einen Link hat, dann bitte her damit. Anonsten wäre ich euch dankbar, wenn ihr euch Zeit nehmen könntet, meine Frage zu beantworten.

Nun ich habe mich entschieden (oder besser gesagt so gut wie entschieden) meine Tieferlegung zu entfernen. Die ist noch vom Vorbesitzer und nicht wirklich "richtig gemacht" ;x

Fahrzeug (VFL) hat ab Werk das M-Fahrwerk gehabt. Der VB hat die Federn gegen welche von H&R getauscht. (-30mm). Dämpfer wurden einfach drin gelassen. ;x

Auch wenn es in meinen Augen todschick aussieht: Die Federn passen jetzt leider von der Fahrwerkskonfiguration so gar nicht zu den Dämpfern. O fahrkomfort und schlecht für den Lasteintrag in die Karosserie. :# Ich möchte also wieder die M-Federn rein haben. (die hab ich auch schon hier liegen) Das Auto soll ja noch was leben.... :P und meine Reifen in zukunft auch. (wegen den enormen Sturz sind die immer superschnell hin....)

Ich hab aber 19"-Räder. VA: 235, HA: 265 (um das druchzusetzen hat der VB die Radhausinnenverkleidungen vorne an der außenkante auch etwas "beschnitten" = ordentlich Löcher reingesägt. Neue Radhausverkleidungen liegen ebenfalls schon hier.

1. Kann ich den ganzen Umbau "einfach so" machen mit den 19"?
2. Müssen die Löcher in den Radhausverkleidungen dann bleiben?
2. Muss ich dann die Kotflügel hinten "ziehen"? Eigentlich nicht oder? Die Radeinfederkurve bleibt ja die gleiche....
3: Suche dringend Bilder von anderen ZZZZ mit M-Fahrwerk (Federn und Dämpfer) + 19"
4. Kennt jemals zufällig den Wert der Verwindungssteifigkeit von einem ZZZZ? (in Nm)

Vielen Dank für eure Hilfe.
 
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Auf dem Bild ist ein M-Fahrwerk mit 19" Felgen. Der ZZZZ sieht hinten etwas höher aus, liegt aber daran das er blöd steht.
 

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Chicken-W.Ing schrieb:
Hallo Leute,

ich bin sicher, dass wir dieses Thema schon mal hatten. Ich hab aber gerade nicht die Zeit das stundenlang zu suchen. Wenn jemand einen Link hat, dann bitte her damit. Anonsten wäre ich euch dankbar, wenn ihr euch Zeit nehmen könntet, meine Frage zu beantworten.

Nun ich habe mich entschieden (oder besser gesagt so gut wie entschieden) meine Tieferlegung zu entfernen. Die ist noch vom Vorbesitzer und nicht wirklich "richtig gemacht" ;x

Fahrzeug (VFL) hat ab Werk das M-Fahrwerk gehabt. Der VB hat die Federn gegen welche von H&R getauscht. (-30mm). Dämpfer wurden einfach drin gelassen. ;x

Auch wenn es in meinen Augen todschick aussieht: Die Federn passen jetzt leider von der Fahrwerkskonfiguration so gar nicht zu den Dämpfern. O fahrkomfort und schlecht für den Lasteintrag in die Karosserie. :# Ich möchte also wieder die M-Federn rein haben. (die hab ich auch schon hier liegen) Das Auto soll ja noch was leben.... :P und meine Reifen in zukunft auch. (wegen den enormen Sturz sind die immer superschnell hin....)

Ich hab aber 19"-Räder. VA: 235, HA: 265 (um das druchzusetzen hat der VB die Radhausinnenverkleidungen vorne an der außenkante auch etwas "beschnitten" = ordentlich Löcher reingesägt. Neue Radhausverkleidungen liegen ebenfalls schon hier.

1. Kann ich den ganzen Umbau "einfach so" machen mit den 19"?
2. Müssen die Löcher in den Radhausverkleidungen dann bleiben?
2. Muss ich dann die Kotflügel hinten "ziehen"? Eigentlich nicht oder? Die Radeinfederkurve bleibt ja die gleiche....
3: Suche dringend Bilder von anderen ZZZZ mit M-Fahrwerk (Federn und Dämpfer) + 19"
4. Kennt jemals zufällig den Wert der Verwindungssteifigkeit von einem ZZZZ? (in Nm)

Vielen Dank für eure Hilfe.
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Also ich würde an Deiner Stelle nicht wieder die M-Federn einbauen, sondern es mal mit den Eibach-Federn versuchen! - Habe ich auch i.V. mit den M-Dämpfern und bin sowas von zufrieden damit:t Die H+R sind schon ziemlich extrem, was die Tieferlegung angeht:#
Oder gleich ein vernünftiges, einstellbares Komplett-FW, z.B. von Bilstein bei dem die Dämpfer auch auf die Federn abgestimmt sind.:w
 
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Hallo Sarah,

hast Du so etwa gesucht?

Der Z4 wurde von Grund auf als Roadster konstruiert. Das hat einen deutlich spürbaren Grund: Mit einer Torsionssteifigkeit von 14 500 Nm/Grad übertrifft er den bisherigen Z3 (5 600 Nm/Grad) um mehr als das Doppelte. Eine derart hohe Karosseriesteifigkeit wurde im Cabrio- und Roadstersegment bisher noch nie erreicht. Der Zielkonflikt zwischen limousinenähnlichem Schwingungskomfort und dynamischer, sportlicher Fahrwerksabstimmung wird damit brillant gelöst.
Zum Vergrößern anklicken....

...konnte man als der Z4 herauskam in einigen Veröffentlichungen lesen, irgendwo habe ich auch einmal ein paar Vergleichswerte mit anderen Cabrios und Roadstern gelesen... weiß aber nicht mehr wo... :(

Grüße, Holger
 
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Ich seh's wie torlok, bau Dir die Eibach-Federn rein - damit wirst Du glücklich.
 
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Weiß einer von euch was der freundliche für den Einbau von eibach federn haben möchte?
An der HA trau ich mir das zu, da fällt die Feder ja praktisch raus, an der VA siehts da ja nen bisserl anders aus!
Danke im vorraus für jede Info!
 
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Hm,

Eibach geht leider im Moment nicht. :# Hab Inspektion II (400 €), neue Bremsen (400 € - wenn ichs selbst mache), den Federnumbau (300 €) und einen Satz neue Reifen (1200 €) im ersten Quartal zu bezahlen. Da sind die Federn nicht drin. Und die M-Federn hab ich eben schon - hat der Vorbesitzer mit dazu gelegt. Und ich will das abgehakt haben bevor die sommerreifen wieder drauf kommen.

Danke für das Bild. Das sieht ja gar nicht so schlimm aus wie ich dachte. Dachte, der käme dann höher. Dann bin ich beruhigt. Musstest du vorne dann immernoch was ausschneiden oder hinten ziehen?

Zum Umbau: Ich bezahle beim :) in der NL München 278 fürs Federn Tauschen. Aber da sind 30% Mitarbeiterrabatt drin.

Allerings noch eine kleine Anmerkung:
Ich war eigentlich der Meinung, dass der Tausch der Federn vorne wesentlich einfacher ist als hinten. (sofern man einen Federspanner hat) Muss man hinten nicht die komplette HA lösen? Das trau ich mich ehrlichgesagt nicht.

Danke für den Wert der Verwindungssteifigkeit! Genau den hab ich gebraucht!!!
 
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Hinterachse brauchst nur die untere Schraube vom Stoßdämpfer abschrauben und schon "Klappt" die komplette Achse nach unten! Jetzt kannst die Feder einfach rausnehmen,die klemmt ja bloß drin und ist jetzt lose! Müßte mit den H&R problemlos gehen,da diese ja kürzer wie die M Federn sind !Als ich meine M Federn ausgebaut habe,mußte ich ein bischen hebeln um sie rauszukriegen.Die kürzeren gingen aber wie von selbst rein !:t
 
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Z 444 schrieb:
Hinterachse brauchst nur die untere Schraube vom Stoßdämpfer abschrauben und schon "Klappt" die komplette Achse nach unten! Jetzt kannst die Feder einfach rausnehmen,die klemmt ja bloß drin und ist jetzt lose! Müßte mit den H&R problemlos gehen,da diese ja kürzer wie die M Federn sind !Als ich meine M Federn ausgebaut habe,mußte ich ein bischen hebeln um sie rauszukriegen.Die kürzeren gingen aber wie von selbst rein !:t
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jo, so hatte ich das auch in Erinnerung! Ob Opel, BMW etc. scheint alles das gleiche an der HA zu sein! Beim Z3 mußte man die HA nur nen bisserl runterdrücken schon fiel einem die Feder entgegen, die kürzere konnte man dann problemlos in die Gummis einfügen!
 
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Hab den Eibachfedern-Einbau in einer "freien Hinterhof-Werkstatt" für komplett 150,00 € (natürlich ohne Federn) ausgehandelt - leider wurde dabei der Höhensensor fürs Xenon beschädigt (passiert leicht und oft, wenn man halt keine Ahnung hat....:#). Dies wurde dann aber nach Reklamation kostenlos wieder erneuert:M Dazu kommen dann noch ca. 50,00 € für die Eintragung. Spurvermessen und Einstellen ist nicht nötig, da ja an der Spur auch nichts verstellt wird beim Federneinbau:w
 
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tief, tiefer, schleifend :7

Torlok hat Recht, die Eibach werden hier viel von usern gefahren und scheinen ja wohl auch vom Komfort her gut zu sein. Ich hab Vogtland verbaut und bin damit auch zufrieden.
 
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Chicken-W.Ing schrieb:
Hm,

Eibach geht leider im Moment nicht. :# Hab Inspektion II (400 €), neue Bremsen (400 € - wenn ichs selbst mache), den Federnumbau (300 €) und einen Satz neue Reifen (1200 €) im ersten Quartal zu bezahlen. Da sind die Federn nicht drin. Und die M-Federn hab ich eben schon - hat der Vorbesitzer mit dazu gelegt. Und ich will das abgehakt haben bevor die sommerreifen wieder drauf kommen.
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Bei der Inspektion bringste das Öl mit, schonmal 50 Euro gespart.
Die Bremsen machste nur, wenn sie nötig sind, also die Lampe leuchtet und dann wechselst Du die Scheiben auch nur dann, wenn sie nötig sind. Das Material kostet insgesamt bei Q-11 nur 250 Euro, keine 400. Aber alles rumum wird nicht gemacht werden müssen.
Der Federnumbau kostet maximal 150 Euro - eher weniger, weil Du hinten selber wechseln kannst.
Brauchst vorne also nur jemanden mit dem "richtigen" Federspanner.

Die Feder-Wechselpreise bei BMW sind utopisch. AW für vorn und hinten waren bei meiner Anfrage fast identisch.

Und die Reifen kaufste bei reifen-vor-ort.de, da kommste mit 1.000 Euro auch hin.

Die M-Federn würde ich deshalb nicht reinsetzen weil das Auto an der Vorderachse wie ein Storch aussehen wird.
... es sei denn man fotografiert von schräg oben.
 
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Jokin schrieb:
Brauchst vorne also nur jemanden mit dem "richtigen" Federspanner.
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Der Federspanner könnte das Problem werden, weil nicht genügend Windungen gegriffen werden können und der Spanner z.B. zwischen Federbeinteller und Federwindung eingeklemmt wird. Ebenso kann der Federspanner - wegen der wenigen Windungen - manchmal die Feder nicht so ganz ausreichend "quetschen". Das kann zu einem Akt ausarten, der aber mit genügend Geduld und Know-How bewerkstelligt werden kann.

Wie Du schon sagtest.... es kommt auf den richtigen Federspanner an.
 
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Also fast 280€ für nen Federwechsel halte ich aber auch für reichlich überzogen... das kann man - wie bereits mein Vorredner sagte - mit dem richtigen Werkzeug auch selbst machen.

Ich habe diesen Federspanner benutzt...
 

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Welche Eibach-Federn sind hier zu empfehlen?
 
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Hallo Leute,

erstmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Posts.

Meine Fragen wurden zwar beantwortet, aber dafür um Ein oder Zwei oder mehr erweitert &::

also, die Eibach Federn hatte ich am Anfang ja noch gar nicht in meine Überlegungen mit einbezogen. nachdem ich dieses Thema nun verfolgt habe ergeben sich für mich neuen Fragen und die Notwenidigkeit noch eine Anmerkung zu machen.

Fangen wir also am Besten mit der Anmerkung an :B: Bei dem Tausch der Federn (welcher Art der dann auch immer sein wird- da hab ich mich noch nicht final entschieden) geht es mir NICHT um meinen persönlichen Komfort, denn damit komme ich ganz gut zurecht. (Meine Beifahrer haben da meisten größere Probleme :P)

Mir geht es darum, die Beanpruchung der Karosserie zu reduzieren. Ich habe irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass die H&R-Federn eben überhauptnicht zu den M-Dämpfern passen und das Schäden an selbigen oder langfristig an der Karosse hervorrufen können. :g DAS ist das was ich schlussendlich vermeiden will.

Daher hatte ich überlegt, wieder die M-Federn einzubauen (oder bauen zu lassen), weil diese eben mit dem Rest des Fahrwerks, die Räder mal außen vorgelassen, abgestimmt und erprobt und freigegeben sind. Dass es mir optisch nicht so gut gefallen wird wie die H&R, darauf war ich vorbereitet.

ABER:

Jetzt gibt es ja die von euch vorgeschlagene Eibach-Variante, an die vorher nicht gedacht habe. Wie ist das denn da? "Passen" die besser zu den M-Dämpfern? (Habe da eben einen anderen Beitrag gelsen, weiter oben, der um den Härtevergleich von Eibach+M und Schnitzer komplett geht.) da ist zu lesen, Einbach sei härter.

Nun die Fragen:
1. Habe ich dann wieder das gleiche Problem wie jetzt? Oder sind sie Härter als M aber weicher als H&R? Oder sind die dann auch wieder so hart, dass ich mir Sorgen um meine anderen Fahrzeugteile machen muss?
2. Oder sind die anders abgestimmt?
3. Oder haben die federn einfach eine andere, aber kompatible Kennlinie? 4. Kennt irgendwer eine seite, wo man die Kennlinien von H&R, M und Einach vielleicht mal nebeneinander sehen kann? und man mal die Kraftaufnahmen und/ oder zumindest die Hysteresen im Diagramm vergleichen kann?

Wie geagt: es geht darum, wei gut welche Federn zu meinem Auto passen. MEIN persönlicher Komfort spielt hier überhaupt keine Rolle.

Nochmals velen Dank für eure Mühe und die Beiträge.
 
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Als ich meine M-Federn gewechselt hatte, so kamen mir die Eibach ganz ganz minimal "weicher" zu den M-Feder vor. Ich persönlich finde M-Fwk mit Eibach-Feder (Pro-Kit 30/30) einfach genial.
 
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Hallo Sarah,

Du hast die Möglichkeit mal vor Ort zu gehen und Dir die Federbeine anzuschauen - mach das mal ... das Fahrzeug ist total egal.
Und ich unterstelle Dir, dass Du das BMW-Fahrwerksprüfgelände kennst.

Im "Normalzustand" ist der Federweg so bemessen, dass der gelbe Endanschlagsmoosgummipuffer niemals die Kolbenstange berührt.
- Kopfsteinpflaster
- Querfugen
- Schlaglöcher

Im "extremeren Normalzustand" federt das Fahrwerk tiefer ein, das sind aber nur max. 1% des Fahrprofils, was Dein Auto jemals sehen wird.
- Bodenwellen mit größerer Weite
- schnell überfahrene Buckel in verkehrsberuhigten Zonen (macht man ja nicht, aber es geht nur um die bildliche Vorstellung)

Und im "Extremzustand" federt das Auto so ein, dass Du zu mehr als 50% auf diesen Puffern rumeierst.
- "Normalzustand" mit voller Zuladung
- hemmungsloses Nordschleifengeheize (ja, schau an, schau an - da geht er in die Puffer)

... das ist bei grundsätzlich allen Autos so. Und bei grundsätzlich allen Autos bekommt man ausgefranste Endanschläge wenn man sie nur artgerecht genug bewegt.

Eibachfedern sind so ausgelegt, dass die Federrate fast gleich bleibt, das Auto aber deutlcih eher in die Endanschlagspuffer rauscht.
Im Normalzustand natürlich gar nicht - daher haben viele Eibach-Fahrer auch gar keine Löcher im vorderen Radkasten.

Ich hab jedoch deutliche Löcher im Radkasten:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/54777-jokins_bastelecke_-_heute_schleif_sau.html
... meine Räder schlagen bei meiner Fahrweise also ziemlich gut durch.

Ich hab auch schon Fahrzeuge erlebt, die nur das M-Fahrwerk hatten und Schleifspuren im Radkasten haben.

Es ist also nur eine Frage des Fahrstils wie oft man in die Puffer einschlägt.

Da die H&R-Federn nochmal 2 cm tiefer sind als die Eibachfedern, liegen die auch schon im Normalzustand fast auf den Puffern auf. Da braucht es nur geringe Unebenheiten, die die Kräfte in die Karosserie schicken.

H&R-Fahrer ohne Löcher in den Radkästen? Kenne ich nicht - scheint unmöglich zu sein.

Und in meinem Link oben hab ich ausgetestet, dass noch 1 cm Platz zum Radhaus ist, wenn der Gummipuffer auf dem Dämpfer aufliegt.

Das Kürzen des Puffers ist natürlich Schwachsinn, denn der ist das Netz und der doppelte Boden um Schäden an der Karosserie zu vermeiden.

Was nun zu tun ist? Karosserie auf ein vernünfiges Maß anheben - hinten kann man das über das Schlechtwegepaket machen - vorne jedoch nicht.

Die M-Federn bieten ein richtig schön großes Sicherheitspolster ... die Eibachfedern ein im Alltag ausreichendes Sicherheitspolster.

In Deinem Fall ist jedoch auch ein Gewindefahrwerk nicht optimal, da es ja schon bei kleinen Unebenheiten deutlich straffer ist.

Wie schon in der PN geschrieben - selbst mit den Rückensorgen von pebbi sind lange Autobahnfahrten gar kein Problem.
 
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hm, interessant das über die Eibach Federn zu lesen; ich werde mir trotzdem nächste Woche H&R Federn holen, komme günstig an neue ran. Hoffentlich wirds kein Fehlkauf.
 
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