UPZ
macht Rennlizenz
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- 22 September 2013
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- BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hier ist die Nummer 5 gemeint, welche auf das Kugellager des Domlagers kommt. Im ETK heißt das Teil wirklich Staubschutzmanschette.
Hier ist die Nummer 5 gemeint, welche auf das Kugellager des Domlagers kommt. Im ETK heißt das Teil wirklich Staubschutzmanschette.
Bummler
Wer braucht schon Lack
Die Nr. 5 war bei mir damals beim Lager dabei. Die Nr. 6 hingegen nicht aber dann weiß ich was du meinst, das passt dann natürlich.
UPZ
macht Rennlizenz
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Wie weit habt ihr denn euer V3 heruntergeschraubt?
Eventuell kann da jemand etwas zu erzählen, jeweils getrennt für vorne und hinten.
Ich schätze, dass ich noch etwa 2cm Paltz nach unten habe. Das dürften so etwa 5-6 Windungen sein.
Eventuell kann da jemand etwas zu erzählen, jeweils getrennt für vorne und hinten.
Ich schätze, dass ich noch etwa 2cm Paltz nach unten habe. Das dürften so etwa 5-6 Windungen sein.
ZettiMarkus
mit Kurven ist’s kein Umweg! 🥳
345mm vorne und hinten hat Wolfgang eingestellt. TÜV hat denn 350mm gemessen. Jeweils Radnarbe bis Kotflügelkante... Tiefer geht mit Sicherheit - aber ich hab hier zum Teil echt üble Parkhäuser + Aerofront
Hell046
macht Rennlizenz
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345mm vorne und hinten hat Wolfgang eingestellt. TÜV hat denn 350mm gemessen. Jeweils Radnarbe bis Kotflügelkante... Tiefer geht mit Sicherheit - aber ich hab hier zum Teil echt üble Parkhäuser + Aerofront
Bushoch das Ding
ZettiMarkus
mit Kurven ist’s kein Umweg! 🥳
Bushoch das Ding
Ich kann auch Waldwege scouten
Notfalls kommt noch mehr Luft in die Pneus
Bummler
Wer braucht schon Lack
Bummler
Wer braucht schon Lack
Ganz klar JA!
Hinten kannst Du nicht ganz runter. Vorne runter die Fuhre und dann hinten passend justieren.
UPZ
macht Rennlizenz
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Also falls ich vorne 2 cm Restgewinde habe, muss ich hinten schon 3cm lassen, damit der Hängearsch nicht auftritt?
Bummler
Wer braucht schon Lack
Nein,
Du baust das Fahrwerk ein, stellst nach gefühl eine Höhe ein (links rechts immer gleich). Dann Räder drauf und ne kleine runde fahren oder zumindest 5 Meter vor und zurück.
Dann Höhe vorne und hinten messen,
Differenz bestimmen, Räder runter, einstellen, glücklich sein. [emoji106]
Mein Kuhpe steht auf V3 mit 0mm Restgewinde.
Hinten 320mm vorne 330mm Mitte bis Kante.
Zusatz:
OEM 18" mit Mischbereifung HA40 breiter, VA30, ja es schleift am Kunststoff...
Es sind nicht die besten Bilder, aber die 2 aktuellsten auf dem Smartphone.
Hinten 320mm vorne 330mm Mitte bis Kante.
Zusatz:
OEM 18" mit Mischbereifung HA40 breiter, VA30, ja es schleift am Kunststoff...
Es sind nicht die besten Bilder, aber die 2 aktuellsten auf dem Smartphone.
UPZ
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- 22 September 2013
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OMG, das ist wirklich tief.
Also ich habe nun VA 33,5 und HA 34,5 und das ist mir fast schon too much.
Mal abwarten, ob es sich noch weiter setzt.
Heute war Schrauben angesagt. V3 am Coupé verbaut und die VA des 135i hat nun auch schon V3. Leider muss die Hinterachse etwas warten, weil ich noch auf ein paar Ersatzteile warte.
Der Einbau war am Z4 absolut Null Probleme. Am 135i war das schon eine größere Herausforderung, weil der Ausbau der Seriendämpfer sich schon etwas schwieriger gestaltet, da die Vorderachse komlexer als am Z4 ist. Wir haben dann einfach die Feder mit ner Flex zerteilt, damit keine weiteren Schrauben mehr gelöst werden mussten. Da hat es dann einmal Zabong gemacht und der Dämpfer war etwa 5cm kleiner und wir konnten ihn dann aus dem Radhaus ziehen. Der K&W Dämpfer ließ sich dann einfach einbauen, weil das Gewinde dafür sorgt, dass das Federbein insgesamt kürzer ist.
Ich hoffe, dass die Hinterachse am 135i einfacher wird.
Also ich habe nun VA 33,5 und HA 34,5 und das ist mir fast schon too much.
Mal abwarten, ob es sich noch weiter setzt.
Heute war Schrauben angesagt. V3 am Coupé verbaut und die VA des 135i hat nun auch schon V3. Leider muss die Hinterachse etwas warten, weil ich noch auf ein paar Ersatzteile warte.
Der Einbau war am Z4 absolut Null Probleme. Am 135i war das schon eine größere Herausforderung, weil der Ausbau der Seriendämpfer sich schon etwas schwieriger gestaltet, da die Vorderachse komlexer als am Z4 ist. Wir haben dann einfach die Feder mit ner Flex zerteilt, damit keine weiteren Schrauben mehr gelöst werden mussten. Da hat es dann einmal Zabong gemacht und der Dämpfer war etwa 5cm kleiner und wir konnten ihn dann aus dem Radhaus ziehen. Der K&W Dämpfer ließ sich dann einfach einbauen, weil das Gewinde dafür sorgt, dass das Federbein insgesamt kürzer ist.
Ich hoffe, dass die Hinterachse am 135i einfacher wird.
UPZ
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Hier noch ein Foto vom Einbau an der HA:
Immer an die Leuchtweitenregulierung denken. Abschrauben, damit die Sensoren nicht kaputt gehen, beim Runterdrücken vom Querlenker um die Feder einzusetzen.
Hier noch ein Foto zum Vergleich Seriendämpfer zu V3 Dämpfer HA:
Immer an die Leuchtweitenregulierung denken. Abschrauben, damit die Sensoren nicht kaputt gehen, beim Runterdrücken vom Querlenker um die Feder einzusetzen.
Hier noch ein Foto zum Vergleich Seriendämpfer zu V3 Dämpfer HA:
UPZ
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NÖ. Bei mir waren die etwas höher.
ZettiMarkus
mit Kurven ist’s kein Umweg! 🥳
denk an die Waldwege, nicht jeder ist Lowrider [emoji41]
CityCobra
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- 28 August 2010
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Hast Du zufällig nochmal den passenden Link zu den Dom-Abdeckungen passend für den E85/86?
Wären die vom E36 die richtigen Abdeckungen für das V3/ Clubsport mit Unibal?
Ich habe die vom E46 verbaut. E36 müssten theoretisch auch passen.
Original BMW Teilenummer: 31312229458
Hier ein Leebmann24 Link:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e46&typ=bl91&og=02&hg=31&bt=31_0577
Nummer 5 im Schaubild
Hoffe, das hilft dir weiter.
CityCobra
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Die Gummiunterlagen sind nun bestellt.
An dieser Stelle wollte ich noch den guten, kompetenten und freundlichen Kundenservice von KW loben!
Ich hatte ein paar ganz spezielle Fragen die mir geduldig beantwortet wurden.
Und ein weiteres großes Dankeschön zum Thema Fahrwerk gilt Cheffe123, Moscha, Markusoh, d'Bernd, clemens, keulejr, UPZ, Matze93, Jack Blues und einigen anderen Usern die mir hilfreich zur Seite standen.
Vielen Dank dafür Jungs!
An dieser Stelle wollte ich noch den guten, kompetenten und freundlichen Kundenservice von KW loben!
Ich hatte ein paar ganz spezielle Fragen die mir geduldig beantwortet wurden.
Und ein weiteres großes Dankeschön zum Thema Fahrwerk gilt Cheffe123, Moscha, Markusoh, d'Bernd, clemens, keulejr, UPZ, Matze93, Jack Blues und einigen anderen Usern die mir hilfreich zur Seite standen.
Vielen Dank dafür Jungs!
Rudi88
macht Rennlizenz
Ich habe seit Freitag Abend das KW V3 verbaut und hätte ein paar Fragen an die KW V3 Fahrer.
Meine erste Aktion nachdem ich das KFZ abgeholt hatte war die Überprüfung des Reifendrucks. Es wurden ebenfalls neue Reifen (Michelin PS4) montiert und wie zu erwarten, schon hier gleich mal den Tuner erwischt. 3 x 2,5 Bar nur hinten rechts 2,8 Bar.
Habe dann den Reifenduck gleichmäßig auf 2,4 Bar rundum korrigiert. Ich werde aber auch mal 2,3 Bar testen.
Ich bin bisher aus Zeitgründen noch nicht so viel gefahren aber mir gefiel von Anfang an nicht das Bodenwellen nun ein Aufschaukeln verursachen. Daher meine nächste Aktion, Räder runter und nachsehen was genau eingestellt wurde. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich bemerkt das vorne links die Kontermutter der Höhenverstellung nicht angezogen war.
Da nun endgültig mein Misstrauen geweckt wurde, habe ich die eingestellten Klicks der Druck- und Zugstufe kontrolliert. Ich bin davon ausgegangen das die Werkstatt vorerst die Grundwerte von KW beibehält. Ergebnis: VA: Zug 8 offen / Druck 7 offen, HA: Zug 8 offen / Druck 6 offen. Das entspricht dann bei der Zugstufe den KW Einstellungen aber gerade an der Vorderachse ist der unterschied von 12 offen (KW) zu dem eingestellten Wert 7 doch schon deutlich. (Daher vermulich das Aufschaukeln?) Hinterachse 5 offen (KW) zu 6 sollte wohl auch OK sein.
Mir sind noch einige Dinge aufgefallen. Ist es richtig das die KW Grundeinstellungen für die Druckstufe an der Vorderachse vollständig geöffnet werden soll? 12 Klicks wäre theoretisch max. weich!? Ich schreibe theoretisch da ich durchaus mehr Klicks zur Verfügung habe. (ohne Kraftaufwand und leicht verstellbar) Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Stellung Null, also max. geschlossen nicht ohne Widerstand eingestellt werden kann. Ich habe das dann auch nicht weiter versucht um nichts zu beschädigen. Es kann natürlich sein das ich zu vorsichtig war? Der Widerstand ist jedenfalls deutlich größer wie bei den anderen Klicks.
Nächste Auffälligkeit an der Hinterachse, wobei ich nicht weiß ob das so vielleicht auch richtig ist. Auf der rechten Seite gucke ich Seitenrichtig auf die Zugstufenverstellung und habe so bei max. geschlossen die 0 und das – und + Symbol im Blick. Auf der linken schaue ich von „hinten“ auf die Verstellung, also bei max. geschlossen sehe ich die 3 und die Symbole – und + sind auf der falschen Seite, also zum Wagen hin und nicht sichtbar. Ist das so korrekt, gibt es keinen linken und rechten Stoßdämpfer?
Ich habe am Dienstag noch einen Termin zwecks endgültiger Höhenverstellung und TÜV, anschließend die Vermessung. Ich musste erst mal schauen ob ich noch in meine Siedlung komme, deshalb ist er nicht so tief eingestellt. Der Höhenunterschied vorne zu hinten gefällt mir aber nicht wirklich. Ich würde das gern angleichen oder ist das kontraproduktiv? Da ich Spurplatten benötige sind 20 / 30 H&R montiert. Hinten ist das letzte Rille und ich vermute stark, das es zu viel ist wenn ich hinten angleichen (tiefer) möchte. Es kann also sein das ich bald 30er H&R Spurplatten, so gut wie neu im Angebot habe. Das ganze Spurplattengeraffel geht mir jetzt schon auf den Sack aber es muss ja leider sein.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich über eure Meinungen freuen!
Meine erste Aktion nachdem ich das KFZ abgeholt hatte war die Überprüfung des Reifendrucks. Es wurden ebenfalls neue Reifen (Michelin PS4) montiert und wie zu erwarten, schon hier gleich mal den Tuner erwischt. 3 x 2,5 Bar nur hinten rechts 2,8 Bar.
Habe dann den Reifenduck gleichmäßig auf 2,4 Bar rundum korrigiert. Ich werde aber auch mal 2,3 Bar testen.Ich bin bisher aus Zeitgründen noch nicht so viel gefahren aber mir gefiel von Anfang an nicht das Bodenwellen nun ein Aufschaukeln verursachen. Daher meine nächste Aktion, Räder runter und nachsehen was genau eingestellt wurde. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich bemerkt das vorne links die Kontermutter der Höhenverstellung nicht angezogen war.
Da nun endgültig mein Misstrauen geweckt wurde, habe ich die eingestellten Klicks der Druck- und Zugstufe kontrolliert. Ich bin davon ausgegangen das die Werkstatt vorerst die Grundwerte von KW beibehält. Ergebnis: VA: Zug 8 offen / Druck 7 offen, HA: Zug 8 offen / Druck 6 offen. Das entspricht dann bei der Zugstufe den KW Einstellungen aber gerade an der Vorderachse ist der unterschied von 12 offen (KW) zu dem eingestellten Wert 7 doch schon deutlich. (Daher vermulich das Aufschaukeln?) Hinterachse 5 offen (KW) zu 6 sollte wohl auch OK sein.
Mir sind noch einige Dinge aufgefallen. Ist es richtig das die KW Grundeinstellungen für die Druckstufe an der Vorderachse vollständig geöffnet werden soll? 12 Klicks wäre theoretisch max. weich!? Ich schreibe theoretisch da ich durchaus mehr Klicks zur Verfügung habe. (ohne Kraftaufwand und leicht verstellbar) Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Stellung Null, also max. geschlossen nicht ohne Widerstand eingestellt werden kann. Ich habe das dann auch nicht weiter versucht um nichts zu beschädigen. Es kann natürlich sein das ich zu vorsichtig war? Der Widerstand ist jedenfalls deutlich größer wie bei den anderen Klicks.
Nächste Auffälligkeit an der Hinterachse, wobei ich nicht weiß ob das so vielleicht auch richtig ist. Auf der rechten Seite gucke ich Seitenrichtig auf die Zugstufenverstellung und habe so bei max. geschlossen die 0 und das – und + Symbol im Blick. Auf der linken schaue ich von „hinten“ auf die Verstellung, also bei max. geschlossen sehe ich die 3 und die Symbole – und + sind auf der falschen Seite, also zum Wagen hin und nicht sichtbar. Ist das so korrekt, gibt es keinen linken und rechten Stoßdämpfer?
Ich habe am Dienstag noch einen Termin zwecks endgültiger Höhenverstellung und TÜV, anschließend die Vermessung. Ich musste erst mal schauen ob ich noch in meine Siedlung komme, deshalb ist er nicht so tief eingestellt. Der Höhenunterschied vorne zu hinten gefällt mir aber nicht wirklich. Ich würde das gern angleichen oder ist das kontraproduktiv? Da ich Spurplatten benötige sind 20 / 30 H&R montiert. Hinten ist das letzte Rille und ich vermute stark, das es zu viel ist wenn ich hinten angleichen (tiefer) möchte. Es kann also sein das ich bald 30er H&R Spurplatten, so gut wie neu im Angebot habe. Das ganze Spurplattengeraffel geht mir jetzt schon auf den Sack aber es muss ja leider sein.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich über eure Meinungen freuen!
CityCobra
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Eine Frage zu den H&R Sportstabis in Verbindung mit dem KW V3/Clubsport FW:
H&R selbst empfahl mir damals beim Kauf der Stabis folgende Einstellungen:
Für ein "kurvenfreudiges" Fahren sollte der VA-Stabi auf "weich" (äußere Bohrung) und der HA-Stabi auf die "harte" Einstellung (innere Bohrung) gestellt werden.
Gilt das generell oder sollten die Einstellungen in Kombination mit dem KW V3 oder Clubsport anders lauten?
H&R selbst empfahl mir damals beim Kauf der Stabis folgende Einstellungen:
Für ein "kurvenfreudiges" Fahren sollte der VA-Stabi auf "weich" (äußere Bohrung) und der HA-Stabi auf die "harte" Einstellung (innere Bohrung) gestellt werden.
Gilt das generell oder sollten die Einstellungen in Kombination mit dem KW V3 oder Clubsport anders lauten?