Der ,,Kurze Frage -Kurze Antwort" Thread ( Z4 Roadster e85 )

z4_cze schrieb:
Kurze Frage zu den Felgen, habe bereits im Zwiki und alten Beiträgen nachgeschaut.
Ich möchte nur wissen, ob meine Rechnung stimmt:
Ich fahre aktuell M225 mit 10er Distanzen:
- VA: 8x19 ET39 + 10er Distanzen = ET29
- HA: 9x19 ET39 + 10er Distanzen = ET29

Die Z-Performance ZP.10 haben folgende Maße:
- VA: 8,5x19 ET35
- HA: 9,5x13 ET35

Nun meine Rechnung:
Die neuen Felgen sind jeweils um einen halben Zoll breiter: 1,2cm pro Felge -> 0,6cm nach innen und außen
Da die neuen Felgen eine ET von 35 hätten, würde das doch an der Außenseite der Felge die 6mm mehr Felgenbreite kompensieren, richtig?

Und bei gleich breiten Reifen (225/35 auf der VA z.B.) würde sich der Reifen mehr ziehen, weshalb ich an den Flanken mehr Platz gewinnen müsste.

Wenn ich das also richtig sehe, ist der einzige Unterschied, dass die Felge nach innen breiter wird.
Insofern da genug Abstand zu Stoßdämpfern und Federn ist, verstehe ich nicht, warum es schleifen sollte, während ich mit meinem aktuellen Setup keinerlei Probleme habe...
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Deine Überlegung ist korrekt, insofern die gleiche Reifenbreite und das gleiche -fabrikat beibehalten wird. Reifen wird bei 8,5“ mehr gestrecht. Wüsste nicht, warum es innen schleifen sollte... &:
 
@Manu3.0si du musst schon das ganze seitliche Element wegbauen...

Die folgende Anleitung hilft. Kannst bei dem Punkt aufhören, wo der hintere und die beiden seitlichen Keder lose sind:

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Hier ist Schluss und du kannst den Sitz drehen und von unten die Flexmatte einbauen. Die Sitzmatte kann also auf dem Sitz bleiben, anders als in dieser Anleitung:
Insbesondere das zerschneiden der ganzen Klammern ist absolut nicht nötig!
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Ich hoffe das hilft, sonst einfach noch mal fragen. Bzw. gibt es ein paar Threads, in denen das ganz gut erklärt ist. Vielleicht stellst du deine Fragen in diesen Threads noch einmal, dann kann man dort helfen. Ich finde die Beiträge gerade nicht... ;-)

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Zuletzt bearbeitet:
STP2 schrieb:
@Manu3.0si du musst schon das ganze seitliche Element wegbauen...

Die folgende Anleitung hilft. Kannst bei dem Punkt aufhören, wo der hintere und die beiden seitlichen Keder lose sind:

Anhang anzeigen 424482 Anhang anzeigen 424484
Hier ist Schluss und du kannst den Sitz drehen und von unten die Flexmatte einbauen. Die Sitzmatte kann also auf dem Sitz bleiben, anders als in dieser Anleitung:
Insbesondere das zerschneiden der ganzen Klammern ist absolut nicht nötig!
Anhang anzeigen 424486 Anhang anzeigen 424487

Ich hoffe das hilft, sonst einfach noch mal fragen. Bzw. gibt es ein paar Threads, in denen das ganz gut erklärt ist. Vielleicht stellst du deine Fragen in diesen Threads noch einmal, dann kann man dort helfen. Ich finde die Beiträge gerade nicht... ;-)

Anhang anzeigen 424472

Anhang anzeigen 424473
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Hi @STP2 ,
danke für deine ausführliche Antwort.
Dann muss ich leider echt die gesamte Verstellmechanik abbauen, das Verkleidungsteil aus deinem ersten Link reicht nicht (Hebel im Weg), das müsste dann folgende Anleitung sein:


Das wird eine lange Nacht:D
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe ja leider "nur" die elektrischen Sitze und deswegen kenne ich die speziellen Probleme der mechanischen Sitze nicht.
Ich glaube aber so komplex sollte es beim mechanischen Sitz auch nicht sein, denn an dieser Stelle ist ja schon Schluss bei der von dir verlinkten Anleitung:

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Die ganzen komplizierten Schritte danach sind für dich nicht relevant, denn du ersetzt die Betätigungseinheit ja nicht. ;-)

Sobald die Betätigungseinheit weg ist, hast du Platz, kannst die vordere Sitzblende abbauen und dann liegen die Keder auch schon frei...

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Hoffe ich irre mich nicht... ;-)
 
Tonnenlager

Was habt ihr?
- Powerflex lila
- Strongflex
- anderen Hersteller?

Spannendste Frage dabei, warum?

Ich tendiere derzeit zu Strongflex.
 
Puh ne scheiß Arbeit, da muss ja Auspuff ab und Diff abgesenkt werden usw.
Kann man eine kurze Antwort darauf geben wie sich der Verschleiß beim Z äußert? Beim E39 redet man von "plötzlicher Versatz der ganzen Hinterachse beim Überfahren von Spurrillen insb. in Kurven" die Diskussionen hier gehen für mich auf dem ersten Blick mehr in richtig Optimierung aus Liebhaberei (was ich ja durchaus verstehen kann;)) als nach einer wirklichen Problemstelle oder?

Und Wie kann man die zu erwartenden Auswirkungen auf das Fahrverhalten durch PU Lager auf der HA beschreiben?
 
Kann dir sagen, wie es sich bei mir äußert. Bei Bodenwellen/Lastwechsel in langsamen Kurven "klongt" die Hinterachse richtig und versetzt auch. Ähnlich wie beim E39 beschrieben. Bei schnellen Kurven fühlt es sich an, als würde die Achse "einknicken".
 
elkloso schrieb:
Kann dir sagen, wie es sich bei mir äußert. Bei Bodenwellen/Lastwechsel in langsamen Kurven "klongt" die Hinterachse richtig und versetzt auch. Ähnlich wie beim E39 beschrieben. Bei schnellen Kurven fühlt es sich an, als würde die Achse "einknicken".
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Das steht bei mir demnächst auch noch auf der ToDo Liste richtig nerviges Problemchen..
 
Viele von euch haben ja auch ein Ctek Ladegerät wie ich verstanden habe, eine Frage dazu..
Es steht in der Bedienungsanleitung das man ,wenn die Batterie im Fahrzeug verbleibt, das Pluskabel an den Plusbol der Batterie anschließen soll und das Minuskabel an die KAROSSERIE bzw einem Massepunkt und NICHT an den Minuspol der Batterie.

Da aber hinten im Z4 und im E39 kein klassischer Massepunkt ist (?!) weiß ich jetzt nicht was ich machen soll.. Batterie ausbauen eigentlich ungern..
 
Das funktioniert aufgrund der langen Leitungen bis zur Batterie ohne Probleme? Vorallem wegen dieser Recond Funktion?
 
Wenn die Batterie von genau diesen Leitungen sonst über die Lima geladen wird warum sollte das nicht gehen, die Leitungen sind so groß dimensioniert da brauchst du dir über Widerstände, Latenzen usw. keine sorge machen bei dem Ladestrom, mach es doch im Zweifel so. Ich habe das Ctek (beim Z und u. A. auch beim E39) immer direkt an der Batterie geladen - ohne Probleme. Ehrlich gesagt hab ich diesen Punkt im Handbuch auch nie bewusst gesehen und aus alter Gewohnheit so gemacht. Aber der Hintergrund dafür würde mich interessieren. Vielleicht ist das bei modernen Autos von Nöten wenn ein Batteriesteuergerät oder ähnliches vorhanden ist:unsure:
 
Ich denke das hat was mit den Knallgas zu tun was sich bilden kann. Das abziehen der Klemme kann ja zu einem Funken führen und dann das knallgas entzünden. Wenn der massepunkt weiter weg ist ist der Funke auch weiter weg vom Gas.

Ich schreib mal den Ctek Support an, vllt gibts ja doch ne gute Erklärung
 
ElZetto schrieb:
Ich denke das hat was mit den Knallgas zu tun was sich bilden kann. Das abziehen der Klemme kann ja zu einem Funken führen und dann das knallgas entzünden. Wenn der massepunkt weiter weg ist ist der Funke auch weiter weg vom Gas.

Ich schreib mal den Ctek Support an, vllt gibts ja doch ne gute Erklärung
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100 Punkte für den Kandidaten 👍👍
 
CF01 schrieb:
Fensterhebermechanik im Eimer......da wird was massiv beschädigt sein.Weiß ned,ob es da nen Reparatursatz gibt,aber du verfährst das Fenster besser nicht mehr,bis du ein passendes Ersatzteil hast,ansonsten fliegt dir die Scheibe womöglich in die Tür,trifft ne Kante falsch und zerplatzt dann auch noch in tausend kleine Scherben.....


Greetz

Cap
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Bowdenzug ist quasi durch (hängt noch an 3 Fäden), Reparaturset ist bestellt. Danke @PR4000 für die Anleitung dazu!
Bei der Tür hat der unterste der 3 gelben Clips gefehlt (nie eingebaut gewesen oder da hat schon mal jemand gebastelt), aber Versandkosten für ein 1€-Teil das bisher auch nicht vermisst wurde seh ich jetzt nicht ganz ein und beim Händler holen dürfte aktuell auch schwierig sein 😬
 
In Großbritannien ist das eben alles ein bischen anders......da kann man auch ne Couch zum Fahrzeug umbauen. ;)


Greetz

Cap
 
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