Nein, hab ich nicht gemacht. Hatte aber auch davon gelesen, dass man bei Zündung ein innerhalb von 15 Sek. 10x das Gaspedal voll duchtreten soll. Anschließend Zündung aus, 5 Min. warten und Motor starten.
Wenn das Dach geöffnet ist, ist fast kein Knacken zu hören, beim geschlossenen hört es sich an als würde das Auto sich verwinden wie nichts gut ist?!? Hab ich das richtig verstanden?
Mache morgen mal ein Bild von der gemeinten Stelle.Wenn das Dach geöffnet ist, ist fast kein Knacken zu hören, beim geschlossenen hört es sich an als würde das Auto sich verwinden wie nichts gut ist?!? Hab ich das richtig verstanden?
Es könnte die Verkleidung/Klappe von der C-Säule sein bzw. auf der linken Seite in Fahrtrichtung links daneben. (Andere Seite natürlich spiegelverkehrt) Wenn dort die Verkleidung auf Verkleidung reibt entsteht ein knacken. Ab Werk ist dort ein Filzstreifen geklebt, dieser löst sich jedoch irgendwann und ist weg.
Jedenfalls war das bei mir der Fall
daher musste ich es doch mit sauerei und der E-Entlüftung durchführen.
Der eine Filz hat sich heute tatsächlich verabschiedet und der andere ist schon platt gedrückt. Habe ich auch gleich getauscht bevor das knacken und knarzen wieder anfängt.Wenn das Dach geöffnet ist, ist fast kein Knacken zu hören, beim geschlossenen hört es sich an als würde das Auto sich verwinden wie nichts gut ist?!? Hab ich das richtig verstanden?
Es könnte die Verkleidung/Klappe von der C-Säule sein bzw. auf der linken Seite in Fahrtrichtung links daneben. (Andere Seite natürlich spiegelverkehrt) Wenn dort die Verkleidung auf Verkleidung reibt entsteht ein knacken. Ab Werk ist dort ein Filzstreifen geklebt, dieser löst sich jedoch irgendwann und ist weg.
Jedenfalls war das bei mir der Fall
es gibt Färbemittel, sogenannte Kontrastmittel oder Tracer, die in Motoröl gemischt werden können, um Öllecks besser sichtbar zu machen. Diese Mittel fluoreszieren unter UV-Licht, wodurch Leckstellen im Motorraum leicht erkannt werden können.
Ich hab keine Ahnung, daher die Nachfrage: Müsste man das nicht sehen, wenn man die Unterbodenverkleidung abnimmt? Oder ist die Ölwannendichtung so versteckt/verschachtelt, dass man das nicht sofort erkennen kann?
Wenn die Ölwannendichtung am Anschluss zur Getriebeglocke leckt, siehst Du es hauptsächlich daran dass außen an der Dichtung (=innen an der Getriebeglocke Öl unten abtropft, das vom Kupplungsgehäuse zu kommen scheint. Man merkt aber recht schnell, dass es kein Getriebeöl sein kann, da Getriebeöl leicht nach Ammoniak (Katzenpisse) riecht. Bei mir wurde auch damals prognostiziert, dass evlt. der Simmerring der Kurbelwelle leicht leckt, da das Motoröl aus dem Schwungradbereich von der Motorseite kommen musste.
Bitte nicht
beim Ölwechsel ist mir das auch aufgefallen, jedoch hoffte ich, dass es die defekte Dichtung am Ölkühler war, weil das Öl auch unterhalb der Ansaugbrücke runtergelaufen ist und direkt auf die Ölwanne. Zusätzlich ist mein Ölverbrauch seit ca. 12 Jahren konstant bei 1,5Liter auf 16000km.
?@RobbiZ4 vielen Dank für diesen Hinweis, dass werde ich mal prüfen wenn es hier mal nicht """".Oder dieses Thema hier:
Zufällig bei einem anderen Fahrzeug über dieses Thema mit konkreten Hinweisen gestolpert:
Fahrzeug:
BMW Zinoro M13 60H SAV
"The joint-venture, BMW Brilliance created a new brand named ZINORO in April 2013. This is another step to deepening the localization development and a new milestone set in China. ZINORO 1E adopts the pure electric drive technology, it is the first product from ZINORO which was launched in the first quarter of 2014. Production of the ZINORO 1E is at BMW Brilliance’s Tiexi Plant. Advanced production facilities and high-quality standards to...
Bitte nicht
Aber wenn es so ist, ist es so.
Hast du die Dichtung selbst gewechselt?
Wenn ja, hast du eine Anleitung dafür?
Wenn nein, frage ich ganz vorsichtig wie viele Euronen der ganze Spaß ungefähr kostet
OK, check ich wenn der """" vorbei ist. Da habe ich auch ein gutes Mittelchen um das reiben KS auf KS zu unterbinden (Koch Chemie PPS). Filz an die selbe Stelle wie Original kann schon mal nicht Schaden.Der eine Filz hat sich heute tatsächlich verabschiedet und der andere ist schon platt gedrückt. Habe ich auch gleich getauscht bevor das knacken und knarzen wieder anfängt.
Auf der Auflagefläche sieht man auch recht gut die Reibespuren.
Hoffe konnte Helfen
Habe gestern beim Kühlmitteltausch über OBD nachgesehen wann das Thermostat aufmacht. 110°C. Ist das OK?Nun endlich fährt mein Zetti auch wieder.
Das Befüll/Entlüftungsset ist wirklich easy. Aber auch nur dann, wenn man ein Kompressor besitzt mit genügend Bums
Was Mega gut ist, ist die Pumpe um einen Drucktest durchführen zu können. Das hat mir eine ordentliche Sauerei erspart. Die Dichtung im Schlauchanschluss zwischen Thermostat und Wasserkühler war vom alten Thermostat stark verformt.
Deswegen Danke an dich und Robbie
Die neue WaPu hat tatsächlich einen höheren Druck und das alte Thermostatgehäuse hatte auch schon zwei Risse und war verformt. Daher alles richtig gemacht.
Im Stadtverkehr liegt die Kühlwassertemp. nun zwischen 105 und 112Grad, bei Überland zwischen 97 bis 105Grad. Autobahn habe ich noch nicht ausprobiert.
Nur mal sportiv und da ist die Temp. auf 92Grad gesunken. Laut meiner Recherche ist das in der Norm bei der Kennfeldsteuerung. Entspricht das auch deiner Erfahrung?
Wie wär es mit der hinteren Scheibe?@RobbiZ4 vielen Dank für diesen Hinweis, dass werde ich mal prüfen wenn es hier mal nicht """".
Jedoch habe ich durchs abtasten im Fußraum selbst keine Feuchtigkeit bemerkt, aber unter dem Beifahrersitz bildet sich mittlerweile ein See
Nun habe ich die Türdichtung nochmals korrekt in die Frontscheibendichtung geschoben. Die Schallschutzfolie der Beifahrertür habe ich letztes Jahr schon neu geklebt und vor zwei Wochen auch nochmals auf Dichtheit geprüft (Fensterdichtung leicht nach außen gedrückt und mit einem Gartenschlauch ca. 5 Minuten Wasser einlaufen lassen, ist alles aus den 3/4 Entwässerungsöffnung abgelaufen).
Weißt du vielleicht ob das Wasser von hinten oder unten eindringen kann?
Im Kofferraum ist es trocken. Dachdichtung schließe ich aus, da nirgends am Dach eine Feuchtigkeit zu erkennen ist.
Ja 110 Grad sind in Ordnung. Übers Geheimmenü habe ich die Temperaturen die letzten 8 Fahrten im Auge behalten. Bei entspannter Fahrweise und Stadtfahrten erreicht die Temp bis zu 112 Grad. Sobald ich sportiver fahre fällt die Temperatur auf 95- 99 Grad. Tiefgeflogen bin ich seitdem WaPu und Thermostatwechsel noch nicht. Laut Recherche ist eine Kühltemperatur bis 120 Grad im Normbereich. Das Thermostat macht meines Wissens erst bei 97 Grad auf, jedoch bei entsprechender Fahrweise, da das Kühlsystem Kennfeldgesteuert wird um die Effizienz des Krafstoffsgemisch zu erhöhen, aber auch bei Bleifußgeschwindigkeiten die volle Leistung abrufen zu können. Es gibt drei Kühlstufen (vielleicht auch vier?!? Irgendwann bin ich bei meiner Recherche in Verwirrung geraten) Kleinen Kreislauf, großen Kreislauf und großen Kreislauf mit E-Lüfter.
Hab tatsächlich die Einflussstelle gefunden!!!
Vom Motorraum in den Beifahrer Fußraum gibt es eine Dichtmanschette, diese wurde vom Mader angeknabbert. Jedoch diese zu tauschen ist ja richtig Scheibenkleister. Danke Andy89 für die Info.
Dow Corning 7091. Das wird auch zum Abdichten der Steuergeräte im Motorraum verwendet.
Marderschäden zahlt gewöhnlich die Versicherung. Würde dort mal nachfragen. Dann könnte die Werkstatt sich damit rumplagenHab tatsächlich die Einflussstelle gefunden!!!
Die Kabellage läuft gut in den Motorraum!
Hat da jemand von euch eine Idee, diese abzudichten?
Der Ratschlag war superMarderschäden zahlt gewöhnlich die Versicherung. Würde dort mal nachfragen. Dann könnte die Werkstatt sich damit rumplagen
Ist ja nix Elektronisches
, aber in der TK Basic ist der Schaden nicht abgedeckt 
in der VK schon, würde sich aber erst bei 600€ und mehr Schadenswert lohnen 
daher probiere ich es erstmal mit der Dichtmasse und beobachte die ganze Geschichte.
freut mich, wenn ich zu mehr Spaß verhelfen konnte 
