E89 Allgemeine Fahrwerksdiskussion

Mich freut es riesig - aber es fühlt sich gerade ähnlich an, wie die Unendlichkeit verstehen zu wollen. Der Kopf rattert, aber ich merke, dass ich das Phänomen logisch nicht nachvollziehen kann :roflmao:. Ich habe ja nichts am Sitz der Federn im Dämpfer geändert. Ich habe nur geschaut, geprüft, und eben einmal komplett ausgefedert....seltsam. Für mich kommt hier noch am ehesten der Stoßdämpfer in Frage. Ich habe auf einer Seite ganz leichte Laufspuren (zwei leicht matte Fahrer auf der ansonsten spiegelglatten Chromoberfläche der Kolbenstange gesehen.
 
Hallo zusammen,

ich habe die Querlenker und Zugstreben vom E90 M3 bei meinem 35is verbaut und heute vermessen lassen. Das Positive ist, dass der Zetti enorm gut einlenkt und sich auf der Vorderachse gefühlt hunderte Kilo leichter anfühlt. Das Negative ist, dass das DSC bei zügiger Kurvenfahrt jetzt sehr früh regelt. Durch die M3 Querlenker habe ich ca. 0,5° mehr negativen Sturz hinzugewonnen, was auch der Grund des Umbaus war, da sich die Reifen an der äußeren Schulter sehr stark abgefahren haben. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt.

Die Vorderreifen sind deutlich älter als die Hinterreifen, haben aber vor dem Umbau keine Probleme gemacht. Beim E85 gab es massive DSC-Probleme wenn man unterschiedliche Abrollumfänge gefahren ist. Gibt es ähnliche Probleme auch beim E89? Neue Vorderreifen werden nächste Woche montiert. Könnte die veränderte Fahrwerkseinstellung die "Reifenproblematik" evtl. verstärkt haben?

Sind die adaptiven Stoßdämpfer in das DSC-System eingebunden? Ich habe etwas "Gewalt" auf den Achsschenkel ausüben müssen, da der alte Querlenker fetgebacken war. Jetzt habe ich die Befürchtung vllt. etwas Dämpfer beschädigt zu haben, wobei man beim Fahren nicht merkt oder hört.

Ich musste die Leuchtweitenregulierung provisorisch am neuen Querlenker befestigen, da die Befestigungsöse auf der anderen Seite sitzt. Kann dies zu Problemen führen. Die Leuchtweitenregulierung wird mit dem dementsprechenden Halter noch auf die andere Seite verlegt.

Ich füge mal das Vermessungsprotokoll an.

Kann ich mit INPA DSC-Diagnose betreiben um den Fehler einzugrenzen?

Danke euch schonmal für die Antworten.

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Ich würde ersmal abwarten, was der Austausch der alten, einseitig abgefahrenen Reifen bewirkt.
Die bauen wahrscheinlich einfach keinen Grip auf und daher untersteuert das Auto und das DSC regelt.
Wenn du es dir zutraust, probier doch mal, was bei abgeschaltetem DSC passiert.
Ein Grad Sturz ist ja recht wenig mit den M3-Querlenkern. Ist sonst alles noch original?
Die Fahrt in die Werkstatt mit fast vier Grad Vorspur stelle ich mir lustig vor.
 
@minimalyst Da muss doch vorne aber noch mehr Sturz gehen mit den M3 Querlenkern.
Ich habe die originalen Querlenker/Zugstreben drin und fahre vorne -1°15' / -1°19' Sturz. Der Nippel der Domlager wurde entfernt.
 
Mehr Sturz war nicht drin, leider. Die Streuung rechts zu links ist sehr groß, es musste links Sturz rausgenommen werden, dort wäre sogar noch mehr drin gewesen als die 1,3°.
Uwe.Z435 schrieb:
Ich würde ersmal abwarten, was der Austausch der alten, einseitig abgefahrenen Reifen bewirkt.
Die bauen wahrscheinlich einfach keinen Grip auf und daher untersteuert das Auto und das DSC regelt.
Wenn du es dir zutraust, probier doch mal, was bei abgeschaltetem DSC passiert.
Ein Grad Sturz ist ja recht wenig mit den M3-Querlenkern. Ist sonst alles noch original?
Die Fahrt in die Werkstatt mit fast vier Grad Vorspur stelle ich mir lustig vor.
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Ich hoffe auch immer noch auf die Reifen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt so einiges kumuliert und so zu den Eingriffen führt. Komischerweise regelt es auch nicht sofort am Kurveneingang, sondern erst nach ein paar gefahrenen Metern. Ich montiere jetzt mal die Winterräder und teste es nochmal.

Bin sehr dankbar für weitere Vorschläge.

Halte euch auf dem Laufenden.
 
Die Fahrwerkswerte schauen so weit ganz gut aus. Einzig dein Heck hat noch Serienwerte und etwas einen "Stock im A..." Hoher Sturz an der HA und hohe Vorspur ergeben ein sehr stabiles Heck. Du wirst also auch weiterhin eher über die Front kratzen. Ich hätte hinten einen Sturz von ca. 1`50" eingestellt und eine Vorspur von ca. 12-16 (gesamt. also 6-8 Bogensekunden). Dann lenkt das Heck auch etwas besser mit ein.
 
Benster schrieb:
Die Fahrwerkswerte schauen so weit ganz gut aus. Einzig dein Heck hat noch Serienwerte und etwas einen "Stock im A..." Hoher Sturz an der HA und hohe Vorspur ergeben ein sehr stabiles Heck. Du wirst also auch weiterhin eher über die Front kratzen. Ich hätte hinten einen Sturz von ca. 1`50" eingestellt und eine Vorspur von ca. 12-16 (gesamt. also 6-8 Bogensekunden). Dann lenkt das Heck auch etwas besser mit ein.
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Vor dem Umbau habe ich mit den Hinterachswerten und ähnlichen Vorderachswerten mit Serienfahrwerksteilen überhaupt kein Üntersteuern gehabt. Ich habe nicht erwähnt, dass zusätzlich H&R Stabis verbaut sind.
 
Zuletzt bearbeitet:
Übersteuern kannst Du nicht gehabt haben, aber Untersteuern, da Dein Heck sehr an der Leine gehalten wird. Weniger Sturz und weniger Vorspur, und Dein Heck würde etwas lebendiger werden was insgesamt aber harmonischer wirkt.
 
minimalyst schrieb:
Vor dem Umbau habe ich mit den Hinterachswerten und ähnlichen Vorderachswerten mit Serienfahrwerksteilen überhaupt kein Übersteuern gehabt. Ich habe nicht erwähnt, dass zusätzlich H&R Stabis verbaut sind.
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Benster schrieb:
Übersteuern kannst Du nicht gehabt haben, aber Untersteuern, da Dein Heck sehr an der Leine gehalten wird. Weniger Sturz und weniger Vorspur, und Dein Heck würde etwas lebendiger werden was insgesamt aber harmonischer wirkt.
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Du hast natürlich recht, meinte auch Untersteuern.
 
Update: Mit Winterrädern kommen keine unnötigen Regeleingriffe mehr vor, also wird es höchstwahrscheinlich an den unterschiedlichen Abrollumfangen vorne zu hinten liegen.
 
minimalyst schrieb:
Update: Mit Winterrädern kommen keine unnötigen Regeleingriffe mehr vor, also wird es höchstwahrscheinlich an den unterschiedlichen Abrollumfangen vorne zu hinten liegen.
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Die Umfänge der Reifen haben sich doch nicht geändert. Geändert hat sich der Sturz. Und wenn die Reifen schon recht blank sind, bauen sie damit nicht unbedingt mehr Grip auf.
Was in dem Fall meistens hilft, ist ein etwas langsameres Einlenken, damit der Reifen Zeit hat, die Last aufzunehmen und sich mit der Straße zu verzahnen. Mit neuen Reifen wird das Problem behoben sein, obwohl diese Grundregel dann natürlich immer noch gilt.
 
Uwe.Z435 schrieb:
Die Umfänge der Reifen haben sich doch nicht geändert. Geändert hat sich der Sturz. Und wenn die Reifen schon recht blank sind, bauen sie damit nicht unbedingt mehr Grip auf.
Was in dem Fall meistens hilft, ist ein etwas langsameres Einlenken, damit der Reifen Zeit hat, die Last aufzunehmen und sich mit der Straße zu verzahnen. Mit neuen Reifen wird das Problem behoben sein, obwohl diese Grundregel dann natürlich immer noch gilt.
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Es ist richtig, dass sich die Umfänge, wenn man den Reifen isoliert betrachtet, durch die Aktion nicht geändert haben. Durch die veränderte Fahrwerksgeometrie steht das kurvenäußere Rad bei Kurvenfahrten mit der Aufstandsfläche jetzt aber tendenziell orthogonaler zum Fahrbahnuntergrund, was einem geringeren Abrollumfang zu vorher entspräche. Wenn das Rad vor dem Umbau in einen positiven Sturz gekommen sein sollte, entspräche der Abrollumfang einer "Diagonalen" durch das Rad und wäre demnach größer. Die Reifen (Michelin PS4S) sind nur an der inneren Schulter runtergefahren, die Reifenfläche hingegen ist völlig gleichmäßig abgefahren bei noch 3,5 mm Profil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Reifen dadurch keinen Grip mehr aufbauen sollen, zumal die Kurvengeschwindigkeiten vergleichsweise niedrig waren zu den sonst Üblichen und die Regeleingriffe ziemlich heftig. Ich kenne das Auto und den Reifen mittlerweile sehr gut und kann dir sagen, dass man den PS4S durch schnelles Einlenken nicht aus Ruhe bringt.
 
Okay, wenn du meinst.. Sollte ja auch nur ein Tip sein.
 
Nach 34 Seiten Lektüre (zugegeben, diagonal gelesen)
stehe ich nun hier, ich armer Tor, Und bin so klug als wie zuvor!
Zu banal mein "Problem"
Der TÜV hat meinem Z4 30i, mit adaptivem Sportfahrwerk, hergestellt 07/2009 das Pickerl verweigert.
Beide Stoßdämpfer vorne Ölverlust. (nach nur 70.000 km!)
Als mir die Werkstatt den Preis für die Instandsetzung nannte bin ich erst einmal aus allen Wolken gefallen.
1400 € für zwei Stoßdämpfer!
Wenn man dann noch spekuliert das die Hinten auch bald kommen werden (ähnlicher Tarif?), kommt man ins Grübeln: Was tun?
Ich entwickle mich immer mehr zum Cruiser, fahre eigentlich nur noch gelegentlich, wenn es auf der Landstraße richtig kurvig wird, im S-Modus (weil es sich einfach besser anfühlt) S+ eigentlich nie, dafür reicht mein Talent nicht aus.
Ich überlege jetzt das adaptive Fahrwerk komplett durch z.B. ein Bilstein Standardfahrwerk zu ersetzen.
Das sollte zum gleichen Preis machbar sein (inkl. Stillegung der Elektronik)
Was wäre die richtige Wahl?
Härte ist für mich eigentlich kein Problem, als Daily fahre ich einen R55 MINI Cooper S mit Sportfahrwerk,
dagegen ist der Z4 auf S eine Sänfte.
Ich mag die etwas erhöhte "Verbindlichkeit" im S-Modus, habe aber keinen Anspruch die Sportlichkeit zu optimieren.
Wenn es nicht ganz so knackig wird wie im MINI bin ich nicht unglücklich.

Welches Fahrwerk würdet ihr empfehlen.
 
Ich hab das Bilstein B12 und finde es recht komfortabel - auf jeden Fall komfortabler als den Mini.

Ich hatte schon die Federn, und hab die Dämpfer (B8) für 480 Euro gekauft.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich fahre das ST XA auf meinem 35i - bin happy damit und Preis war auch ok (um die 1200 inkl Einbau etc)
 
Ich könnt speien,
heute hat die Werkstatt angerufen.
Man habe sich vertan, ich hätte ja das adaptive Fahrwerk drin, da würde die Instandsetzung nicht 1400,- € sondern 2300,- kosten.
Ticken die bei BMW noch richtig?
775,- € / Dämpfer (inkl. MwSt) + Einbau
Werden die von Hand aus dem Vollen geschnitzt?
Ein kleiner BMW-Spezialist hier im Ort empfiehlt mir ein Bilstein B16. Etwas anderes würde er auch nicht einbauen, schon gar nicht das besch... adaptive Fahrwerk. Das B16 könnte man auch eher komfortabel einstellen. (Was meiner Vorstellung entspräche)
Wenn ich die hinteren Dämpfer die sicher auch bald kommen werden mit einrechne dann ist das B16 sogar preiswerter.
Hängearsch weg fand ich ja ganz hübsch, aber mit dem B16 liegt der Wagen dann vorne 30 mm tiefer. (oder 20mm (?) in Relation zum adaptiven Fahrwerk)
Ich will eigentlich nicht tiefer, ich setze bei uns in der Stadt doch jetzt schon dauern auf (diese irre Schwellerflut bei uns ist vermutlich auch der Grund für die defekten Dämpfer)
Hat irgendjemand noch eine andere Idee?
Das B12 ist auch 20mm tiefer.
Naja, vielleicht geh ich einfach auf ein Bimsstein B4 Standardfahrwerk und lass mir die adaptiven Dämpfer rauscodieren.
 
Du kannst auch einfach die B8 Dämpfer mit deinen Serienfedern (M-Fahrwerk) verbauen lassen ;).
Dann hast Du bessere Dämpfer als Serie, aber eben keine Adaption mehr. Tiefer kommst Du auch nicht.
 
Habe heute die Eibach Federn vorne eingebaut. Die vorderen Federn wurden mit folgenden Macken geliefert. 1-2 solcher Stellen an beiden Federn.

Ist es ein Kandidat für Federbruch, oder kann ich mich beruhigen?
 

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Sieht für mich eher so aus, als wenn an dieser Stelle die Feder zum pulverbeschichten aufgehangen wurde.
 
janinamalin schrieb:
Ich könnt speien,
heute hat die Werkstatt angerufen.
Man habe sich vertan, ich hätte ja das adaptive Fahrwerk drin, da würde die Instandsetzung nicht 1400,- € sondern 2300,- kosten.
Ticken die bei BMW noch richtig?
775,- € / Dämpfer (inkl. MwSt) + Einbau
Werden die von Hand aus dem Vollen geschnitzt?
Ein kleiner BMW-Spezialist hier im Ort empfiehlt mir ein Bilstein B16. Etwas anderes würde er auch nicht einbauen, schon gar nicht das besch... adaptive Fahrwerk. Das B16 könnte man auch eher komfortabel einstellen. (Was meiner Vorstellung entspräche)
Wenn ich die hinteren Dämpfer die sicher auch bald kommen werden mit einrechne dann ist das B16 sogar preiswerter.
Hängearsch weg fand ich ja ganz hübsch, aber mit dem B16 liegt der Wagen dann vorne 30 mm tiefer. (oder 20mm (?) in Relation zum adaptiven Fahrwerk)
Ich will eigentlich nicht tiefer, ich setze bei uns in der Stadt doch jetzt schon dauern auf (diese irre Schwellerflut bei uns ist vermutlich auch der Grund für die defekten Dämpfer)
Hat irgendjemand noch eine andere Idee?
Das B12 ist auch 20mm tiefer.
Naja, vielleicht geh ich einfach auf ein Bimsstein B4 Standardfahrwerk und lass mir die adaptiven Dämpfer rauscodieren.
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bei Hubauer kosten die vorderen Dämpfer nur 550€
Original BMW Federbein vorn links i3 I01 | HUBAUER-Shop.de
Original BMW Federbein vorn rechts i3 I01 | HUBAUER-Shop.de

und die hinteren nur 327€
Original BMW Stossdämpfer hinten links i3 I01 | HUBAUER-Shop.de
Original BMW Stossdämpfer hinten rechts i3 I01 | HUBAUER-Shop.de
 
Danke für den Tip,
ich habe bei Leebmann auch "nur" 561,- € bezahlt.
Werd mir aber mal den Link ablegen, zwei alternative Quellen sind besser als eine :) :-)
Mein Dank gilt der BMW-Werkstatt die bereit war die zugelieferten Teile zu montieren.
Es hat dann insgesamt knapp 1800,- € gekostet.
Die hinteren Stoßdämpfer bleiben erst einmal drin.
Sie sind zwar 11 Jahre alt, habe aber auch erst 70 Tkm auf dem Buckel.
 
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Dann ging es ja zum Glück noch mit den Kosten!
Falls das jemals wieder passieren sollte, kannst du für einen Stoßdämpfertausch auch zu einer freien Werkstatt gehen.
Der Tausch sollte in <2h machbar sein. Dazu dann noch eine Vermessung für ~100€. Da ist man dann noch ein gutes Stück weg von den 1800€, wenn auch nicht soooo viel.
Aber wenn es mit deiner Werkstatt auch ansonsten gut klappt, dann hast du in dem Fall alles richtig gemacht!
 
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