Der ,,Kurze Frage -Kurze Antwort" Thread ( Z4 Roadster e85 )

Ben_jamin schrieb:
Hab leider kein Inpa oder Ista verfügbar. Bremsflüssigkeit ist aktuell auf min dachte das sie vorher höher war. Gibt es Tipps für die Lecksuche?
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Ich würde im hinteren Bereich anfangen. Vermutlich ist die Bremsleitung unter der Plastikverkleidung hinten auf der Fahrerseite durchgegammelt. Das kann auch nur ein Stecknadelgroßes Loch sein. Siehe hier: elklosos Bastelbude - Ein Drama in fünf Akten

Ben_jamin schrieb:
Wann die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt worden ist konnte mir der Vorbesitzer nicht sagen. Deshalb denke ich das sie schon zu alt ist.
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Das ist schlecht, dann zieht die Flüssigkeit Wasser und dir korrodieren zum Einen die Leitungen, HBZ und co von Innen. Zum anderen können sich Dampfblasen bilden und dann trittt man auch ins Leere.


Ich vermute stark, dass du ein Leck hast und deswegen die Leuchten an sind.
 
Das heißt erstmal Leck suchen, Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften.
Bei Luft oder Wasser im System, müsste die Bremse immer weich sein oder? Bzw. Wasser würde erst bei Betriebstemperatur verdampfen. Ich war erst ca. 10 km unterwegs.
Kann man den HBZ irgendwie auf Funktion prüfen?
Wie kann man das Wippen beim stehen bleiben erklären? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
 
Ich würde erstmal das Leck suchen.
Das Wippen könnte daher kommen, dass vermutlich nur ein Bremskreis undicht ist und dadurch der Wagen beim Bremsen unruhig wird, weil nur ein Kreislauf abbremst und auch die Bremskraftverteilung nicht mehr geht

z.B. Könnte die Bremse vorne undicht sein. Dadurch bremst er nur hinten. Beim Bremsen verlagert das Gewicht sich aber nach vorne. Das könnte schon eine Wippbewegung auslösen

Wasser im System glaube ich nicht. Das war nur ein Hinweis der Vollständigkeit halber.

spätestens zum Entlüften brauchst du übrigens ein Kabel, um den ABS Block anzusteuern. Die 25€ würde ich aber so oder so mal investieren ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
elkloso schrieb:
Ich würde erstmal das Leck suchen.
Das Wippen könnte daher kommen, dass vermutlich nur ein Bremskreis undicht ist und dadurch der Wagen beim Bremsen unruhig wird, weil nur ein Kreislauf abbremst und auch die Bremskraftverteilung nicht mehr geht

z.B. Könnte die Bremse vorne undicht sein. Dadurch bremst er nur hinten. Beim Bremsen verlagert das Gewicht sich aber nach vorne. Das könnte schon eine Wippbewegung auslösen

Wasser im System glaube ich nicht. Das war nur ein Hinweis der Vollständigkeit halber.

spätestens zum Entlüften brauchst du übrigens ein Kabel, um den ABS Block anzusteuern. Die 25€ würde ich aber so oder so mal investieren ;)
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Ja das macht Sinn. Vielen Dank für deine Hilfe!
Ist das der richtige Adapter?
Für BMW Ediabas Inpa Diagnose DIS SSS Progman GT1 OPS NCS Exp Codieren Service.. | eBay

Woher bekommt man die Software?
 
Ben_jamin schrieb:
Ja das macht Sinn. Vielen Dank für deine Hilfe!
Ist das der richtige Adapter?
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Woher bekommt man die Software?
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Das ist das Richtige. Allerdings musst du bei denen ohne Schalter noch eine Lötbrücke setzen.
Ansonsten eins mit Schalter kaufen: https://www.amazon.de/Goldplay-Edia...ld=1&keywords=inpa+kabel&qid=1627276136&sr=8-5

Software ist meist dabei oder via Google zu finden
 
Hat hier jemand ein Dokument bzgl. 235/40-18 auf der Hinterachse oder rundum? War heute beim TÜV und er wollte die OZ-Felgen mit der Bereifung nicht eintragen. Er bräuchte einen Nachweis wegen des Abrollumfangs.
 
Schon erstaunlich, das der Herr „Inschinör“ vom TÜV das nicht selbst berechnen bzw. prüfen kann… 😳
Da gibt es wirklich himmelweite Unterschiede zwischen den einzelnen Prüfstellen.

235/40 18 fahren doch einige hier TÜV-legalisiert. Bei Dir auch ringsum?
 
Zuletzt bearbeitet:
Nein, ich hab vorne noch die 225er weil ich die noch runterfahren wollte, um dann auf 235 rundum zu wechseln.
Es steht leider so im Gutachten, dass bei 235/40-18 hinten der Nachweis nötig ist, sagt er.
 
low_budget schrieb:
Nein, ich hab vorne noch die 225er weil ich die noch runterfahren wollte, um dann auf 235 rundum zu wechseln.
Es steht leider so im Gutachten, dass bei 235/40-18 hinten der Nachweis nötig ist, sagt er.
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Kommt die Bescheinigung nicht normal dann vom Reifenhersteller? So kenne ich das vom Motorrad. Da hatte ich dann eine Bescheinigung von Conti, dass der Reifen zulässig ist in der Kombi
 
Ich frag dort auf jeden Fall mal nach. Guter Tipp, vielen Dank.
Edit:
Conti (=Hersteller in meinem Fall) gibt nur Dokumente mit Eigenschaften der Reifen heraus und beruft sich bei allem anderen auf die Angaben des Fahrzeugherstellers.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mal so, mal so.
Beim Roadster habe ich es prüfen und bestätigen lassen wegen der 235/40.

Beim Coupé hat beim TÜV eine Probefahrt gereicht.

Prüfung evtl beim ADAC oder im Bereich LKW schauen.

Der Reifenhersteller hat damit nix zu tun.
 
Hallo zusammen,
möchte gerade die Zündkerzen tauschen und muss dafür ja die Zündspulen ausbauen/rausziehen. Bei den mittleren 2 ist aber ein Stellmotor (glaube wenigstens das es einer ist) dazwischen verbaut. Muss ich den abbauen oder bekomme ich die Zündspulen daneben raus?
PS: noch eine Frage: Tauscht ihr die Zündspulen direkt mit aus oder ist das nicht erforderlich wenn man keine Probleme hat?
Wagen ist ein Z4 3.0si mit 77000 auf dem Tacho.
 
Ich würde so lange warten bis die erste Zündspule aussteigt, und dann alle tauschen, weil du dann davon ausgehen kannst das immer eine weitere bald verrecken wird, bis dahin einfach weiter fahren so lange Sie funktionieren.
 
gogo2001-2002 schrieb:
Hallo zusammen,
möchte gerade die Zündkerzen tauschen und muss dafür ja die Zündspulen ausbauen/rausziehen. Bei den mittleren 2 ist aber ein Stellmotor (glaube wenigstens das es einer ist) dazwischen verbaut. Muss ich den abbauen oder bekomme ich die Zündspulen daneben raus?
PS: noch eine Frage: Tauscht ihr die Zündspulen direkt mit aus oder ist das nicht erforderlich wenn man keine Probleme hat?
Wagen ist ein Z4 3.0si mit 77000 auf dem Tacho.
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Die Spulen bekommst du alle so raus ohne den Verstellmotor für die Variable Ventilsteuerung auszubauen. :)
Spulentausch… darüber streiten sich die Geister. Auch wenn sie bei 77000km sicherlich noch die ersten sind, würde ich sie jetzt noch nicht tauschen wenn sie keine Probleme machen.
Wenn du irgendwann mal neue kaufst, achte darauf Gute zu nehmen. Entweder NGK oder gleich BMW.
 
gogo2001-2002 schrieb:
Hallo zusammen,
möchte gerade die Zündkerzen tauschen und muss dafür ja die Zündspulen ausbauen/rausziehen. Bei den mittleren 2 ist aber ein Stellmotor (glaube wenigstens das es einer ist) dazwischen verbaut. Muss ich den abbauen oder bekomme ich die Zündspulen daneben raus?
PS: noch eine Frage: Tauscht ihr die Zündspulen direkt mit aus oder ist das nicht erforderlich wenn man keine Probleme hat?
Wagen ist ein Z4 3.0si mit 77000 auf dem Tacho.
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Die Zündspulen bekommst so raus, ohne zu demontieren. Zündspulen brauchen nicht getauscht werden, in der Regel halten die ewig. Wenn dann mal eine irgendwann aussteigt, dann wird diese halt getauscht.

Edit:
Ups, hatte die Antworten von davor gar nicht gesehen...
 
Mein Teilehändler meinte es gäbe 2 Keilriemen für meinen 2,2L ?
War überfragt, deswegen frage ich mal hier: Was meint der damit? Gibt es wirklich 2 unterschiedliche längen?
 
... oder motorspezifisch einmal ohne Servopumpe (passt für Z4) und einmal mit Servopumpe (passt nicht für Z4)

Edit: Du brauchst 1453mm und 863mm plusminus ein paar wenige Millimeter je nach Hersteller.
 
Zuletzt bearbeitet:
Überlege einen E85 3.0i zu kaufen, dieser hat folgende Eibach Federn nebst Bilstein B4 Dämpfern verbaut.

Da frage ich mich: kann das überhaupt halbwegs vernünftig funktionieren? Ich meine jetzt nicht Rennstrecke aber Tieferlegungsfedern nebst Serienersatzdämpfern kommt mir etwas spanisch vor...
Er hatte serienmäßig kein M Fahrwerk, dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Serienstabis verbaut sind.

Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit so ner Kombi und kann berichten...?
 

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low_budget schrieb:
Es steht leider so im Gutachten, dass bei 235/40-18 hinten der Nachweis nötig ist, sagt er.
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Wenn ich das richtig lese / verstehe sind also die 235/40-18 auf deinen Felge freigegeben !? Hast du auch vorgeschrieben Hersteller die du fahren darfst ?
Verstehe dann das Problem nicht! (Nachweis müsste doch dadurch erbracht sein ? )

Wenn ich mein Gutachten von RH sehe darf ich auf einer 8,5 Zoll
Vorne 225/35 225/40.
Hinten. 225/35. 225/40. 245/35. 255/35
Montieren. ( Allerdings Markengebunden )


Gruß Martin
 
Malo schrieb:
Wenn ich das richtig lese / verstehe sind also die 235/40-18 auf deinen Felge freigegeben !? Hast du auch vorgeschrieben Hersteller die du fahren darfst ?
Verstehe dann das Problem nicht! (Nachweis müsste doch dadurch erbracht sein ? )
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Die OZ Gutachten sagen dann sowas wie:
"Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen."

Rechnen wir mal:
Original Größe: 225/40 18 bzw. 255/35 18
Neue Größe: 235/40 18

Felgendurchmesser: 18*2,54 = 45,72cm Durchmesser => Bleibt konstant

Flankenhöhe: 225*40 / 1000 = 9,00cm bzw. 255*35/1000 = 8,925cm
Flankehöhe_Neu : 235*40 / 1000 = 9,4cm

Reifendurchmesser: 45,72cm + 2*9,0cm = 63,72cm bzw 45,72cm + 2*8,925cm = 63,57cm
Reifendurchmesser_Neu: 45,72cm + 2*9,4cm = 64,52cm

Abrollumfang: 63,72cm * pi * 0,97 = 194,08cm bzw. 63,57cm * pi * 0,97 = 193,62cm
Abrollumfang_Neu: 64,52cm * pi * 0,97 = 196,52cm

Differenz: (194,08cm -196,52cm) / 194,08cm = -1,26%

=> Heißt der Tacho würde über 1% nachgehen und das darf er leider nicht...

Deswegen benötigt man den Nachweis ;)
 
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