Der „Kurze Frage - Kurze Antwort“ Thread... (Z4 Coupe)

[Tonic28]

Ja ein Bügelstabi (und das ist einer) sollte schon etwas leichtgängig sein, aber auch möglichst wenig spiel.
Im Semi-Prof-Modellrennsport setzen wir hier Kugellager ein, damit die Stabis gut arbeiten können und die Härte kommt nur vom Durchmesser des Bügelstabis.
Wenn man die dinger zu fest macht, hat der Stabi weniger Funktion. Fahre selbst RC-Modelle die vorne und hinten Bügelstabi in lagern haben und ein Großmodell Formel 1 mit "anderen" Torsions-Stabis (länge einstellbar) bzw. an VA mit Tellerfedern einstellbar.....wenn da nicht alles leichtgängig ist merkt man das sofort am Fahrverhalten.
btw. beim F1 fahrn wir vorne fast 90% Stabi ...

Nullage und nicht zu fest würde ich auch empfehlen.
..den Trick mit Schmiermittel vom Reifenaufzieher fand ich gut, aber silikonoel tut es auch, sollte halt den Gummi nicht angreifen.
Das Knacken nervig ist, glaub ich gern, weis nicht ob mal mal den Stabi einfach aushängt und schaut obs noch knackt.
Weniger Stabi an HA bringt auch Traktion aus der Kurve heraus ;-) am besten mit selbsperrenden Diff natürlich....aber das mach ich lieber am Modellauto ...da wirds zwar auch teuer wenns Heck kommt manchmal, aber es gibt ja Auslaufzonen auf den Rennstrecken.
Axo, Kugelgelenke auch mal prüfen an den Koppelstangen, die gehen auch gerne mal steif, je nachdem ob Metalkugelkopflager oder Delrin.

 

[Kurt_K]

Ja ein Bügelstabi (und das ist einer) sollte schon etwas leichtgängig sein, aber auch möglichst wenig spiel.
Im Semi-Prof-Modellrennsport setzen wir hier Kugellager ein, damit die Stabis gut arbeiten können und die Härte kommt nur vom Durchmesser des Bügelstabis.
Wenn man die dinger zu fest macht, hat der Stabi weniger Funktion. Fahre selbst RC-Modelle die vorne und hinten Bügelstabi in lagern haben und ein Großmodell Formel 1 mit "anderen" Torsions-Stabis (länge einstellbar) bzw. an VA mit Tellerfedern einstellbar.....wenn da nicht alles leichtgängig ist merkt man das sofort am Fahrverhalten.
btw. beim F1 fahrn wir vorne fast 90% Stabi ...

Nullage und nicht zu fest würde ich auch empfehlen.
..den Trick mit Schmiermittel vom Reifenaufzieher fand ich gut, aber silikonoel tut es auch, sollte halt den Gummi nicht angreifen.
Das Knacken nervig ist, glaub ich gern, weis nicht ob mal mal den Stabi einfach aushängt und schaut obs noch knackt.
Weniger Stabi an HA bringt auch Traktion aus der Kurve heraus ;-) am besten mit selbsperrenden Diff natürlich....aber das mach ich lieber am Modellauto ...da wirds zwar auch teuer wenns Heck kommt manchmal, aber es gibt ja Auslaufzonen auf den Rennstrecken.
Axo, Kugelgelenke auch mal prüfen an den Koppelstangen, die gehen auch gerne mal steif, je nachdem ob Metalkugelkopflager oder Delrin.

Die hinteren Koppelstangen haben keine Kugelgelenke. Da bestehen alle Gelenke und Lager aus Gummi

 

[Tonic28]

Stimmt ja Kurt, seh es gerade - aber auch hier könnte es ja dann zu fest sein.
...muss sich ja auch bewegen können das Zeugs...

 

[Kurt_K]

dort kann nix zu fest sein. Auf der einen Seite der Koppelstang steckt der Stabi einfach im Gummi. Auf der andere Seite der Koppelstange befindet sich eine Metallhülse im Gummi, welche durch die Schraube gegen den Halter gepresst wird.

 

[Bumbum]

Die Stabilager sollen den Stabi nicht stramm/starr festhalten sondern „nur“ führen.
Sonst kann die ganze Länge des Stabi gar nicht seine Funktion erfüllen.
Der muss sich ja frei verdrehen können.

Nein, die Verdrehung soll das Gummi mitmachen, es soll keine Relativbewegung stattfinden, da sich Gummi und Lack sonst in Windeseile abreiben würden und die "Passung" immer größer würde!
Gummi soll Relativbewegungen immer durch Elastizität bewältigen und nie durch Reibung=Abrasion.
(Nur bspw. bei PU Lagern ist dies anders, da PU im Gegensatz zu Gummi "selbstschmierend" ist.)

Also könnte man die Lager von der Sache her auch mit irgendetwas schmieren ?
Dann dürfte sich ja keine Spannung mehr aufbauen... ?

BMW schreibt explizit "sauber, öl- und fettfrei halten"!!!

Zwischen dem Stabi und dem Gummilager gibt es defenitiv keinen „Schlupf“…

Der Gummi kann sich doch in dem Bereich elastisch verdrehen. Wir reden hier von recht kleinen Winkeln.

Deshalb ist es auch eine gute Sache, wenn die Lager nicht bei ausgefederten Rädern festgezogen werden. Ähnlich wie es auch bei horizontalen Gummilagern von Querlenkern gemacht wird

Genau so ist es!

Ich hatte meinen Freundlichen darauf hingewiesen nicht zu fest anzuziehen. Er meinte darauf hin, das wäre nicht wirklich möglich. Weil zwischen Schelle und Befestigung kein Spalt wäre, sprich die Schelle direkt anliegt. Ist dem so ?

Korrekt, denn wenn man nicht vollständig anzieht ist zu wenig Vorspannung auf der Schraube und sie wird sich lösen.

Das System ist darauf ausgelegt nach Herstellervorschrift installiert zu werden, sprich:
- In Normallage (=belastet) anziehen
- kein Dauerschmiermittel (Montagepaste ist an den Koppelstangen hinten aber zulässig, da sie sich verflüchtigt)
- mit vorgesehenem Drehmoment
- kein Spalt

Also bitte vorsichtig mit irgendwelchen gut gemeinten aber langfristig schlechten Vorschlägen wie "Silikonöl", "fetten", "nicht ganz festziehen" etc pp...

 

[Tonic28]

o.k. korrigiere, nicht zu fest ziehen meine ich, also...22NM halt wie in der Anleitung bei der Hinterachse steht und das gleiche bei der Pendelstütze
Normallage bei den Haltern ist ja eh klar.

 

[ZettiMarkus]

@AeroZ also 1-2 Sätze Compound (ähnliche) Scheiben würde ich mir auch auf Halde legen - bedarf dann aber noch 3.0i auf Si Umbau

 

[staphen]

Tempomat nachrüsten

Soweit ist alles verlegt und angeschlossen. Nur das blaue Kabel zur IVM fehlt noch. DME zu IVM ist klar. Aber wo ziehe ich am besten das Kabel zur DME durch ?

 

[bezerker]

Aber wo ziehe ich am besten das Kabel zur DME durch

Aus dem DME Kasten im Motorraum gehen Kabel in den Fußraum über. Am besten nimmst du etwas langes flexibles und fädelst das durch das DME Gehäuse im Motor-Raum bis in den Fußraum rein. Da bindest Du das blaue Kabel dran und ziehst es im Motorraum wieder raus. Eine Taschenlampe im Fussraum hilft um im DME Kasten den "Durchbruch" zu lokalisieren. Ist ziemlich tief unten Richtung Spritzwand.

 

[AeroZ]

Aber wo ziehe ich am besten das Kabel zur DME durch ?

Am besten du ziehst/schiebst das Kabel vorsichtig durch die Firewall. Das sieht man auf deinem zweiten Bild unten links ganz gut. Dieser runde Kreis, wo bereits Kabel durchgehen zur DME. Da das blaue Kabel mit durchfriemeln. So hab ich mir das mal aus einem glaub amerikanischen Forum gezogen...
Bei mir steht die Arbeit auch noch aus. Mir grault es momentan noch etwas vorm Verbinden der notwendigen Kabel mittels Crimpkontakte, weil auf Kabeldiebe habe ich andererseits auch gar keine Lust. Das ist nicht ordentlich genug....

Zurück zur Kabeldurchführung. Hier im Forum gabs mal den Tipp: Einfach einen ca 60 cm langen, etwas störrischen Draht an der Rückwand im DME-Kasten nach unten fädeln. Im Fussraum sollte dann dessen Ende sichtbar werden. An diesem Ende den dritten Draht (mit dem feinen, bereits aufgecrimpten Kontakt) des neuen Kabelbaums befestigen (Tesaband), dann den störrischen Draht im DME-Kasten vorsichtig nach oben ziehen und schon ist der neue Schaltdraht oben...
Vlt. hilft das?!

 

[staphen]

Mir grault es momentan noch etwas vorm Verbinden der notwendigen Kabel mittels Crimpkontakte, weil auf Kabeldiebe habe ich andererseits auch gar keine Lust.

Dann pass auf, dass du die 100% richtige Crimpzange dafür hast. Ich hatte sie nicht und konnte Stecker nachordern. Ich glaube im Nachhinein würde ich es mit Kabeldieb machen.

 

[bezerker]

Ich bin mir sicher, dass auch die korrigierte EBA (die das IVM erwähnt) einen Fehler an der Stelle hat, dass der Pin getauscht werden soll. Bei meinem 2.5si (und der 3.0si wird identisch sein) war es der selbe Pin, wie der im IVM Stecker. Ich musste keinen der beim Nachrüstkabelbaum beiliegenden Kontakte dran crimpen. Der, der am blauen Kabel dran war hat gepasst.

 

[staphen]

einen Fehler an der Stelle hat, dass der Pin getauscht werden soll.

richtig, muss nicht getauscht werden

ch musste keinen der beim Nachrüstkabelbaum beiliegenden Kontakte dran crimpen.

Es geht um die getrennten 2 Leitungen am Lichtschaltzentrum wo die Stecker drauf kommen.

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[staphen]

Thema Knacken auf Hinterachse

Bin gestern mal unters Auto gekrochen und hab die Schrauben am Stabilager mal zum testen gelöst und nur ganz leicht angezogen.
Hat auch nichts gebracht.

 

[Kurt_K]

Wenn Du rankommst… Schrauben Lösen, Halter abnehmen, Gummi in Position bringen, neu festschrauben…

 

[Scheinrise]

Ab solche Gummi oder PU Lager Fett vertragen weiß ich nicht.
Nur, festknallen ist eindeutig nicht die Lösung, sondern vielmehr die Ursache.

Gummi weiß ich nicht. PU auf jeden Fall. Bei Nutzfahrzeugen gibt es Schmiernippel.

 

[staphen]

Eine Taschenlampe im Fussraum hilft um im DME Kasten den "Durchbruch" zu lokalisieren.

Super Tipp. Probefahrt erfolgreich.

 

[oliver99]

Zu welchem Thema gehörte das noch mal?

 

[bezerker]

Zu welchem Thema gehörte das noch mal?

Blaues Kabel bei Tempomat Nachrüstung vom Fußraum zur DME bzw IVM verlegen

 

[oliver99]

Danke. Man verliert nur manchmal den Zusammenhang, wenn in einem einzelnen Thread so viele Themen unzusammenhängend besprochen werden.

 

[Zetti_187]

Hi zusammen,
weiß jemand ob es Unterschiede bei den Ölablassschrauben gibt zwischen manuellem und automatischem Getriebe Varianten?
Bestelle mir gerade das Zeug für einen Motor-Ölwechsel und man kann in dem Online Shop zwischen diesen 2 Varianten wählen und unterschiedliche längen gibt es ebenfalls.
Ist für meinen 3.0si mit Automatikgetriebe. Ich wüsste nicht, warum die Motor-Ölablassschraube unterschiedlich sein sollte abhängig von der Getriebeart...

 

[DU51STM]

Hi zusammen,
weiß jemand ob es Unterschiede bei den Ölablassschrauben gibt zwischen manuellem und automatischem Getriebe Varianten?
Bestelle mir gerade das Zeug für einen Motor-Ölwechsel und man kann in dem Online Shop zwischen diesen 2 Varianten wählen und unterschiedliche längen gibt es ebenfalls.
Ist für meinen 3.0si mit Automatikgetriebe. Ich wüsste nicht, warum die Motor-Ölablassschraube unterschiedlich sein sollte abhängig von der Getriebeart...

Unterschiedliches Material der Haube. Automatikgetriebe hat Aluhaube...

 

[YATY.Z4]

weils so schön ist schon wieder ich

Mein QP zickt leider immer noch rum.
Wie vor einiger Zeit beschrieben passiert nichts wenn ich probiere das Auto zu starten...
Wenn man den Schlüssel rein steckt hört man kurz das sich was tut, beim starten ist aber nichts vom Anlasser zu hören.

Daraufhin habe ich nun bereits den Anlasser komplett getauscht und eine neue Batterie spendiert.
Beides ohne Erfolg.

Die Teile hatten ohnehin schon ein gewisses Alter, daher ist es zu verkraften.

Nun stehe ich aber wieder am Anfang...

Jemand eine Idee was es sein kann?
Wäre natürlich besonders erfreulich wenn es am Ende nur eine Sicherung oder ähnlicher Kleinkram war.

Ansonsten vielleicht blöd gefragt: wie kann ich am besten das Auto selbst auslesen? Bringen solche Teile a la Carly was?

 

[Z4grey]

Jemand eine Idee was es sein kann?

Bei mir war es damals der Zündanlassschalter.
Vor dem Austausch ging der Wagen bei rund 10-20 Mal Schlüsseldrehen 1x normal an.

 

[bezerker]

Auch hier... ZAS... wenn Du Batt und Anlasser getauscht hast würde ich auch bei Dir auf den ZAS tippen. Bezahlbar und fix getauscht. Muss auch nix angelernt werden.