Bilstein B12 defekt - nach 40tkm!!

PR4000 schrieb:
Nein, um Gottes Willen. Du brauchst eine seitlich offene Nuss um das Federbein beim Festschrauben des Domlagers zu kontern:
Anhang anzeigen 301393
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Ich muss die Kolbenstange durchs Domlager und dann die Mutter drauf, aber dafür muss die Mutter ja erstmal ab. Das meinte ich.
Und wenn ich die Mutter ab mache muss ich mit Federspannern ran. Das ist das Problem, das ich nicht verstehe.
 
elkloso schrieb:
Ich muss die Kolbenstange durchs Domlager und dann die Mutter drauf, aber dafür muss die Mutter ja erstmal ab. Das meinte ich.
Und wenn ich die Mutter ab mache muss ich mit Federspannern ran. Das ist das Problem, das ich nicht verstehe.
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Um das Original Federbein zu zerlegen braucht man einen federspanner oder einen schlagschrauber und EIER [emoji41]
 
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Ja original Federbein ist mir klar. Mit Federspannern hab ich auch schon gearbeitet.

Nur noch nie mit vormontierten Dämpfer/Federeinheiten gearbeitet :D
 
Cheffe123 schrieb:
Um das Original Federbein zu zerlegen braucht man einen federspanner oder einen schlagschrauber und EIER
emoji41.png
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Ja, aber nicht für das ST-X mit der Vorspannfeder. Das Thema hatten wir doch gerade. Oder meinst Du @elkloso baut das alte Domlager wieder ein?
Am Domlager würde ich nicht sparen wollen, so viel kostet das nun auch nicht.
 
Cheffe123 schrieb:
Dass die Hilfsfeder nur dafur da ist dass die Hauptfeder nicht die Richtung verliert ist übrigens falsch. Es gibt sogar Setups in denen verschiedene Hilfsfedern kombiniert werden. Das ist die Hohe Kunst ein Fahrwerk für den Rennsport zusammen zu stellen. Auf der Straße ist auch das wieder anders.
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Ok. Ich korrigiere bzw. erweitere mich. Das kombinieren von verschiedenen Hilfsfedern stellt dabei das aufteilen eines großen Knicks in der Kennlinie in mehrere kleine Knicks dar, um die Kurve quasi zu glätten. Wohlwissend eine Prothese von Fahrwerk auf Grund äußerer Zwänge zu haben. Freiwillig macht so etwas auf Grund der oben genannten Schwierigkeiten bei der Dämpferauslegung niemand. Deshalb im Rennsport auch die Aufteilung. Für unsere Eisdielen Bastelbuden hat die Hilfsfeder keinen anderen Sinn als die Hauptfeder im ausgefederten Zustand fest zu halten.
 
PR4000 schrieb:
Ja, aber nicht für das ST-X mit der Vorspannfeder. Das Thema hatten wir doch gerade. Oder meinst Du @elkloso baut das alte Domlager wieder ein?
Am Domlager würde ich nicht sparen wollen, so viel kostet das nun auch nicht.
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Die Mutter meinte ich. Die ist ja momentan auf der Kolbenstange und hält, so wie ich das sehe, das Federbein zusammen.
Um die Kolbenstange durchs Domlager zu bekommen muss die aber ab oder?
photo_2018-03-14_20-15-43.jpg photo_2018-03-14_20-15-45.jpg
 
Drops4 schrieb:
EINSPRUCH! Gefährliches Halbwissen!
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Das lasse ich mal unkommentiert stehen.

Drops4 schrieb:
Mit Verlaub, ich hoffe wir reden nur aneinander vorbei...
Wenn das Fahrzeug mit seinem gesamten Gewicht auf den Rädern steht ist die Hilfsfeder bereits zusammen gedrückt und die Hauptfeder durch das Fahrzeuggewicht vorgespannt. Die Hilfsfeder hat in diesem Zustand keine technische Funktion und könnte durch ein entsprechendes Stahlrohr als Distanzstück ersetzt werden. Könnte.
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Beide Federn stehen unter der Last des Fahrzeugsgewichts, genauer gesagt unter der jeweiligen Radlast. Ist die Hilfsfeder dann schon auf Block, ist die verkehrte Feder verbaut, da sie funktionslos ist. Betrachtet man das als statische Situation, könnte ich beide Federn durch ein Stahlrohr ersetzen. Könnte.
Ist aber natürlich Unfug.

Drops4 schrieb:
Verändert man nun die Höhe des Fahrwerks durch schrauben am Gewinde ändert sich an diesem Zustand nichts. Gar nichts. (Das Auto kommt ein wenig höher oder tiefer und der Sturz ändert sich minimal über die Achskinematik aber das ist für die Betrachtung unerheblich)
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Die einzige Verbindung zwischen oberem Federteller und dem unteren Teil des Federbeins ist die Kolbenstange. Wird das Auto "nach oben" geschraubt, ist das soweit möglich, wie sich die Federn unter dem Fahrzeuggewicht entspannen können. Ab da kann man schrauben, wie man will, das Fahrzeug wird nicht weiter nach oben gehen, es sei denn, man ersetzt die Federn durch andere. Reichen die Federn von der Länge her aus, dann setzt man ab einer gewissen Höhe die Federn unter Vorspannung, einfach weil der Ausfederweg am Ende ist und das Fahrzeug allein aus diesem Grund nicht weiter nach oben kann.
Beim "nach unten"-Schrauben wird einfach der Einfederweg verkürzt. Der Ausfederweg bleibt gleich.

Drops4 schrieb:
Fährt das Auto, so federt es ein. Und aus.
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Das ist anzunehmen und durchaus gewollt.

Drops4 schrieb:
So lange es einfedert hat die Hilfsfeder auch noch immer keine Funktion. Die Hilfsfeder nimmt an der wirkenden Gesamtfederrate nicht mehr Teil. Punkt.
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Das ist nur dann der Fall, wenn die Hilfsfeder so weich ist, dass sie bereits im Stand auf Block liegt. Dann macht aber eine Hilfsfeder überhaupt keinen Sinn. Ansonsten nimmt sie sehr wohl an der Gesamtfederrate teil. Entsprechende Berechnungen für die Kombination von Federpaketen sind Standard.

Drops4 schrieb:
Das wäre auch absolut fatal, denn durch die unterschiedliche Gestaltung der beiden Federn würde sich ein gewaltiger Knick in der Kennlinie ergeben! Wie soll man bitte schön einen Dämpfer auf einen Knick in der Federkennlinie abstimmen? Passend auf alle Arbeitsbereiche bzw. Höhen? Nein. Ganz sicher nicht.
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Das ist korrekt. Es gibt dann eine gewisse Form der Progression, die aber schlagartig aufhört, sobald die Hilfsfeder auf Block geht. Ab dann muß sich der Dämpfer mit der Hauptfeder auseinandersetzen.
Im Motorsport ist aber die Federrate der HIlfsfeder vernachlässigbar, d.h. beim Einfedern geht sie so schnell auf Block, dass man da keinen Knick verspürt.

Drops4 schrieb:
Federt das Fahrzeug allerdings aus, d.h. die Hauptfeder wird entlastet, so könnte die Hauptfeder bei entsprechend weiterer Entlastung so wenig Vorspannung erfahren, dass sie aus der Zentrierung fällt. Und um das zu verhindern ist die Hilfsfeder da.
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auch das ist korrekt.
Drops4 schrieb:
Dabei ist es auch sowas von egal ob der Hersteller progressiv oder sonstwas auf die Federn schreibt.
So lange der Drahtdurchmesser konstant und die Geometrie zylindrisch ist handelt es sich um lineare Federn.
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In letzterem Fall wird auch kein Hersteller von progressiven Federn reden.

Drops4 schrieb:
Ok. Ich korrigiere bzw. erweitere mich. Das kombinieren von verschiedenen Hilfsfedern stellt dabei das aufteilen eines großen Knicks in der Kennlinie in mehrere kleine Knicks dar, um die Kurve quasi zu glätten. Wohlwissend eine Prothese von Fahrwerk auf Grund äußerer Zwänge zu haben. Freiwillig macht so etwas auf Grund der oben genannten Schwierigkeiten bei der Dämpferauslegung niemand. Deshalb im Rennsport auch die Aufteilung. Für unsere Eisdielen Bastelbuden hat die Hilfsfeder keinen anderen Sinn als die Hauptfeder im ausgefederten Zustand fest zu halten.
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Sicher gibt es auch Federpakete mit mehreren Feder im Rennsport, die einen solchen Zweck verfolgen. Weit häufiger sind aber Kombinationen aus einer Hauptfeder und einer Hilfsfeder, bei der letztere unerheblich ist für die eigentliche Federarbeit und nur im Ausfederungsfall die Hauptfeder halten soll.
Zumindest wird es so gehandhabt bei Schmickler, mit denen ich 10 Jahre lang Z4 und Porsche in allen Rennen auf der Nordschleife gefahren bin.
 
Hast doch die Bilder gesehen.
Neues Domlager und neues ST X Fahrwerk ;)

Auf dem ST X ist oben eine Mutter drauf. Selbstsichernd, SW irgendwas um die 16.
Über diese Mutter geht ja das neue Domlager nicht drüber.
 
elkloso schrieb:
Die Mutter meinte ich. Die ist ja momentan auf der Kolbenstange und hält, so wie ich das sehe, das Federbein zusammen.
Um die Kolbenstange durchs Domlager zu bekommen muss die aber ab oder?
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Ja, aber das geht ganz einfach. Die Feder ist doch noch nicht vorgespannt. Die selbstsichernde Mutter ist nur locker drauf. Ich habe die Kolbenstange ganz oben mit einer chromzange fixiert und die Mutter abgeschraubt.
Beim montieren des Domlagers brauchst Du aber den seitlich offenen Steckschlüssel. http://www.zroadster.com/forum/inde...defekt-nach-40tkm.113127/page-26#post-2700402
 
Ah danke :thumbsup:

Jetzt haben wir 2h aneinander vorbei gerdet ;)
Ich dachte nämlich, dass die Feder vorgespannt wäre und deswegen die selbstsichernde Mutter nicht runter dürfte. Wie bei einem "normalen" Fahrwerk halt.

Hast du gerade ne Nummer für den Steckschlüssel da?
 
Wird nicht Deine letzte Frage gewesen sein. ;)
Such dir mal den Fred raus wo wir das schon alles durch gekaut haben. Ich finde den gerade nicht. :(
Ich muss wohl doch noch die Anleitung für vorn schreiben. ;)
 
Danke!
Ich denke ansonsten sollte erstmal alles passen.
Fahrwerke haben wir schon einige eingebaut bei BMW nur Gewinde ist halt neu. :D
 
elkloso schrieb:
Jetzt haben wir 2h aneinander vorbei gerdet ;)
Ich dachte nämlich, dass die Feder vorgespannt wäre und deswegen die selbstsichernde Mutter nicht runter dürfte. Wie bei einem "normalen" Fahrwerk halt.
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Du kannst das Gewinde auch ganz runterdrehen, dann nimmst du die Spannung etwas raus und kannst die Mutter gefahrlos abnehmen. Denk auch an die Staubschutzmanschette für das neue Domlager.
 
Staubschutzmanschette kann ich vom alten Domlager übernehmen, wenns noch ganz ist oder? Sollte ja von der Größe passen

Ansonsten tue ich mir gerade mit dieser Beilagscheibe noch etwas schwer, die zwischen Domlager und Federbein soll. Ist die vom original Fahrwerk?
 
elkloso schrieb:
Staubschutzmanschette kann ich vom alten Domlager übernehmen, wenns noch ganz ist oder? Sollte ja von der Größe passen

Ansonsten tue ich mir gerade mit dieser Beilagscheibe noch etwas schwer, die zwischen Domlager und Federbein soll. Ist die vom original Fahrwerk?
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2x Ja.
 
Also besorge ich entweder eine neue oder muss das alte Fahrwerk zerlegen?
Da sitzt sie ja dann auch zwischen Domlager und Federbein und dann muss ich ja mit Federspanner und co ran.
 
Morgen kommt der erste Teil vom Fahrwerk rein. Hat jemand von euch brauchbare Höheneinstellungen?
Ich würde am liebsten am oberen Rand der Verstellung bleiben, also geringst mögliche Tieferlegung. Allerdings würde mich das Verhältnis von VA zu HA interessieren. Also ob gleiche Höhe oder ob ihr das Heck ein bisschen angehoben habt?
Habe hier halt keine Radlastwaagen oder so nen Kram :D
 
Die Einbauanleitung und Gutachten waren ja dabei. Deswegen schreib ich auch "geringst mögliche Tieferlegung". Könnte es ja auf Standard-FW Werte drehen, aber dann bin ich außerhalb des Einstellsbereichs nach Gutachten.

Mir ging eig. nur um Verhältniswerte. Also VA Höhe = HA Höhe oder ob man besser eine keilförmige Tieferlegung fährt, wie sie gerne bei den E36 gefahren wird.
 
Habs damals quasi genau in die Mitte des Einstellbereichs gedreht, und das passt imo schon gut von der Optik her. Also hinten dann auch kein hängendes Heck, und von einer richtigen Keilform würde ich beim Z auch absehen ... meine Meinung.
Hat sich das Fahrwerk dann gesetzt nach ein zwei Monaten passt es optisch sehr gut .. ich persönlcih hab da auch nix mehr geändert an der Tiefe.
 
Okay gut.
Ja Mitte wird mir schon zu tief sein, denke ich. Im Winter hab ich mit M-FW hier schon geschliffen.
Es ging nur drum, weil in anderen Threads hier Leute anscheinend Probleme mit der HA hatten bis sie das Fahrwerk hinten höher dreht haben als vorne, also Keilförmig. Kann aber natürlich auch sein, dass es über die veränderte Fahrwerksgeometrie dann kam. Das ging aus dem Beitrag nicht hervor.

Ist das ein Mist. Ich bin vorher halt nur Doppelquerlenker-Konstruktionen gefahren und da war das alles bisschen anders mit der Geometrie :D
 
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