Der „Kurze Frage - Kurze Antwort“ Thread... (Z4 Coupe)
- Ersteller markusoh
- Erstellt am
Ich will meine Handbremse etwas nachstellen, da diese erst nach dem 8-Klick leicht kommt.
Die Bremswerte der Handbremse sind jedoch top und vor allem gleichmäßig (Freitag beim TÜV geprüft und für gut befunden).
Daher müsste es doch reichen, wenn ich nur am Handbremshebel nachjustiere oder?
Zudem die Frage:
In den Beschreibungen steht hier und da, man müsse einen super langen Schraubendreher haben. Ist das wirklich so? Beim damaligen E91er war das ziemlich easy zu machen - ohne langen Schraubendreher.
Die Bremswerte der Handbremse sind jedoch top und vor allem gleichmäßig (Freitag beim TÜV geprüft und für gut befunden).
Daher müsste es doch reichen, wenn ich nur am Handbremshebel nachjustiere oder?
Zudem die Frage:
In den Beschreibungen steht hier und da, man müsse einen super langen Schraubendreher haben. Ist das wirklich so? Beim damaligen E91er war das ziemlich easy zu machen - ohne langen Schraubendreher.
Die Handbremse stellst Du an der Hinterachse ein. Jeweils links rechts
Die Handbremse stellt sich doch Automatisch nach.
Meinst du nicht, dass sie vielleicht doch verschlissen sein könnte?
Um an die Mechanik unter der Mitteltunnel Verkleidung zu kommen benötigst du auf jeden Fall was längeres.
T!S hilft!
Meinst du nicht, dass sie vielleicht doch verschlissen sein könnte?
Um an die Mechanik unter der Mitteltunnel Verkleidung zu kommen benötigst du auf jeden Fall was längeres.
T!S hilft!
zettrone
macht Rennlizenz
Du brauchst einen ziemlich langen Schlitzschraubendreher, um die Nachstelleinheit am Handbremshebel zu arretieren. Danach kannst du mit einem "normal" langen Schlitzschraubendreher jeweils an den Hinterrädern die Bremse nachstellen. Hier wie üblich: ein Radbolzen raus, dann Rad verdrehen, bis man das Verstellrädchen sehen kann und dann mit dem Schraubendreher hebeln. In welche Richtung müsstest du aber ausprobieren bzw. logisch erschließen. Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. War bei mir eine sehr fummelige Sache mit mehreren Ansätzen, bis beide Seiten einigermaßen gleich gepackt haben.
Dass die Beläge verschlissen sind, glaube ich nicht. Das schafft man normalerweise nicht in einem Autoleben. Außer, man fährt häufiger Mal mit angezogenen Feststellbremse. Eher sind die anderen beweglichen Teile in der Trommel verschlissen/fest. Dann schleift die Bremse aber gerne Mal bzw. löst sich nicht immer.
Dass die Beläge verschlissen sind, glaube ich nicht. Das schafft man normalerweise nicht in einem Autoleben. Außer, man fährt häufiger Mal mit angezogenen Feststellbremse. Eher sind die anderen beweglichen Teile in der Trommel verschlissen/fest. Dann schleift die Bremse aber gerne Mal bzw. löst sich nicht immer.
DonGustavo
JP mit dem Rotwein-Z4
Ich war dafür beim Katz in Durlach. Kann zuhause mal schauen, was das gekostet hat.
(Nachtrag: 311 Euro, davon 230 Euro für den Anlasser)
Der Anlasser war damals der kleinste Posten auf der Rechnung, da leider dann auch noch das Zweimassenschwungrad und die Kupplung getauscht werden mussten...
Zuletzt bearbeitet:
Jack Blues
Rennlizenz erhalten
Aero oder M Front
Scheinrise
macht Rennlizenz
- Registriert
- 6 Juli 2014
- Wagen
- BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Bei den Neblern gilt: Nur von BMW Originalteile einbauen lassen. Ansonsten gibt es keine Nachbesserung, wenn sie wieder undicht werden.
Weil binnen kürzester Zeit der zweite Satz Bosch-Nebler undicht wurde, habe ich kapituliert und auf Aero-Front umgebaut. Deren Nebler haben kein Undichtigkeitsproblem.
M-Front hat keine Aussparungen für Nebler. Heißt: Der Nebler-Schalter im Innern ist nach dem Umbau funktionslos.
Einen funktionslosen Schalter im Innern muss man wollen.
Die Aero-Front passt 1:1 - nur zwei kleine Schlitze müssen in die Aufnahme gedremelt werden.
Bremsenbelüftung kann man nachrüsten, dann muss aber ziemlich viel Plastik hinter der Front rausgeschnitten werden. Auch das muss man wollen. Gibt hier aber How-Tos.
Weil binnen kürzester Zeit der zweite Satz Bosch-Nebler undicht wurde, habe ich kapituliert und auf Aero-Front umgebaut. Deren Nebler haben kein Undichtigkeitsproblem.
M-Front hat keine Aussparungen für Nebler. Heißt: Der Nebler-Schalter im Innern ist nach dem Umbau funktionslos.
Einen funktionslosen Schalter im Innern muss man wollen.
Die Aero-Front passt 1:1 - nur zwei kleine Schlitze müssen in die Aufnahme gedremelt werden.
Bremsenbelüftung kann man nachrüsten, dann muss aber ziemlich viel Plastik hinter der Front rausgeschnitten werden. Auch das muss man wollen. Gibt hier aber How-Tos.
Gelöschter User (selbst) 26669
macht Rennlizenz
- Registriert
- 24 März 2012
Müsstest du eig schnell bei irgendwelchen onlinehändler finden.
In der Regel ist die Differenz ~1,5mm.
Also bei dir 25mm/19mm
In der Regel ist die Differenz ~1,5mm.
Also bei dir 25mm/19mm
Dankeschön, diese standardmäßige Differenz hatte ich gesucht.
zettrone
macht Rennlizenz
Bzgl. Nebelscheinwerfern: Bestellt die Magneti-Marellis direkt bei Amazon. Preislich ist da nicht viel Unterschied und dann habt ihr zumindest in den ersten zwei Jahren nach Kauf kein Problem mit der Reklamation, falls wieder Wasser eintritt. 
Sagt mal, sind die Scheinwerferreinigungsdüsen separat über eine Sicherung angeschlossen?
Würde selber im Sicherungskasten/plan nachschauen, aber habe das Auto derzeit nicht bei mir und wollte es gerne schnell wissen.
Hintergrund: Bin letzte Woche nicht durch den TÜV gekommen, weil (ein Querlenker verschließen ist + ) Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert hat.
Die funktioniert natürlich nur nicht, weil ich die bewusst mal rauscodiert habe, denn die saut jedes Mal das ganze Auto ein - das gig mir ziemlich aufm Keks!!!
Um nicht vor jedem TÜV-termin die aktiv / inaktivschaltung zu codieren, dachte ich an die einfach Lösung, einfach nur die Sicherung zu ziehen. Daher die Frage
Würde selber im Sicherungskasten/plan nachschauen, aber habe das Auto derzeit nicht bei mir und wollte es gerne schnell wissen.
Hintergrund: Bin letzte Woche nicht durch den TÜV gekommen, weil (ein Querlenker verschließen ist + ) Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert hat.
Die funktioniert natürlich nur nicht, weil ich die bewusst mal rauscodiert habe, denn die saut jedes Mal das ganze Auto ein - das gig mir ziemlich aufm Keks!!!
Um nicht vor jedem TÜV-termin die aktiv / inaktivschaltung zu codieren, dachte ich an die einfach Lösung, einfach nur die Sicherung zu ziehen. Daher die Frage
Oder den Stecker der PumpeSagt mal, sind die Scheinwerferreinigungsdüsen separat über eine Sicherung angeschlossen?
Würde selber im Sicherungskasten/plan nachschauen, aber habe das Auto derzeit nicht bei mir und wollte es gerne schnell wissen.
Hintergrund: Bin letzte Woche nicht durch den TÜV gekommen, weil (ein Querlenker verschließen ist + ) Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert hat.
Die funktioniert natürlich nur nicht, weil ich die bewusst mal rauscodiert habe, denn die saut jedes Mal das ganze Auto ein - das gig mir ziemlich aufm Keks!!!
Um nicht vor jedem TÜV-termin die aktiv / inaktivschaltung zu codieren, dachte ich an die einfach Lösung, einfach nur die Sicherung zu ziehen. Daher die Frage
zettrone
macht Rennlizenz
Ehm... habe über INPA alle Adaptionswerte gelöscht. Ist es normal, dass danach die Drehzahl über die Drosselklappe geregelt wird? Normalerweise fährt die Drosselklappe ja auf (bleibt geöffnet) und geregelt wird über die VANOS oder täusche ich da?
Bei einer ca. 20km langen "Adaptionsfahrt" verhielt sich der Motor zunehmend ruhiger, aber es wird immer noch über die Drosselklappe geregelt. Das hört man auch bei Gasstößen sehr deutlich.
Ich habe auch versucht über INPA die VANOS Ventile neu anzulernen, ohne Veränderung. Der Vorgang lief durch, aber es waren keine Veränderungen sichtbar (Soll-/Ist-Werte) oder hörbar, abgesehen von der Leerlaufdrehzahlanhebung auf 1200 1/min.
Hätte ich doch einfach mal die Finger davon gelassen
Bei einer ca. 20km langen "Adaptionsfahrt" verhielt sich der Motor zunehmend ruhiger, aber es wird immer noch über die Drosselklappe geregelt. Das hört man auch bei Gasstößen sehr deutlich.
Ich habe auch versucht über INPA die VANOS Ventile neu anzulernen, ohne Veränderung. Der Vorgang lief durch, aber es waren keine Veränderungen sichtbar (Soll-/Ist-Werte) oder hörbar, abgesehen von der Leerlaufdrehzahlanhebung auf 1200 1/min.
Hätte ich doch einfach mal die Finger davon gelassen
zettrone
macht Rennlizenz
Fehlerspeicher vorher gelöscht. Nachher war nichts abgelegt. Trotzdem nochmals löschen?
Die Valvetronic, fällt mir gerade ein, hat auch nicht mehr geregelt und stand fest bei 170°. Vermutlich muss die DME einfach erstmal wieder alle Anschläge und Stellbereiche lernen und braucht seine Zeit. Nach Löschen aller Adaptionswerte scheint es jedenfalls normal zu sein, dass Valvetronic und Vanos anfangs nicht regeln und die Drosselklappe alles "ausgleichen" muss. Werde morgen zuerst normal zur Arbeit fahren und nachmittags, falls Zustand unverändert, erneut Valvetronic und VANOS per INPA anlernen.
Die Valvetronic, fällt mir gerade ein, hat auch nicht mehr geregelt und stand fest bei 170°. Vermutlich muss die DME einfach erstmal wieder alle Anschläge und Stellbereiche lernen und braucht seine Zeit. Nach Löschen aller Adaptionswerte scheint es jedenfalls normal zu sein, dass Valvetronic und Vanos anfangs nicht regeln und die Drosselklappe alles "ausgleichen" muss. Werde morgen zuerst normal zur Arbeit fahren und nachmittags, falls Zustand unverändert, erneut Valvetronic und VANOS per INPA anlernen.
Big AL
macht Rennlizenz
1,6 mm
zettrone
macht Rennlizenz
Bisher 58km seit Adaptionslöschung. Drosselklappe arbeitet immer noch viel zu viel. Speicher wird nachher gelöscht, dann schauen wir mal weiter.
Edit: löschen war nicht möglich, Laptop leer.
Aber nach "klassischer" Adaption (Zündung ca. eine Minute an, Zündung ca. eine Minute aus, Motor starten) hängt er wieder normal am Gas. Entwarnung
Netter Nebeneffekt: Motorsound subjektiv deutlich lauter (vor allem um 5000 1/min) und die 260 laut Tacho wurden gefühlt etwas schneller erreicht
Außerdem läuft der Motor im Leerlauf ruhiger mit weniger Rasseln, wobei die Leerlaufdrehzahl nun mit genau 700 1/min etwas höher zu sein scheint. Hatte da vorher nie genau drauf geachtet.
Edit: löschen war nicht möglich, Laptop leer.
Aber nach "klassischer" Adaption (Zündung ca. eine Minute an, Zündung ca. eine Minute aus, Motor starten) hängt er wieder normal am Gas. Entwarnung Netter Nebeneffekt: Motorsound subjektiv deutlich lauter (vor allem um 5000 1/min) und die 260 laut Tacho wurden gefühlt etwas schneller erreicht
Außerdem läuft der Motor im Leerlauf ruhiger mit weniger Rasseln, wobei die Leerlaufdrehzahl nun mit genau 700 1/min etwas höher zu sein scheint. Hatte da vorher nie genau drauf geachtet.
Zuletzt bearbeitet:
Zwei Tipps am Rande und als Antwort meiner Frage hier vor 2-3 Tagen:
Tipp 1 für alle, die keine Lust aufs „rauscodieren“ und für den TÜV jedes Mal wieder aktiv schalten der Scheinwerferreinigungsanlage haben....
Es ist die Sicherung Nr. 40
Gibt drei Sicherungen auf dem beiliegenden Zettel, die alle für verschiedene Funktionen sind... daher nur die NR. 40 ziehen, sonst habt ihr zb keinen Scheibenwischer mehr.
Tipp 2:
Wenn ihr keinen störenden Radio-Empfang wollt, gleichzeitig aber über ein USB-Zigarettenlader euer Handy ladet,... dann entweder das „billige“ USB Ladegerät rausziehen oder direkt den 19 Euro teuren USB Lader von BMW kaufen.
Kurzer Hintergrund: Ich hatte das im wieder verkauften Audi A3 letzten ja schon beobachtet, dass ich kaum Radio hören konnte, wenn der USB Lader steckte. Zock man ihn soweit raus, dass er ohne Strom war, war alles top. Dachte es lag am Audi. Nun im gestern gekauften BMW 120D das selbe Problem... da ich im Z4 den Orig. BMW USB lader habe und nie rauschen habe, kam mir soeben die Idee. Und natürlich habe ich es heute dann im 1er getestet und siehe,... mit dem BMW usb Lader keiner Störungen!!!
Tipp 1 für alle, die keine Lust aufs „rauscodieren“ und für den TÜV jedes Mal wieder aktiv schalten der Scheinwerferreinigungsanlage haben....
Es ist die Sicherung Nr. 40
Gibt drei Sicherungen auf dem beiliegenden Zettel, die alle für verschiedene Funktionen sind... daher nur die NR. 40 ziehen, sonst habt ihr zb keinen Scheibenwischer mehr.
Tipp 2:
Wenn ihr keinen störenden Radio-Empfang wollt, gleichzeitig aber über ein USB-Zigarettenlader euer Handy ladet,... dann entweder das „billige“ USB Ladegerät rausziehen oder direkt den 19 Euro teuren USB Lader von BMW kaufen.
Kurzer Hintergrund: Ich hatte das im wieder verkauften Audi A3 letzten ja schon beobachtet, dass ich kaum Radio hören konnte, wenn der USB Lader steckte. Zock man ihn soweit raus, dass er ohne Strom war, war alles top. Dachte es lag am Audi. Nun im gestern gekauften BMW 120D das selbe Problem... da ich im Z4 den Orig. BMW USB lader habe und nie rauschen habe, kam mir soeben die Idee. Und natürlich habe ich es heute dann im 1er getestet und siehe,... mit dem BMW usb Lader keiner Störungen!!!
Zuletzt bearbeitet:
also ich habe mit meinem zigarettenlader keine Probleme und der ist nicht von BMW
gut das du schreibst, dass der Tüv die reinigungsanlage sehen möchte. hab das Kabel zum codieren zwar immer dabei, aber wenn ich das vorher schon machen kann, gibt's keine dummen fragen
gut das du schreibst, dass der Tüv die reinigungsanlage sehen möchte. hab das Kabel zum codieren zwar immer dabei, aber wenn ich das vorher schon machen kann, gibt's keine dummen fragen
Moin Zusammen,...ich habe ERKLÄRUNGSBEDARF bzgl. Vorgehen beim Nachstellen der Handbremse samt automatischer Nachstelleinheit
Gestern habe ich meine Handbremse endlich nachgestellt. Vorab: Sie funktioniert 1A. Problem war ja auch nicht, dass die Bremswirkung schlecht war (laut TÜV vor 2 Wochen waren die Handbremswerte sogar sehr gut), sondern dass ich den Hebel bis in den Himmel ziehen musste.
Jetzt gibt es ja die Vorgehensweise, dass man selbst für das reine Nachstellen (also nicht erneuern der Beläge) die Nachstelleinheit am Handbremsgriff inaktiv, dann hinten einstellen und anschließend wieder aktiv schalten soll.
Ich aber habe es gestern - weil ich keine Lust darauf hatte und es mir nicht erklären konnte, wieso diese auch beim nachstellen deaktiviert und wieder aktiviert werden muss - ohne diesen Arbeitsschritt gemacht. Sprich, ich habe den Wagen beidseitig hinten aufgebockt, dann die Handbremse ganz gelöst, dann einen Radbolzen je Seite ausgeschraubt, die Rändelmuttern gesucht und dann entsprechend anhand der Rändelmuttter die Backen auseinander gedreht. Das habe ich soweit gemacht, bis ich ab dem 3-4ten Handbremsklick auf beiden Reifen die gleiche Bremswirkung hatte (einfach die Räder mit Kraft gedreht, schauen ob sie beide gleich stark bremsen, weil ja die volle Bremskraft erst einen tacken weiter eingetreten ist.
Und natürlich schleift da auch nichts, wenn man die Handbremse löst... also alles super.
Fertig war die Kiste und es funktioniert. Dennoch frage ich mich, ob ich das mit der Nachstelleinheit hätte doch machen müssen? Ausgehakt ist diese übrigens nicht, da ich das nachgeschaut habe.
Meine Vermutung ist, dass die Nachstelleinheit selbst nur immer begrenzt automatisch z.B. bis zu 4 mm Zugseillänge nachstellen kann und dann Ende ist. Daher muss man diese dann entriegeln, neu hinten nachstellen und wieder verriegeln, damit sie nun wieder neuen "Weg (also erneut 4mm)" zum automatischen nachstellen hat. Liege ich damit richtig?
Gestern habe ich meine Handbremse endlich nachgestellt. Vorab: Sie funktioniert 1A. Problem war ja auch nicht, dass die Bremswirkung schlecht war (laut TÜV vor 2 Wochen waren die Handbremswerte sogar sehr gut), sondern dass ich den Hebel bis in den Himmel ziehen musste.
Jetzt gibt es ja die Vorgehensweise, dass man selbst für das reine Nachstellen (also nicht erneuern der Beläge) die Nachstelleinheit am Handbremsgriff inaktiv, dann hinten einstellen und anschließend wieder aktiv schalten soll.
Ich aber habe es gestern - weil ich keine Lust darauf hatte und es mir nicht erklären konnte, wieso diese auch beim nachstellen deaktiviert und wieder aktiviert werden muss - ohne diesen Arbeitsschritt gemacht. Sprich, ich habe den Wagen beidseitig hinten aufgebockt, dann die Handbremse ganz gelöst, dann einen Radbolzen je Seite ausgeschraubt, die Rändelmuttern gesucht und dann entsprechend anhand der Rändelmuttter die Backen auseinander gedreht. Das habe ich soweit gemacht, bis ich ab dem 3-4ten Handbremsklick auf beiden Reifen die gleiche Bremswirkung hatte (einfach die Räder mit Kraft gedreht, schauen ob sie beide gleich stark bremsen, weil ja die volle Bremskraft erst einen tacken weiter eingetreten ist.
Und natürlich schleift da auch nichts, wenn man die Handbremse löst... also alles super.
Fertig war die Kiste und es funktioniert. Dennoch frage ich mich, ob ich das mit der Nachstelleinheit hätte doch machen müssen? Ausgehakt ist diese übrigens nicht, da ich das nachgeschaut habe.
Meine Vermutung ist, dass die Nachstelleinheit selbst nur immer begrenzt automatisch z.B. bis zu 4 mm Zugseillänge nachstellen kann und dann Ende ist. Daher muss man diese dann entriegeln, neu hinten nachstellen und wieder verriegeln, damit sie nun wieder neuen "Weg (also erneut 4mm)" zum automatischen nachstellen hat. Liege ich damit richtig?
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