Rost an der Tür E85
- Ersteller DanielZZZZ
- Erstellt am
Dazu auch noch eine Frage. Öl und Lackieren das hört sich für mich komisch an, normal müssen zu lackierende Teile Fettfrei sein, oder?
Also auf der Owatrol Seite steht "Verbesserte Haftung, idealer Grund für Primer und Endanstriche. Erlaubt es, Farbe direkt auf Rost zu streichen." Das heißt man kann überlackiern aber brauche ich dann noch Rostschutzwirkung des Brantho, bzw. kann die dann noch wirken wenn das Owatrol dazwischen ist?
Sorry wenn ich so viele Fragen stelle aber ich hab hald keine Ahnung und will nichts falsch machen.
Sollte ich also
1. mechanisch reinigen
2. Entrosten
3. Grundieren (auf der Brantho-Korrux "nitrofest" Dose steht "saugt den alten Rost in sich auf und verhindert neue Rostbildung")
4. lackieren (Farbe + Klarlack)
5. Dichtmasse auftragen
6. Owatrol und Fluidfilm in die Türe sprühen
oder
1. mechanisch reinigen
2. Entrosten
3. Owatrol in die Türe sprühen und aufstreichen
4. Grundieren
5. lackieren (Farbe + Klarlack)
6. Dichtmasse auftragen
7. nach ein paar Tagen Fluidfilm in die Türe sprühen
oder
1. mechanisch reinigen
2. Entrosten
3. Owatrol aufstreichen
4. Grundieren
5. lackieren (Farbe + Klarlack)
6. Dichtmasse auftragen
7. Owatrol in die Türe sprühen
8. nach ein paar Tagen Fluidfilm in die Türe sprühen
Zuletzt bearbeitet:
also ich denke ich wähle diese Methode:
von außen:
1. mechanisch reinigen mit Drahtbürste und Schleifpapier
2. Entrosten mit Rostlöser Gel
4. Reinigen mit Spiritus
3. Grundieren mit Brantho-Korrux "nitrofest"
4. Fein anschleifen
4. Lackieren mit original BMW Lack
5. Dichtmasse auftragen (nicht weil es besonders Sinnvoll ist sondern weil es dann auch mehr original aussieht)
6. evtl. nochmal überlackiern
danach von innen:
1. Türverkleidung abnehmen
Anleitung hier: BMW Z4 Türen dämmen
und hier: Wassereinbruch: Türverkleidung demontieren
2. reinigen
3. von Rost unterwanderten Lack entfernen
4. mit Owatrol einstreichen und einziehen lassen
5. am Nächsten Tag nochmal mit Owatrol streichen
6. dick mit Liquid Film AS-R einsprühen
von außen:
1. mechanisch reinigen mit Drahtbürste und Schleifpapier
2. Entrosten mit Rostlöser Gel
4. Reinigen mit Spiritus
3. Grundieren mit Brantho-Korrux "nitrofest"
4. Fein anschleifen
4. Lackieren mit original BMW Lack
5. Dichtmasse auftragen (nicht weil es besonders Sinnvoll ist sondern weil es dann auch mehr original aussieht)
6. evtl. nochmal überlackiern
danach von innen:
1. Türverkleidung abnehmen
Anleitung hier: BMW Z4 Türen dämmen
und hier: Wassereinbruch: Türverkleidung demontieren
2. reinigen
3. von Rost unterwanderten Lack entfernen
4. mit Owatrol einstreichen und einziehen lassen
5. am Nächsten Tag nochmal mit Owatrol streichen
6. dick mit Liquid Film AS-R einsprühen
In der Türe sind Clipse und Spreiznieten oder ähnliches verbaut, ich habe schon danach gegoogled aber konnte nichts finden, wisst ihr wo ich welche bekomme falls mir welche abbrechen?
Ich würde die sicherheitshalber schon vorher bestellen. Unten an der Tür ist ein Loch / Ablauf. Das Loch ist einfach offen. Ich vermute, dass da eigentlich ein Spritzschutz drin war oder etwas ähnliches. Ist dem so? Kann ich das online Bestellen oder muss ich da extra zum Händler laufen?
Ich würde die sicherheitshalber schon vorher bestellen. Unten an der Tür ist ein Loch / Ablauf. Das Loch ist einfach offen. Ich vermute, dass da eigentlich ein Spritzschutz drin war oder etwas ähnliches. Ist dem so? Kann ich das online Bestellen oder muss ich da extra zum Händler laufen?
bezerker
macht Rennlizenz
Löcher
Ich meine die sind immer offen
Clipse
Über ebay bestellt. Günstig und gut. Ich hab welche genommen mit einer dünnen Schaumstoffdichtung die dann zwischen Clip und Blech dämpft. Einfach nach 'bmw clips dichtung' suchen.
Ich meine die sind immer offen
Clipse
Über ebay bestellt. Günstig und gut. Ich hab welche genommen mit einer dünnen Schaumstoffdichtung die dann zwischen Clip und Blech dämpft. Einfach nach 'bmw clips dichtung' suchen.
zetatessera
macht Rennlizenz
- Registriert
- 17 August 2004
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
In dem Loch in der Türunterseite ist serienmäßig ein Stopfen drin. Manche hier im Forum empfehlen allerdings, diesen zu entfernen, damit Feuchtigkeit besser entweichen kann - wahrscheinlich hat der Vorbesitzer ihn deshalb rausgezogen.
Ob man die auch anderswo als beim
bekommen kann, weiß ich nicht. Musst Du mal Google o.Ä. befragen.noch eine Zusatzfrage:
Wenn ich die Türen schon Mal offen habe, dann werde ich die Dinger mit Alubutylmatten Dämmen um das Blech-Scheppern los zu werden.
Würdet ihr mir sonst noch was empfehlen, was ich in dem Zug noch mit machen kann/sollte?
Wenn ich die Türen schon Mal offen habe, dann werde ich die Dinger mit Alubutylmatten Dämmen um das Blech-Scheppern los zu werden.
Würdet ihr mir sonst noch was empfehlen, was ich in dem Zug noch mit machen kann/sollte?
Eingentlich müsstest du das Türschloss wechseln, um das Scheppern wegzubekommen.
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Ab FL ist ein besser gedämmtes Schloss eingebaut. Da hört sich die Türe wieder nach Türe an.
Und da die Türe sehr lang ist, weiß ich nicht wie sich das Mehrgewicht auf Dauer auf die Befestigungspunkte an der Karosse auswirkt.
Es haben zwar schon manche hier gemacht, aber über Langszeiterfahrung kann ich nicht berichten.
WOW
Das hört sich nach deutlich mehr Aufwand und Kosten an...
Hat schon Mal jemand versucht nur den vorderen Teil der Türe zu dämmen?
Dort würde sich das Mehrgewicht ja deutlich weniger auf die Scharniere auswirken.
Die Alubutylmatten bzw. die Bitumenmatten sind ja recht schwer.
Gibt es eine leichtere, nicht Wasser saugende Dämmung?
Das hört sich nach deutlich mehr Aufwand und Kosten an...
Hat schon Mal jemand versucht nur den vorderen Teil der Türe zu dämmen?
Dort würde sich das Mehrgewicht ja deutlich weniger auf die Scharniere auswirken.
Die Alubutylmatten bzw. die Bitumenmatten sind ja recht schwer.
Gibt es eine leichtere, nicht Wasser saugende Dämmung?
Wenn ich einen Streifen von vorne nach Hinten und einen von Oben nach Unten einklebe, dann müsste sich das Schwingungsverhalten auch ändern bzw. gedämpft werden.
Warum ist eigentlich das Schloss für den Klang verantwortlich?
Warum ist eigentlich das Schloss für den Klang verantwortlich?
Beim neuen Türschlosssystem wurde besser gedämmt.
http://www.realoem.com/bmw/photos/51217202143
Da werden einfach weniger Schwingungen übertragen.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass in der "alten" Version das Schloss fest mit der Türe verbunden war und dadurch alle Vibrationen auf die Türe gingen. In der neuen Version haben sie einen Gummi zwischen Türe und Schloss und jetzt scheppert es weniger.
Woher kommt aber das blecherne Scheppern beim Schließen der Türe. Ein teil wird wahrscheinlich das Innenleben sein. Diese Störgeräusche bekommt man dann tatsächlich nur durch eine Entkopplung des Schlosses weg.
Vermutlich wird ein Teil des Geräusches auch durch das Außenblech der Türe verursacht. Diesen Teil müsste man schon mit einem breiten Bitumenstreifen der von vorne nach Hinten läuft deutlich reduzieren können da durch die zusätzliche Versteifung das Schwingungsverhalten verändert wird.
Was denkt ihr?
Könnte ich da richtig liegen?
Woher kommt aber das blecherne Scheppern beim Schließen der Türe. Ein teil wird wahrscheinlich das Innenleben sein. Diese Störgeräusche bekommt man dann tatsächlich nur durch eine Entkopplung des Schlosses weg.
Vermutlich wird ein Teil des Geräusches auch durch das Außenblech der Türe verursacht. Diesen Teil müsste man schon mit einem breiten Bitumenstreifen der von vorne nach Hinten läuft deutlich reduzieren können da durch die zusätzliche Versteifung das Schwingungsverhalten verändert wird.
Was denkt ihr?
Könnte ich da richtig liegen?
miso1968
Fahrer
- Registriert
- 14 Juli 2004
Problem wird nur sein wenn ihr mal eine Beule oder eine Delle drin habt,dann werdet ihr Problem haben sie raus zu dengeln. Ich würde es so lassen und keine Bitumenmatten reinmachen.
Das geht jetzt um die ganze Türe herum
vorne komme ich ohne Ausbauen der Türe natürlich nicht hin
habe jetzt versucht unten und hinten den Rost so gut wie möglich weg zu machen aber an der Stelle die auch auf dem Foto zu sehen ist(vor dem Entrosten) bekomme ich ihn nicht weg.
Habe schon zwei Drehmel Drahtbürsten verschlissen und mit 80er Schleifpapier geht es auch nicht weg.
Gerade habe ich zum zweiten Mal das Nigrin Rostentferner Gel aufgetragen aber da tut sich nicht viel
Was soll ich jetzt machen?
Ich hätte noch Presto Rostumwandler, soll ich den drauf machen bevor ich mit Brantho Korrux grundiere oder direkt mit dem Korrux drauf gehen?
Langfristig ist die Türe wirtschaftlich wohl nicht mehr zu retten? Aber wenn sie noch zwei Jahre halten würde ohne Rostbeulen wäre schon nicht schlecht...
Habt ihr noch nen Tip für mich wie ich den Rost weg bekomme?
vorne komme ich ohne Ausbauen der Türe natürlich nicht hin
habe jetzt versucht unten und hinten den Rost so gut wie möglich weg zu machen aber an der Stelle die auch auf dem Foto zu sehen ist(vor dem Entrosten) bekomme ich ihn nicht weg.
Habe schon zwei Drehmel Drahtbürsten verschlissen und mit 80er Schleifpapier geht es auch nicht weg.
Gerade habe ich zum zweiten Mal das Nigrin Rostentferner Gel aufgetragen aber da tut sich nicht viel
Was soll ich jetzt machen?
Ich hätte noch Presto Rostumwandler, soll ich den drauf machen bevor ich mit Brantho Korrux grundiere oder direkt mit dem Korrux drauf gehen?
Langfristig ist die Türe wirtschaftlich wohl nicht mehr zu retten? Aber wenn sie noch zwei Jahre halten würde ohne Rostbeulen wäre schon nicht schlecht...
Habt ihr noch nen Tip für mich wie ich den Rost weg bekomme?
jetzt bin ich noch mit einer Schleifscheibe drüber gegangen, an manchen Stellen sieht man schon wieder Metall aber wenn ich das überall mache bin ich zwei Tage beschäftigt...
hab jetzt zum dritten Mal den blöden Nigrin Rostentferner drauf, was der ab löst kann man wahrscheinlich auch mit einem 1000er Schleifpapier runter nehmen...
hab jetzt zum dritten Mal den blöden Nigrin Rostentferner drauf, was der ab löst kann man wahrscheinlich auch mit einem 1000er Schleifpapier runter nehmen...
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entweder der Rost ist an dem Auto das Stabilste oder der Rostentferner ist der letzte Rotz...
jetzt habe ich das Zeug auch noch mit nem Glasfaserstift ein massiert damit es doch endlich mal in die Poren kommt aber da geht nichts...
Oh man... am Montag brauche ich das Auto wieder... ich glaube ich mach jetzt dann den Rostumwandler drauf und lackiere morgen...
jetzt habe ich das Zeug auch noch mit nem Glasfaserstift ein massiert damit es doch endlich mal in die Poren kommt aber da geht nichts...
Oh man... am Montag brauche ich das Auto wieder... ich glaube ich mach jetzt dann den Rostumwandler drauf und lackiere morgen...
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Hell046
macht Rennlizenz
- Registriert
- 7 Mai 2014
- Wagen
- BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Du machst am besten folgendes:
Besorg dir, falls noch Rost übrig ist, Deox entroster Gel. Damit bekommst du den Rost restlos aus dem Blech raus. Das braucht aber etwas Zeit, auftragen, einfach drauf lassen für min. 1h oder länger und dann mit der Drahtbürste entfernen wenn es getrocknet ist. Das machst du so lange bis der komplette Rost weg ist. Je nach Befall kann das einige Durchgänge brauchen oder es ist schnell alles weg.
Danach würde ich die Falz von außen und innen mit Owatrol Öl behandeln. Das zieht so gut wie möglich in die Falz rein und in jede Ritze und tränkt den restlichen Rost. Wenn der sich damit vollgesogen hat, rostet das garantiert nicht weiter. Etwas kriechfähigeres gibt es im Prinzip nicht. Das ist im Prinzip auch überlackierbar.
Außen kannst du es dann entfernen, innen bleibt alles wie es ist. Also grob Entfernen reicht, das trocknet zu einer lackartigen Schicht an. Dann am besten mit Brantho Korrux grundieren, neue Dichtmasse drauf, in Wagenfarbe lackieren.
Weitere Rostvorsoge innen: Da einfach ein Hohlraumschutz deiner Wahl nehmen. Da du schon Rost hast, bietet sich Fluidfilm an weil das gut kriecht wenn es warm ist. Wenn du das Owatrol vorher genommen hast muss das aber nicht sein, riecht nämlich nicht so lecker. Da kannst du dann z.B. auch mit KSD Kaltwachs hinterher oder Mike Sanders oder einem anderen Fett/Wachs deiner Wahl.
Wenn man das so durchzieht, wird die Tür nicht mehr rosten, dann hast du Ruhe.
Besorg dir, falls noch Rost übrig ist, Deox entroster Gel. Damit bekommst du den Rost restlos aus dem Blech raus. Das braucht aber etwas Zeit, auftragen, einfach drauf lassen für min. 1h oder länger und dann mit der Drahtbürste entfernen wenn es getrocknet ist. Das machst du so lange bis der komplette Rost weg ist. Je nach Befall kann das einige Durchgänge brauchen oder es ist schnell alles weg.
Danach würde ich die Falz von außen und innen mit Owatrol Öl behandeln. Das zieht so gut wie möglich in die Falz rein und in jede Ritze und tränkt den restlichen Rost. Wenn der sich damit vollgesogen hat, rostet das garantiert nicht weiter. Etwas kriechfähigeres gibt es im Prinzip nicht. Das ist im Prinzip auch überlackierbar.
Außen kannst du es dann entfernen, innen bleibt alles wie es ist. Also grob Entfernen reicht, das trocknet zu einer lackartigen Schicht an. Dann am besten mit Brantho Korrux grundieren, neue Dichtmasse drauf, in Wagenfarbe lackieren.
Weitere Rostvorsoge innen: Da einfach ein Hohlraumschutz deiner Wahl nehmen. Da du schon Rost hast, bietet sich Fluidfilm an weil das gut kriecht wenn es warm ist. Wenn du das Owatrol vorher genommen hast muss das aber nicht sein, riecht nämlich nicht so lecker. Da kannst du dann z.B. auch mit KSD Kaltwachs hinterher oder Mike Sanders oder einem anderen Fett/Wachs deiner Wahl.
Wenn man das so durchzieht, wird die Tür nicht mehr rosten, dann hast du Ruhe.
Zuletzt bearbeitet:
Himbeere22
macht Rennlizenz
Meine Ausgangslage war ja letztes Jahr bei Kauf so:
Komischerweise war nur außen diese blühende Landschaft und das an beiden Türen aber innen ist alles okay (der Lackierer meinte später das innen schon mal was gemacht wurde und anscheinend gut weil nichts mehr hochgekommen ist)
Nun gut ran an die Arbeit, Dremel mit Drahtigel und los gings:
Eigentlich war es nur absolut oberflächlich........
Dann erstmal Rostumwandler drauf:
....... und ab zum Lackierer. Wollte eigentlich nur so die unteren 10cm lackiert haben aber der Lackierer erklärte mir das er die Farbe 10cm machen kann aber den Klarlack auf jeden Fall bis zu der oberen Kante / Türklinke lacken würde weil sich sonst irgendwann Schatten bilden würden wo sich der Klarlack überlappt. Okay hab natürlich auf ihn gehört er ist ja der Profi. Hatte natürlich Angst das er die Farbe nicht genau richtig hinbekommt man sieht ja heutzutage so viele "Zweifarblackierungen". Aber als ich ihn abholte war die Freude riesengroß absolut perfekt den Farbton getroffen:
Habe übrigens für beide Türen lackieren glatte 500,- Euro bezahlt.
Dann hab ich mich erstmal unter die Türen gelegt und die mit:
sowas von vollgejaucht durch alle Löcher die da waren (Jede Tür hat 5 Öffnungen unten) bis es schon wieder rauslief.
Denke das werde ich nächstes Jahr auch nochmal machen sicher ist sicher
Jetzt hab ich endlich auch mal nen Grund mir so eine Endoskopkamera zu kaufen und werde da auch jedes Jahr mal in die Türen gucken und hier berichten ob die ganze Aktion was für die Dauer gebracht hat.
Komischerweise war nur außen diese blühende Landschaft und das an beiden Türen aber innen ist alles okay (der Lackierer meinte später das innen schon mal was gemacht wurde und anscheinend gut weil nichts mehr hochgekommen ist)
Nun gut ran an die Arbeit, Dremel mit Drahtigel und los gings:
Eigentlich war es nur absolut oberflächlich........
Dann erstmal Rostumwandler drauf:
....... und ab zum Lackierer. Wollte eigentlich nur so die unteren 10cm lackiert haben aber der Lackierer erklärte mir das er die Farbe 10cm machen kann aber den Klarlack auf jeden Fall bis zu der oberen Kante / Türklinke lacken würde weil sich sonst irgendwann Schatten bilden würden wo sich der Klarlack überlappt. Okay hab natürlich auf ihn gehört er ist ja der Profi. Hatte natürlich Angst das er die Farbe nicht genau richtig hinbekommt man sieht ja heutzutage so viele "Zweifarblackierungen". Aber als ich ihn abholte war die Freude riesengroß absolut perfekt den Farbton getroffen:
Habe übrigens für beide Türen lackieren glatte 500,- Euro bezahlt.
Dann hab ich mich erstmal unter die Türen gelegt und die mit:
sowas von vollgejaucht durch alle Löcher die da waren (Jede Tür hat 5 Öffnungen unten) bis es schon wieder rauslief.
Denke das werde ich nächstes Jahr auch nochmal machen sicher ist sicher
Jetzt hab ich endlich auch mal nen Grund mir so eine Endoskopkamera zu kaufen und werde da auch jedes Jahr mal in die Türen gucken und hier berichten ob die ganze Aktion was für die Dauer gebracht hat.
Z4Paar
macht Rennlizenz
An meinen Türen habe ich noch nicht so richtig ernsthaft hingesehen, dafür ist mir vorletztes Jahr beim einsteigen das aufgefallen.
Habe ich meine freie Werkstatt machen lassen. Die haben auch nichts weiteres gefunden. Sonst hätten die bestimmt was gesagt, wegen Geschäft und so........
Habe ich meine freie Werkstatt machen lassen. Die haben auch nichts weiteres gefunden. Sonst hätten die bestimmt was gesagt, wegen Geschäft und so........
Jaguarix
macht Rennlizenz
Servus!
bei mir das gleiche Bild. Ich wusste bereits nach dem Kauf (2017) schon, dass ich da offene Baustellen habe. Habe ihn aber seit dem nie wieder im Winter gefahren und er war immer nur in der trockenen Garage. Es sind auch keine Vorschäden an den betroffenen Stellen bekannt; also wir reden hier noch vom Originallack. Das hilft mir aber nun leider gar nichts.
Hier ein Bild von der Kofferraumklappe mit genau dem selben Zustandsbild wie bei meiner Beifahrertür. Interessanterweise geht es der Fahrertür wiederum super
und es gibt dort wirklich keinerlei Anzeichen für Rost überhaupt.
Als ich dann vor einer Woche mich dem Thema angenommen hatte, dachte ich das Thema ist schnell vom Tisch und es handelt sich nur um nicht behandelte Steinschläge, bzw. "Türdatzer".
Ich wurde eines Besseren belehrt:
Man erkennt die Problematik bereits an den Blasen unter dem Lack direkt um diese Falzdichtung. Dort kann man ganz ohne Mühe den Lack mit einem kleinen Schraubenzieher vom Blech ablösen.
Nun bin ich aktuell sowieso an der Beifahrertür beschäftigt, da ich die tollen Anleitungen von @PR4000 bzgl. der Türdämmung und der Fensterheberrevisionierung umsetze. Danke dir dafür!
Für euch vielleicht an dieser Stelle interessant wie es bei einem solchen Rostbild der Türfalz im Inneren der Tür so aussieht:
Alles super trocken und rostfrei! Das ist schon einmal die gute Nachricht. Jetzt bin ich aktuell auch an der Entfernung und Behandlung des Rostes.
Ich frage mich nur, wie ich die vorderste, untere Stelle direkt am Steitenschweller behandeln soll. Dort werde ich nie mit dem Dremel herankommen, ohne nicht anderen Lack zu zerstören, bzw. nicht ohne die Tür auszubauen! Das möchte ich mir ehrlich gesagt ersparen. Vielleicht hat jemand von euch Ideen / Hinweise. Ich werde euch weiterhin berichten und vielen Dank auch für eure Erfahrungen, welche mir sehr weiter geholfen haben.
Grüße
bei mir das gleiche Bild. Ich wusste bereits nach dem Kauf (2017) schon, dass ich da offene Baustellen habe. Habe ihn aber seit dem nie wieder im Winter gefahren und er war immer nur in der trockenen Garage. Es sind auch keine Vorschäden an den betroffenen Stellen bekannt; also wir reden hier noch vom Originallack. Das hilft mir aber nun leider gar nichts.
Hier ein Bild von der Kofferraumklappe mit genau dem selben Zustandsbild wie bei meiner Beifahrertür. Interessanterweise geht es der Fahrertür wiederum super
und es gibt dort wirklich keinerlei Anzeichen für Rost überhaupt.Als ich dann vor einer Woche mich dem Thema angenommen hatte, dachte ich das Thema ist schnell vom Tisch und es handelt sich nur um nicht behandelte Steinschläge, bzw. "Türdatzer".
Ich wurde eines Besseren belehrt:
Man erkennt die Problematik bereits an den Blasen unter dem Lack direkt um diese Falzdichtung. Dort kann man ganz ohne Mühe den Lack mit einem kleinen Schraubenzieher vom Blech ablösen.
Nun bin ich aktuell sowieso an der Beifahrertür beschäftigt, da ich die tollen Anleitungen von @PR4000 bzgl. der Türdämmung und der Fensterheberrevisionierung umsetze. Danke dir dafür!
Für euch vielleicht an dieser Stelle interessant wie es bei einem solchen Rostbild der Türfalz im Inneren der Tür so aussieht:
Alles super trocken und rostfrei! Das ist schon einmal die gute Nachricht. Jetzt bin ich aktuell auch an der Entfernung und Behandlung des Rostes.
Ich frage mich nur, wie ich die vorderste, untere Stelle direkt am Steitenschweller behandeln soll. Dort werde ich nie mit dem Dremel herankommen, ohne nicht anderen Lack zu zerstören, bzw. nicht ohne die Tür auszubauen! Das möchte ich mir ehrlich gesagt ersparen. Vielleicht hat jemand von euch Ideen / Hinweise. Ich werde euch weiterhin berichten und vielen Dank auch für eure Erfahrungen, welche mir sehr weiter geholfen haben.
Grüße