mein Turnschuh 3.0

[schmieder]

Soo, da das Difflager schon da ist und ich gestern nen passenden Deckel organisiert habe, hab eich heute gleich ne neue Diffdichtung, selbstsichernde Mutter, O-Ring vom V-Geber und noch bissl anderen Kram bestellt.
Zum NBR Wochenenden sollte das neue Lager drin sein.

Ein Schlagen vom Antriebsstrang kann man wieder vernehmen. Aber wenn man aus dem Gas geht und dann wieder Gas gibt schlägt es nicht. Nur so beim Anrollen von der Kreuzung. Drosselventil ist ja schon raus, dahe kann man das bissl besser Dosieren. Mal weiter beobachten. Die Antriebswellen machen gute Dienste und haben jetzt auch schon mal paar Beschleunigungen und Kilometer gesehen (hab mir aber trotzdem direkt noch eine als Ersatz bestellt).

 

[schmieder]

Hi Zusammen, also gestern habe ich unter Einsatz meines Lebens den Diffdeckel mit dem neuen Zubehörlager eingebaut.

Lager: Vibra-Tech BMW370M
Dichtmasse: Hylomar M (dauerelastische, nicht aushärtende Dichtmasse)
neuer O-Ring für Geber (33 11 1 210 739)
neue Halteplatte für Geber (33 11 1 206 076)
2x Alu-Dichtringe für Einfüll- und Ablassschraube
Deckeldichtung Typ 188 (33 11 1 210 405)


Ich habe den Deckel so gut es ging sauber gemacht und dann in den Backofen gelegt (170°C).
Vorab habe ich noch die paar Macken, die im Aussenring vom Lager waren, mit einer Schlüsselfeile geglättet, damit hier keine Druckpunkte sind, oder es beim Fügen gar in falscher Position stecken bleibt. Das Lager habe ich dann in den Tiefkühler gelegt (ca. -18°C).

Den Deckel am Lagerauge auf dem Rost entsprechend unterlegen, dass das Lager nicht durchrutschen kann und von der Höhe genau mittig im Lagerauge sitzt.

Nach ca. 30 Min habe ich dann Lager und Deckel gefügt und mittels Ventilator das Gummi des Lagers vor zu starker Erwärmung geschützt.



ACHTUNG HEISS!

bissl Theorie, für die, die es interessiert:
- gemessen hab ich das Lagerauge im Durchmesser 84,00mm
- das Lager selbst hatte meiner Messung nach im Aussendurchmesser 84,18mm -> klassische Übermaßpassung, Fügetemperaturen somit als klassischer Querpressverband nach DIN 7190 rechenbar
- bei Umgebung 20°C müsste man den Deckel nach Normrechnung auf ca. 150°C erwärmen und könnte das Lager (auch 20°C) schon fügen
-> im Prinzip muss die Differenz zwischen Lager und Deckel mindestens 130° C betragen (wenn man das Lager auf -20°C abkühlt dürften also sogar 110°C bei Deckel ausreichen um das Gummi zu schonen)
- ich persönlich würde beim nächsten mal 130°C versuchen und das Lager ebenfalls wieder abkühlen

Ich übernehme hier keine Garantie, falls hier bei euch etwas schief geht.
Soll nur ein alternativer, vllt etwas schonenderer Weg, gegenüber dem mechanischem Einpressen aufgezeigt werden (hier kann unter Umständen das Lagerauge beim Verkannten abbrechen).

der Vollständigkeit halber noch die Anzugsmomente fürs 188er Diff, welche ich gefunden und benutzt habe:

• Einfüll- und Ablassschraube 70Nm
• Deckelschrauben M10x25 8.8 bzw. M10x75 8.8 45Nm (nach 10 Min nochmal nachziehen, durch die Dichtmasse kann sich das nochmal setzen)
• Schrauben M6x10 Impulsgeberhalteblech 10Nm
• Schraube Difflager an Karosse M12x1,5 90Nm

 

[DIO]

Das ist eine halbe wissenschaftliche Arbeit.

 

[schmieder]

Es gibt leider immer noch ein leichtes Schlagen wenn man schnell kuppelt.
Ich gehe davon aus, dass es das Spiel zwischen der M12 Schraube und der einvulkanisierten Hülse ist.
Bei nächster Gelegenheit werde ich diese Schraubverbindung nochmals nachziehen, bzw. gucken ob sich hier etwas gelöst hat….



Das ist eine halbe wissenschaftliche Arbeit.
nur mein Job sowas auszurechnen…

 

[Sven.zet]

Es gibt leider immer noch ein leichtes Schlagen wenn man schnell kuppelt.
Ich gehe davon aus, dass es das Spiel zwischen der M12 Schraube und der einvulkanisierten Hülse ist.
Bei nächster Gelegenheit werde ich diese Schraubverbindung nochmals nachziehen, bzw. gucken ob sich hier etwas gelöst hat….



Das ist eine halbe wissenschaftliche Arbeit.
nur mein Job sowas auszurechnen…

oder man sucht eine passende Pass-Schraube, zb wie beim VA Federbein

 

[schmieder]

Ja hab schon überlegt ne kl. Hülse drehen zu lassen, aber die wird halt wirklich sehr dünn.

Die Schraube soll ja eigentlich Blechlasche, vulkanisierte Hülse im Lager und Blechlasche auf reibschluss zusammenhalten. Wenn sich da was löst ist es halt Formschluss und "klopft/schlägt" beim Lastwechsel.

 

[schmieder]

Also nun widme ich mich mal dem schon mehrfach geflickten Heckklappenkabelbaum. Dieser verläuft entlang der C-Säule der Fahrerseite und wird hinweg durch eine Tülle in die Heckklappe geführt. In Summe verlaufen in dieser Tülle 15 Kabel verschiedener Querschnitte.

Ich habe mir den Schaltplan vom Modeljahr 01/02 herausgesucht und die entsprechenden Kabelquerschnitte und -farben mit folgendem Ergebnis abgeglichen:


Schaubild 5126.0-03 // Seite 192 // Abschnitt M17 ZV-Antrieb Heckklappe

2fach Stecker

• 1,5mm² BL/GR (blau/grau)
• 1,5mm² WS (weiß)

3fach Stecker

• 0,5mm² WS/BL (weiß/blau)
• 0,5mm² WS/GN/GE (weiß/grün/gelb)
• 0,5mm² RT/GN (rot/grün) [Schaubild 0670.3-02 // Seite 38 // Sicherung 7]

Schaubild 6160.1-02 // Seite 220 // Abschnitt A36 Wisch-Wasch-Intervallsteuergerät Heck

2fach Stecker

• 2,5mm² RT/BR/GE (rot/braun/gelb) [Schaubild 0670.3-00 // Seite 36 // Sicherung 1]
• 2,5mm² BR (braun) [Schaubild 0670.4-16 // Seite 77 // Masseanschluss]

2fach Stecker

• 0,5mm² BL/GN (blau/grün)
• 0,5mm² VI/SW (violett/schwarz)

Schaubild 6320.0-01 // Seite 258 // Abschnitt S826 Gepäckraumbeleuchtungsschalter

2fach Stecker

• 0,5mm² BR/WS (braun/weis)
• 0,5mm² BR (braun) [Schaubild 0670.4-16 // Seite 77 // Masseanschluss]

Schaubild 6325.0-00 // Seite 260 // Abschnitt H34 Hochgesetzte Bremsleuchte

2fach Stecker

• 0,75mm² BL/RT (blau/rot)
• 0,5mm² BR (braun) [Schaubild 0670.4-16 // Seite 77 // Masseanschluss]

Schaubild 6424.0-00 // Seite 268 // Abschnitt E9 Heizbare Heckscheibe

2fach Stecker

• 2,5mm² SW (schwarz)
• 2,5mm² BR (braun) [Schaubild 0670.4-16 // Seite 77 // Masseanschluss]

Da ich den Heckscheibenwischer rausgeworfen habe fallen 4 Kabel auf der Fahrerseite weg (2x 2,5mm² und 2x 0,5mm²). Diese werden zurückgebunden und verschwinden später unter der Verkleidung.
Zusätzlich entfällt der Wasserversorgungsschlauch auf der Beifahrerseite, dieser wird ebenfalls später unter der Verkleidung versteckt.

Es müssen also nur noch 11 Kabel entweder durch eine oder 2 Tüllen geführt werden.
Da Bremsleuchte und Heckscheibenheizung eher links sind, werde ich diese 4 Kabel in der Tülle auf der Fahrerseite verlegen und die 7 Kabel von ZV und Gepäckraumbeleuchtungsschalter durch die rechte Tülle.

Die Kabel verlängere ich mit flexieblen LAPP Kabeln mit entsprechendem Querschnitt. Als Verbindung möchte ich die neu entdeckten WAGO 211-2411 "Durchgangsverbinder" nutzen.
Damit die Riegel nicht aufgehen, würde ich hier einfach einen Schrumpfschlauch nutzen (bin kein Fan vom Löten und Crimpen). Die WAGO Verbinder sind schnell lösbar und sofort wieder einsetzbar. Zudem werden die Kabelenden kaum geschädigt bzw. müssen nicht jedes mal aufs neue gekürzt werden.

Ich suche mal passende Kabel (Querschnitt und Farbe) heraus und bestelle diese.
Dann gibt es nach diesem trockenen, eher theoretischen Beitrag auch wieder einige Bilder von der Instandsetzung des Heckklappenkabelbaums.

 

[schmieder]

Soo, tatsächlich noch Kabel für die Beifahrerseite gefunden. Mit so ner Spirale umwickelt. Nun noch einfädeln und ordentlich befestigen.

 

[pat.zet]

Die guten Wagos !
Wäre es nicht besser es zu Löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren ?

 

[schmieder]

Keine Ahnung, bin ich irgendwie nich so Fan von. Wago bauen schon ordentlich auf.
Ich baus erstmal so zusammen, dann kann mans immetnoch löten oder crimpen, mal gucken.

 

[schmieder]

Moin Zusammen, nachdem ich vor knapp 7.500km ein 2,93er Sperrdiff mit 45% eingebaut habe, habe ich mich letztes Wochenende um die Pleullager gekümmert.

278.413km - 26.07.2026 + 8.404km
Pleullagerwechsel inkl. Schrauben, O-Ring+Steuerventil+Feder der Olpumpe neu und natürlich ne neue Ölwannendichtung + 10W-60 + Ölfilter.

folgende Ölwechsel hat der Z bei mir bekommen:
270.009km - 15.03.2026 + 9.478km
260.531km - 17.06.2025 + 9.364km
251.167km - 09.11.2024 + 8.106km
243.061km - 04.05.2023 + 8.773km
234.288km - 07.05.2022 + 5.554km
228.734km - 03.09.2019 + 17.359km
211.375km - 22.01.2018 + 15.147km

folgende Ölwechsel hat der M54B30 beim Erstbesitzer bekommen:

196.228km @ 2017 (+41.590km
154.638km @ 2012 (+24.819km)
129.819km @ 2010 (+28.670km)
101.149km @ 2008 (+22.414km)
78.735km @ 2006 (+32.695km)
46.040km @ 2004 (+22.810km)
23.230km @ 2003 (+23.230km)
0km @ 2001

Bilder der Lagerschalen gibt es gleich.

Ich habe 2x eine Motorspülung von XADO ca. 200km bei 234tkm und jetzt bei 278tkm mitgefahren. KGE kommt demnächst nochmal neu, hab das Gefühl, dass die ein wenig schwächelt. Lagerschalen hab ich im Standardmaß von Kolbenschmidt gekauft. Schrauben original BMW. Ablagerungen in der Ölwanne waren halbwegs okay. Öldruck ist auf jeden Fall höher, da die Verschlussseite des Steuerventils wieder dicht ist. Vorher hatte ich bei warmenm Motor knapp 1bar, jetzt fast 1,5bar - gemessen am Originalen Punkt am Ölfiltergehäuse (VDO Drucksensor inkl. Warnkontakt.

Mitte Juni hatte ich das Ruckschlagventil im Ölfildtergehäuse gegen ein umgearbeitetes vom 4zyl. getauscht. Brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Wenn ich kalt den Motor starte ist die Öldruckanzeige im Kombiinstrument locker 2-3Sekunden rot (Ölfiltergehäuse läuft vermutlich leer). Ich werde nochmals die Unteren zwei Ringe des Ölfiltergehäusedeckels tauschen.

Kardanwelle inkl. neuer Hardyscheibe und Mittwllager liegt schon hier und soll demnächst mit zwei neuen NTY Antriebswellen (Achtung, ich habe auf 2.8er Wellen umgebaut!) eingebaut werden, da nach etwas über 22tkm beide inneren Manschetten porös wurden und gerissennsind. An der HA wurde auch etwas geändert ;-).

6. Zylinder
5. Zylinder
4.Zylinder
3. Zylinder
2. Zylinder
1. Zylinder

Links ist immer die obere Lagerschale, rechts die Untere. Bild der Ölpumpe und wie ich das Steuerventil und die Feder wieder eingesetzt habe...

 

[fr.jazbec]

Wieso nimmst du denn 10W-60 Öl? 5W-40 reicht für den M54 völlig.
Kolbenringe würde ich bei dem Kilometerstand noch wechseln.

 

[DIO]

Wie immer gebe ich vorab gleich an, dass ich ja keinen Plan habe. Aber der Chef der Werkstatt zu der ich den Z3 bringe (Pemac in Filderstadt) meinte, dass man nicht soviel auf die Zeit für das Erlöschen der Öldruckleuchte geben sollte, sofern es nicht extrem lang dauert, da der Sensor nicht 100%ig exakt anschlägt. Bei mir sind es nach längerer Standzeit seit 10 Jahren immer ziemlich genau 2 Sekunden, bis die Lampe ausgeht.
Er sieht da keinen Handlungsbedarf. Wenn Du jetzt das Rückschlagventil und die Ringe des Ölfiltergehäusedeckels bereits getauscht hast (wurde bei mir auch getauscht) und es immer noch "so lange" dauert, bis die Lampe ausgeht spricht das ja auch dafür, oder?

 

[schmieder]

10W-60 einfach weil ich es fahren möchte - und ich fahre es auch im Winter wenn es kalt ist. Um Kolbenringe kümmere ich mich erst, wenn der Motor hoch geht, was ich bei meinem aktuellem Bewegungsprofil jedoch nahezu ausschließen kann.

Gleichzeitig baue ich noch den M50B25NV für meinen E36 auf, auch hier Pleullager und alles neu bis auf Ringe und Kopfdichtung. Auch neue, ca. 20g leichtere Hydrostößel habe ich verbaut (65g auf 42g). Da kommt auch 10W-60 rein. Wenn man die Kolbenringe macht, reisst man halt ein Fass ohne Boden auf - hab ich kein Bock drauf. Da kommt am Anfang ne Spülung rein, die ich mitfahre und dann gleich ein Ölwechsel.

Sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe bekommt der M54 auch B58 Zündspulen und ein N55 Saugrohr mit Adapterbrücke für die ESV. Einfach um es auszuprobieren wie es fährt und ob man nicht noch paar PS herauskitzeln kann.



Ja ich hatte nun gedacht, dass mit dem O-Ring in der Ölpumpe das etwas besser/kürzer ist mit dem Erlöschen der Öldrucklampe bei Motorstart. Kumpel hat sich nen E34 mit M50B25TÜ gekauft und hatte Öldruckschwankungen bzw. Hydroklappern (trotz neuer, ebenfalls leichterer Hydros). Grund hierfür fand sich in der Ölpumpe, die auf dem Verschlusstück gar keinen O-Ring mehr hatte. Der Druck bzw. ein Teil daes Ölvolumens ist also am Regelkolben vorbei geströmt. Hatte halt gehoft, dass es bei meinem M54 auch daran lag. Kann auch sein, dass der VDO Sensor etwas langsam reagiert, da hast vollkommen recht.

Ich wollt halt mal den Inneren Teil des Ölfilterdeckels einstecken und dann das Gehäuse vollkippen - dann mal über Nacht stehen lassen und gucken ob es tatsächlich leer läuft.