Passiert ganz schnell wenn es verspannt eingebaut wird. Hatte ich auch. Jetzt mit den Powerflex ist da Ruhe im Karton.
Überarbeitung / Optimierung der Hinterachse
- Ersteller Bummler
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elkloso
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Du hast einen M, gehe ich mal von deinem Profilbild aus?
Fährst du dann vorne die normalen Powerflex oder die exzentrischen?
Ja vorne sind exzentrische Powerflex verbaut, da der M ab Werk exzentrische verbaut hat.
Es sind also so 2/3 aus Alu und nur der Kern um den Stumpf des Querlenkers aus PU.
Leute ich muss den Thread hier mal so Teil-Missbrauchen 
Ihr seit doch hier alle bei der E85 Hinterachse gut im Thema.
Ich möchte jetzt bei Saisonstart hinten das große Lager am Diff tauschen, das engagierte SMG Shiften hat dem Lager gut zu getragen und es muss getauscht werden weil es im Gummi ausgerissen ist und Spiel hat.
Reicht es nun für mein Verständnis aus folgende Schritte zu machen oder versteckt sich da mehr Arbeit?
1. auf Hebebühne aufbocken
2. Die Streben samt Verkleidungsplatte abschrauben
3. Getriebeheber unters Diff
4. die Diffschraube hinten an dem Lager lösen und raus ziehen
5. Den Heber um ca. 10cm absenken, nun die Frage hat die Konstruktion vorne beim Diffeingang mit der Kardanwelle so viel Spiel das man das Diff hinten die 10cm absenken kann? Weil das Diff hängt ja vorne noch an den kleinen 2 Lagern... die ich eigentlich nicht demontieren möchte, genauso wenig die Kardanwelle lösen möchte.
Diese 10cm würden ja reich um einen Abzieher anzusetzen und das alte Lager raus und wieder rein zu ziehen?
Achja, könnte es sein das ich Stabis links und rechts noch lösen muß damit die Antriebswellen die 10cm mit runter kommen können, genauso der ESD?
Funktioniert meine Logik so, ich habe mir das jetzt nur anhand von Bildern von meinem Unterboden auf dem Rechner so zurecht gedacht, habe ich was übersehen?
Ihr seit doch hier alle bei der E85 Hinterachse gut im Thema.Ich möchte jetzt bei Saisonstart hinten das große Lager am Diff tauschen, das engagierte SMG Shiften hat dem Lager gut zu getragen und es muss getauscht werden weil es im Gummi ausgerissen ist und Spiel hat.
Reicht es nun für mein Verständnis aus folgende Schritte zu machen oder versteckt sich da mehr Arbeit?
1. auf Hebebühne aufbocken
2. Die Streben samt Verkleidungsplatte abschrauben
3. Getriebeheber unters Diff
4. die Diffschraube hinten an dem Lager lösen und raus ziehen
5. Den Heber um ca. 10cm absenken, nun die Frage hat die Konstruktion vorne beim Diffeingang mit der Kardanwelle so viel Spiel das man das Diff hinten die 10cm absenken kann? Weil das Diff hängt ja vorne noch an den kleinen 2 Lagern... die ich eigentlich nicht demontieren möchte, genauso wenig die Kardanwelle lösen möchte.
Diese 10cm würden ja reich um einen Abzieher anzusetzen und das alte Lager raus und wieder rein zu ziehen?
Achja, könnte es sein das ich Stabis links und rechts noch lösen muß damit die Antriebswellen die 10cm mit runter kommen können, genauso der ESD?
Funktioniert meine Logik so, ich habe mir das jetzt nur anhand von Bildern von meinem Unterboden auf dem Rechner so zurecht gedacht, habe ich was übersehen?
Na die bewegen sich dann die 10cm mit nach unten... deswegen ja dann doch des ESD hinten lösen und den Stabi wenn ich mir das bild von meinem Zetti richtig anschaue ... habe ich mal gemacht am Anfang, jetzt hilft es mir gut das ein wenig zu Planen im Köpfchen ...
Das markierte Lager muss getauscht werden, deswegen die ca. 10cm absenken des Diffs an der Stelle...
Naja ein wenig Spiel wird in den vorderen beiden Gumi-Buchsen am Diff doch sein? Das ist ja genau der Spielraum den ich brauche um den hinteren Teil des Diffs um die ~10cm zu senken um an das große hintere Lager zu kommen.
Aber am Ende wird es schon darauf hinaus laufen das komplette Diff zu entfernen, also die Antriebswellen und die Kardanwelle zu lösen, das wollte ich eigentlich vermeiden.
Du meinst wahrscheinlich das Querlager/Gummibuchse am Hinterachsträger.
Da wünsche ich Dir mit einem Abzieher viel Erfolg. Ich mußte es aufschneiden um es heraus zu bekommen.
Die Gurkerei, auch das wieder einziehen, möchte ich nicht unter dem Auto machen. Habe eine Anleitung dafür geschrieben wie die Lager am besten gewechselt werden. Die ist vier Seiten lang (siehe Footer).
Da wünsche ich Dir mit einem Abzieher viel Erfolg. Ich mußte es aufschneiden um es heraus zu bekommen.
Die Gurkerei, auch das wieder einziehen, möchte ich nicht unter dem Auto machen. Habe eine Anleitung dafür geschrieben wie die Lager am besten gewechselt werden. Die ist vier Seiten lang (siehe Footer).
STP2
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Das Lager gibt es bestimmt auch in einer Ausführung, die sich leichter einziehen lässt. Zum Beispiel Strongflex in rot oder gelb...
Dann hat man nur den "Krampf" mit dem entfernen, aber wenigstens ist der Einbau dann entspannt.
EDIT:
031752B - Hinterachse- Differentialaufhängung hintere Buchse (strongflex.eu)
031752A - Hinterachse- Differentialaufhängung hintere Buchse SPORT (strongflex.eu)
Dann hat man nur den "Krampf" mit dem entfernen, aber wenigstens ist der Einbau dann entspannt.
EDIT:
031752B - Hinterachse- Differentialaufhängung hintere Buchse (strongflex.eu)
031752A - Hinterachse- Differentialaufhängung hintere Buchse SPORT (strongflex.eu)
elkloso
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Jo, fahre ich auch jetzt seit letztem Sommer. Bis jetzt ists auch okay. Auch bzgl. Geräusche und ähnlichem
Ja am Ende stelle ich mir nur das Positionieren des Presswerkzeuges schwierig vor, aber ja wenn ich das alte nur Seitlich rausmeiseln muss, also den Metallring außen, ist der Rest des alten Lagers dann auch kein Problem mehr.
Ja deswegen werde ich aber sicherlich nicht den ganzen Hinterachsträger raus nehmen
das ist eine gute Idee ... da würde ich dann auf jeden fall die weichere Buchse nehmen, also die Rote vermutlich. So kann man sie von beiden Seiten rein stecken und fertig, erspart bestimmt viel Stress. Danke dir :)
Hast du auch die Rote weichere Lagerung genommen?
elkloso
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Ja, genau. Ich hab die Roten genommen. Da ja Guido hier schon Bolzen im Diff gebrochen sind, wollte ich es nicht überstrapazieren. Habe aber auch den Bolzen gegen den des 5ers mit durchgängigem Schaft getauscht. Siehe hier: Überarbeitung / Optimierung der Hinterachse
Das Lager habe ich rausgebohrt (Gummi) und dann mit der Metallsäge den Ring geschnitten. Im eingebauten Zustand geht das vllt auch mit einer Säbelsäge, falls der Platz da ist
Das Lager habe ich rausgebohrt (Gummi) und dann mit der Metallsäge den Ring geschnitten. Im eingebauten Zustand geht das vllt auch mit einer Säbelsäge, falls der Platz da ist
Ano-Oobist
Fahrer
Du hast also die Roten Gummilager genommen, hast es mit dem Originalen Bolzen vom 5er ergänzt? Ist der Bolzen stärker, weil Durchmesser müsste ja der selbe sein? Warum nicht den alten Bolzen weiter verwenden?
Und die mitgelieferten Bolzen bei dem Kit sind wohl fürs brechen bekannt? Das wäre bei einem Smg im Sportmodus ja schon vorprogrammiert, so brutal wie es dann schaltet und Last auf den Antriebsstrang gibt
Zuletzt bearbeitet:
Gaskrank
macht Rennlizenz
So, die finale Teileliste hat mich jetzt einige Stunden Lebenszeit gekostet, aber jetzt ist zumindest mal alles bestellt. Vielen Dank für die Hilfe und die vielen guten Infos!
VA:
neue M-Querlenker TRW
Querlenkerbuchsen Strongflex gelb
HA:
Tonnenlager Strongflex gelb
Längslenkerlager PMC Uniball
Querlenkerbuchsen innen (oben und unten) Strongflex gelb
Querlenkerbuchsen außen (oben und unten) originales Kugelgelenk Lemförder
Differentiallager original Lemförder
Ich hab mir noch einen kleinen Ausdrückersatz für Längslenker und Difflager gegönnt (bei dem Preis vermutlich China-Kram), beim Rest wird dann halt improvisiert. Jetzt muss "nur" noch die Hinterachse runter - auf Böcken in der Garage. Oh, das wird ein Spaß...
VA:
neue M-Querlenker TRW
Querlenkerbuchsen Strongflex gelb
HA:
Tonnenlager Strongflex gelb
Längslenkerlager PMC Uniball
Querlenkerbuchsen innen (oben und unten) Strongflex gelb
Querlenkerbuchsen außen (oben und unten) originales Kugelgelenk Lemförder
Differentiallager original Lemförder
Ich hab mir noch einen kleinen Ausdrückersatz für Längslenker und Difflager gegönnt (bei dem Preis vermutlich China-Kram), beim Rest wird dann halt improvisiert. Jetzt muss "nur" noch die Hinterachse runter - auf Böcken in der Garage. Oh, das wird ein Spaß...
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elkloso
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Bei den Strongflex vorne musst du ab und zu mal gucken, dass die nicht nach außen wandern. Da hatten einige hier Probleme.
Wenn der Ausdrückersatz so ein roter Kasten ist, dann habe ich den auch. Kauf dir direkt eine zweite Spindel, die die dabei ist, ist schnell krumm und muss nachgeschnitten werden
Eine Spindel mit zwei Lagern gabs teilweise mal für 10€ von BGS auf Amazon.
Die anderen Lager würde ich anbohren und dann rausschneiden. Oder raus brennen, wenn du keine Nachbarn hast.
Wenn der Ausdrückersatz so ein roter Kasten ist, dann habe ich den auch. Kauf dir direkt eine zweite Spindel, die die dabei ist, ist schnell krumm und muss nachgeschnitten werden
Eine Spindel mit zwei Lagern gabs teilweise mal für 10€ von BGS auf Amazon.
Die anderen Lager würde ich anbohren und dann rausschneiden. Oder raus brennen, wenn du keine Nachbarn hast.
Jack Blues
Rennlizenz erhalten
Sind für die VA die Powerflex nicht besser geeignet?
sesam4000
macht Rennlizenz
Ich hab die PowerFlex als hintere QL-Lager der Vorderachse und überlege im Moment evtl. auf die von SuperPro zu wechseln.
Hintergrund: die von SuperPro haben eine progressive Kurve, sind also „weicher“ beim Geradeauslauf, und werden dann härter je stärker man einschlägt, so weit ich das verstanden habe. Die von PowerFlex sind meiner Meinung nach viel besser als die originalen Hydro-Lager oder die Vollgummi-Lager von Meyle die ich zwischendurch mal kurz hatte. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch Luft nach oben geben kann. Kann dazu einer von euch was sagen?
Hintergrund: die von SuperPro haben eine progressive Kurve, sind also „weicher“ beim Geradeauslauf, und werden dann härter je stärker man einschlägt, so weit ich das verstanden habe. Die von PowerFlex sind meiner Meinung nach viel besser als die originalen Hydro-Lager oder die Vollgummi-Lager von Meyle die ich zwischendurch mal kurz hatte. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch Luft nach oben geben kann. Kann dazu einer von euch was sagen?
Jack Blues
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Hell046
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2 Dumme.... 
Die Aufmachung von Superpro wirkt einfach am besten. Sie legen hohen Wert auf die PU Qualität, weil PU = PU. Der Aufbau jedes Lagers ist wirklich durchdacht. Die knallen nicht einfach einen PU Block an die Stelle des vorherigen Gummilagers. Finde ich persönlich bisher top. Obs die Besten? Die Aussage will ich nicht wagen.
@STP2 hatte auch noch Whiteline verbaut und war sehr zufrieden. Die scheinen aber wieder einen sehr simplen Aufbau zu verfolgen.
Die Aufmachung von Superpro wirkt einfach am besten. Sie legen hohen Wert auf die PU Qualität, weil PU = PU. Der Aufbau jedes Lagers ist wirklich durchdacht. Die knallen nicht einfach einen PU Block an die Stelle des vorherigen Gummilagers. Finde ich persönlich bisher top. Obs die Besten? Die Aussage will ich nicht wagen.
@STP2 hatte auch noch Whiteline verbaut und war sehr zufrieden. Die scheinen aber wieder einen sehr simplen Aufbau zu verfolgen.
STP2
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- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Die Buchsen von Whiteline sind, aus meiner Sicht, recht hochwertig aufgebaut.
W52606-3_1024x1024@2x.jpg (801×573) (shopify.com)
Da sind die SuperPro optisch nicht wirklich besser. Außer man steht halt auf Blau.
spf2558k.jpg (1200×800) (superpropoly.de)
Was ICH bei den Teilen von Whiteline gut finde, ist deren "Serienlook". Die Teile sehen alle sehr nach OEM aus. Die Firma verwendet keine auffälligen Farben, wie es die anderen bekannten Herstellern meist machen. Mit gefällt der OEM-Look persönlich halt besser...
Ein Vergleich zum verwendeten Polyurethan zwischen den verschiedenen Herstellern kann ich natürlich nicht bieten. Unterstelle dort SuperPro aber auch mal ein gutes Marketing, um deren hohe Preise zu rechtfertigen.
Preislich ist zwischen den Marken natürlich ein riesiger Unterschied. Die asymmetrischen Buchsen von SuperPro kosten mal schlanke 170€...
Querlenker unten - innere, hintere Buchsen mit Nachlaufanpassung - BMW - Z4 Alle inkl. M - SuperPro Fahrwerkskomponenten (superpropoly.de)
Die passenden Whiteline gibt es für 42GBP
W52606 Whiteline Control arm - lower inner rear bushing – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Im übrigen hat Whiteline auch die zentrische Variante:
W52605 Whiteline Control arm - lower inner rear bushing – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Und die zentrische Variante gibt es auch als Variante, die bereits eingezogen ist in den Alu-Halter...
W53519 Whiteline Control arm - lower inner rear bushing – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Leider hat Whiteline nicht wirklich viele Teile für den Z4:
Whiteline – Tagged "bmw-z4-2002-2008---z4-e85--e86-esi7239817" – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Und ich verwende auch Teile von SuperPro, wenn es keine Alternative am Markt gibt. Teilweise haben die Teile für Stellen, die kein anderer Anbieter vertreibt.
Auf mich wirken diese SuperPro-Buchsen, die ich persönlich gekauft habe, aber nicht wirklich hochwertiger, als die ähnlichen Buchsen von Whiteline...
W52606-3_1024x1024@2x.jpg (801×573) (shopify.com)
Da sind die SuperPro optisch nicht wirklich besser. Außer man steht halt auf Blau.
spf2558k.jpg (1200×800) (superpropoly.de)
Was ICH bei den Teilen von Whiteline gut finde, ist deren "Serienlook". Die Teile sehen alle sehr nach OEM aus. Die Firma verwendet keine auffälligen Farben, wie es die anderen bekannten Herstellern meist machen. Mit gefällt der OEM-Look persönlich halt besser...
Ein Vergleich zum verwendeten Polyurethan zwischen den verschiedenen Herstellern kann ich natürlich nicht bieten. Unterstelle dort SuperPro aber auch mal ein gutes Marketing, um deren hohe Preise zu rechtfertigen.
Preislich ist zwischen den Marken natürlich ein riesiger Unterschied. Die asymmetrischen Buchsen von SuperPro kosten mal schlanke 170€...
Querlenker unten - innere, hintere Buchsen mit Nachlaufanpassung - BMW - Z4 Alle inkl. M - SuperPro Fahrwerkskomponenten (superpropoly.de)
Die passenden Whiteline gibt es für 42GBP
W52606 Whiteline Control arm - lower inner rear bushing – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Im übrigen hat Whiteline auch die zentrische Variante:
W52605 Whiteline Control arm - lower inner rear bushing – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Und die zentrische Variante gibt es auch als Variante, die bereits eingezogen ist in den Alu-Halter...
W53519 Whiteline Control arm - lower inner rear bushing – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Leider hat Whiteline nicht wirklich viele Teile für den Z4:
Whiteline – Tagged "bmw-z4-2002-2008---z4-e85--e86-esi7239817" – Whiteline Performance UK (ukwhitelineperformance.com)
Und ich verwende auch Teile von SuperPro, wenn es keine Alternative am Markt gibt. Teilweise haben die Teile für Stellen, die kein anderer Anbieter vertreibt.
Auf mich wirken diese SuperPro-Buchsen, die ich persönlich gekauft habe, aber nicht wirklich hochwertiger, als die ähnlichen Buchsen von Whiteline...
sesam4000
macht Rennlizenz
Ok, vorab, ich hab mich ja auch ein bisschen damit beschäftigt und frag nicht einfach nur blöd in die Runde. SuperPro wird meines Wissens in Australien auf Silikonbasis produziert, wohin gegen die in EU produzierten Produkte auf Wasserbasis produziert werden. Daher hat SuperPro wohl sicher Vorteile was den Langzeiteinsatz (kein „nachhärten“ auf Grund von H2O-Schwund)
Die PowerFlex-Lager sind zweiteilig, beide Teile haben unterschiedliche Shore-Härte und werden ineinander gesteckt.
Die von SuperPro haben eine progressive Härtekurve.
Mich interessiert daher eher das „hydrolager-ähnliche Verhalten“ beim Geradeauslauf. Denn genau da haben für mich die PowerFlex-QLL noch zuviel „Direktheit“.
Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine.
Die PowerFlex-Lager sind zweiteilig, beide Teile haben unterschiedliche Shore-Härte und werden ineinander gesteckt.
Die von SuperPro haben eine progressive Härtekurve.
Mich interessiert daher eher das „hydrolager-ähnliche Verhalten“ beim Geradeauslauf. Denn genau da haben für mich die PowerFlex-QLL noch zuviel „Direktheit“.
Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine.
STP2
macht Rennlizenz
- Registriert
- 7 Oktober 2017
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- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Kann es sein, dass du Polyurethan und Polyamid verwechselst?
Polyurethane nehmen keine Feuchtigkeit auf!
Das von dir beschriebene "Nachhärten" hat man eher bei Teilen aus Polyamid, wenn man diese "Austrocknet", also diesen Wasser entzieht. Das kann zum Beispiel in einem Ofen passieren. In einer normalen Umgebung mit üblicher Luftfeuchte hat ein Polyamid aber immer ausreichend Wasser eingelagert und trocknet nicht aus.
Eigentlich ist der Effekt beim Polyamid sogar eher anders herum zu betrachten. In einer Werkzeugform gespitzte Teile aus Polyamid sind, wenn sie aus dem Werkzeug "fallen" immer sehr spröde, weil im Polyamid in dem Zeitpunkt kein Wasser eingelagert ist. Das ist logisch, weil der Vorgang viel Temperatur benötigt.
Solche Teile aus Polyamid nehmen dann in den nächsten Tagen/Stunden aus der Luft Wasser auf. Teilweise werden diese Teile sogar in einen Wassereimer gesteckt oder künstlich "beregnet", um schneller die "richtige" Menge Wasser aufzunehmen. Dadurch wird das Material dann elastischer, also weniger spröde.
Zudem quilt das Polyamid dabei auf und wird erst durch die Wasseraufnahme masshaltig. Dieses Aufquellen muß bei der Auslegung der Werkzeuge für Teile aus Polyamid immer beachtet werden...
Frage: Woher hast du deine Aussagen zum Polyurethan?
Polyurethane nehmen keine Feuchtigkeit auf!
Das von dir beschriebene "Nachhärten" hat man eher bei Teilen aus Polyamid, wenn man diese "Austrocknet", also diesen Wasser entzieht. Das kann zum Beispiel in einem Ofen passieren. In einer normalen Umgebung mit üblicher Luftfeuchte hat ein Polyamid aber immer ausreichend Wasser eingelagert und trocknet nicht aus.
Eigentlich ist der Effekt beim Polyamid sogar eher anders herum zu betrachten. In einer Werkzeugform gespitzte Teile aus Polyamid sind, wenn sie aus dem Werkzeug "fallen" immer sehr spröde, weil im Polyamid in dem Zeitpunkt kein Wasser eingelagert ist. Das ist logisch, weil der Vorgang viel Temperatur benötigt.
Solche Teile aus Polyamid nehmen dann in den nächsten Tagen/Stunden aus der Luft Wasser auf. Teilweise werden diese Teile sogar in einen Wassereimer gesteckt oder künstlich "beregnet", um schneller die "richtige" Menge Wasser aufzunehmen. Dadurch wird das Material dann elastischer, also weniger spröde.
Zudem quilt das Polyamid dabei auf und wird erst durch die Wasseraufnahme masshaltig. Dieses Aufquellen muß bei der Auslegung der Werkzeuge für Teile aus Polyamid immer beachtet werden...
Frage: Woher hast du deine Aussagen zum Polyurethan?
Zuletzt bearbeitet:
STP2
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Hier die gleichlautenden Aussage zu Polyamdien aus Wikipedia:
Genaue Werte für die Eigenschaften der Polyamide hängen unter anderem von deren kristallinem Gefüge und insbesondere von deren Wassergehalt ab. Polyamide reagieren auf den Feuchtegehalt der Umgebung mit reversibler Wasseraufnahme oder -abgabe. Dabei wird das Wasser in die amorphen Bereiche des Polyamids eingelagert. Ganz wesentlich hängt die Wasseraufnahme von der Konzentration der Amidgruppen ab. An Umgebungsluft nimmt PA 6 ca. 2,5–3,5 % Wasser auf, PA 12 aber nur ca. 0,2–0,5 %. Es sind Additive auf Polyolefin-Basis entwickelt worden, um auch im trockenen Zustand hohe Schlagzähigkeit zu gewährleisten.
DSC-Diagramm einer PA6-Probe von der 2. Aufheizung
Viele technisch bedeutsame Polyamide sind teilkristalline thermoplastische Polymere und zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und Verarbeitbarkeit. Viele Eigenschaften der Polyamide werden weitgehend durch die Amidgruppen dominiert, die über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander wechselwirken.
Und hier der ganze Eintrag bei Wikipedia:
Polyamide – Wikipedia
Genaue Werte für die Eigenschaften der Polyamide hängen unter anderem von deren kristallinem Gefüge und insbesondere von deren Wassergehalt ab. Polyamide reagieren auf den Feuchtegehalt der Umgebung mit reversibler Wasseraufnahme oder -abgabe. Dabei wird das Wasser in die amorphen Bereiche des Polyamids eingelagert. Ganz wesentlich hängt die Wasseraufnahme von der Konzentration der Amidgruppen ab. An Umgebungsluft nimmt PA 6 ca. 2,5–3,5 % Wasser auf, PA 12 aber nur ca. 0,2–0,5 %. Es sind Additive auf Polyolefin-Basis entwickelt worden, um auch im trockenen Zustand hohe Schlagzähigkeit zu gewährleisten.
DSC-Diagramm einer PA6-Probe von der 2. Aufheizung
Viele technisch bedeutsame Polyamide sind teilkristalline thermoplastische Polymere und zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und Verarbeitbarkeit. Viele Eigenschaften der Polyamide werden weitgehend durch die Amidgruppen dominiert, die über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander wechselwirken.
Und hier der ganze Eintrag bei Wikipedia:
Polyamide – Wikipedia