Heckklappe verriegelt nicht

hallo an alle,
da der gesamte mechanismus vom kofferraumdeckel abgeschraubt werden muss um an die kabel zu kommen,
stellt sich mir die frage: wie fixiert man beim wieder einbau den gesamten mechanismus so das er die selbe
position hat wie davor ???
vorher an mehreren stellen markieren oder sind die schrauben von der toleranz so das es passt ?!

danke im vorfeld........drago
 
Bigdrago schrieb:
hallo an alle,
da der gesamte mechanismus vom kofferraumdeckel abgeschraubt werden muss um an die kabel zu kommen,
stellt sich mir die frage: wie fixiert man beim wieder einbau den gesamten mechanismus so das er die selbe
position hat wie davor ???
vorher an mehreren stellen markieren oder sind die schrauben von der toleranz so das es passt ?!
danke im vorfeld........drago
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Passt beim Einbau ohne Probleme. Fixierung über die Schrauben, erstmal alle locker reindrehen, dann über Kreuz festziehen.
Grüße Jürgen
 
Zuletzt bearbeitet:
Das letzte mal hatte ich ein paar Kisten aus der Garage so in den Kofferraum gestapelt, daß der Mechanismus sauber abgelegt werden kann ohne, dass Zug auf die Kabel ausgeübt wird. Dort habe ich dann direkt die Kabel repariert.

Gruß
kingofbee
 
kingofbee schrieb:
Das letzte mal hatte ich ein paar Kisten aus der Garage so in den Kofferraum gestapelt, daß der Mechanismus sauber abgelegt werden kann ohne, dass Zug auf die Kabel ausgeübt wird. Dort habe ich dann direkt die Kabel repariert.

Gruß
kingofbee
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Da Du dafür aber auch alle Schrauben lösen mußt, kannst Du auch gleich die Stecker abziehen und am Tisch arbeiten. Nicht jeder hat eine Steckdose in der Garage.
 
Das mit den Steckern abziehen hatte ich beim ersten mal bereits gelassen (habe bereits 2 x reparieren müssen), da die so bombenfest steckten, dass ich befürchtete etwas abzureißen...
 
ich hab mir aus der Not heraus auch son Gasteil gelegt. - die Stecker hab ich auch nicht abbekommen, wobei mir das im sinne eines ordentlichen Ergebnis lieber gewesen wäre-
Wenn da einer Vorschläge hat, wie die gut abgehen, immer her damit. Es funktioniert zwar alles wieder aber schön ist anders.
 
So ich war gestern das zweite mal dabei.. Die Theorie, dass die Leitungen in der Führung Spiel haben und es daher kommt kann ich schon mal wiederlegen. Ich hatte beim letzten Mal alles dick eingeschrumpft, so dass sich die Leitungen in der Durchführung nicht mehr bewegt haben. Nun ist eine Leitung ein Stück hinter der Lötstelle gerissen. Wenn man sich die Einbaulage ansieht, kann das Kabel nicht unter Zug stehen. Es bricht immer an der festen Stelle, also zb an der Durchführung in der die Leitung gehalten wird. Meine Vermutung ist, dass das ganze Kabel vibriert und es sich so an der festen Stelle abschert. Wir hatten ähnliche Probleme schon bei Dieselloks. Ich werde nun das gesamte Kabel mit ordentlich isolierband über den ganzen Weg fixieren..
Gibt es die Stecker und Schalter irgendwo zu kaufen? Ich würde die Leitung gerne komplett gegen hochflexible Leitungen tauschen, den Mikroschalter habe ich allerdings nicht raus bekommen und die Anschlüsse an diesem sind komplett vergossen.
 
FedX schrieb:
So ich war gestern das zweite mal dabei.. Die Theorie, dass die Leitungen in der Führung Spiel haben und es daher kommt kann ich schon mal wiederlegen. Ich hatte beim letzten Mal alles dick eingeschrumpft, so dass sich die Leitungen in der Durchführung nicht mehr bewegt haben. Nun ist eine Leitung ein Stück hinter der Lötstelle gerissen. Wenn man sich die Einbaulage ansieht, kann das Kabel nicht unter Zug stehen. Es bricht immer an der festen Stelle, also zb an der Durchführung in der die Leitung gehalten wird. Meine Vermutung ist, dass das ganze Kabel vibriert und es sich so an der festen Stelle abschert. Wir hatten ähnliche Probleme schon bei Dieselloks. Ich werde nun das gesamte Kabel mit ordentlich isolierband über den ganzen Weg fixieren..
Gibt es die Stecker und Schalter irgendwo zu kaufen? Ich würde die Leitung gerne komplett gegen hochflexible Leitungen tauschen, den Mikroschalter habe ich allerdings nicht raus bekommen und die Anschlüsse an diesem sind komplett vergossen.
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Mein Beileid. :(
FedX schrieb:
Nun ist eine Leitung ein Stück hinter der Lötstelle gerissen.
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In welche Richtung "hinter"? Zum Schalter hin oder im Bogen zum Stecker hin? Hast Du ein Bild?
Bzgl. des Steckers hatten wir vor Kurzem einen Beitrag, in dem das geklärt wurde. Suche ich jetzt und aktualisiere es hier.
Den Mikroschalter hatte ich noch nicht persönlich in der Hand.
 
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In diesem Beitrag wurde der Austausch der Drähte sowie der Steckverbinder diskutiert und beschrieben.

img_20181102_105227-jpg.329271
 
Danke dir fürs raus suchen. Ich werden das Kabel komplett tauschen wie beschrieben und vielleicht flächig am Bogen verbinden damit nichts vibrieren kann. Die Leitung ist zum Bogen hin erneut gebrochen. Auf der anderen Seite ist die Isolierung durch, wie mit dem Messer eingeschnitten, am Isolierschlauch außen ist absolut nichts zu sehen.
 

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Hallo,
ich hab das Problem schon vor einiger Zeit hier #86 beschrieben und für mich folgendermaßen gelöst:
1. weißen Zugentlastungsclip öffnen
2. den schwarzen Isolierschlauch komplett entfernen
(3.) muss nicht aber besser: alle 3 Adern durch hochflexible Adern ersetzen
4. alle 3 Lötstellen sollten HINTER die Zugentlastung (zw. Zugentlastung und Schalter), damit dort nichts mehr abreißen kann
5. die 3 Adern im ganzen Verlauf locker mit dünnem Gewebeband umwickeln
(6.) zur Verlegung ist es empfehlenswert, die 3 hochflexiblen Adern in einem 360-Grad-Bogen zu legen
(7.) Die hochflexiblen Adern können auf der Steckerseite mit entsprechenden MQS-Quadlock-Stiften gecrimpt werden
8. weißen Zugentlastungsklip wieder zusammendrücken
9. weißen Zugentlastungsklip zusätzlich mit kleinem Kabelbinder gegen öffnen sichern

Die eigentliche Fehlerquelle dieser Problemstelle ist die scharfkantige Zugentlastung. Eine Zugentlastung soll ja normalerweise die Knickstelle entlasten. Hier ist das genaue Gegenteil der Fall: Die scharfe Kante des Spritzgussteils ist nicht gebrochen oder abgerundet. Dadurch scheren genau an dieser Stelle die Adern ab. Eine vorsichtige "Entschärfung" der scharfkantigen Zugentlastung mit z.B. einem Feuerzeug ist somit sehr empfehlenswert.

Ergebnis: die 3 Dräht können sich locker im gesamten Verlauf, einschließlich des Zugentlastungsclips bewegen.
Ein abscheren/abquetschen ist so nicht mehr möglich.

Im nachfolgenden Video sieht man oben in der Mitte die gewebeumwickelten 3 Drähte.
Grüße Jürgen
 
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Oh man.. da hätte ich mir den Bewegungsablauf wohl mal mit laufender Mechanik anschauen sollen nun wundert mich natürlich nicht mehr dass das Kabel an der Stelle abschert.. Danke für das Video. ich werde beide Leitungen nun tauschen und den Bogen etwas großzügiger legen und zusehen, dass sich alles frei bewegen kann bis zu den Lötstellen.
 
Dann ließ mal meinen Beitrag weiter oben.. Ich habe gestern auch den Schlauch der Beifahrerseite geöffnet und dort war die Isolierung von zwei Adern bereits komplett durch, d.h. die Adern an dieser Stelle folgen als nächstes..
 
So hatte schon wieder das Problem nun bereits das dritte Mal - inzwichen im Jahresrhythmus:13wallz:
Da ich bereits das letzte mal an das auswechseln der Käbelchen gedacht hatte habe ich es diemal mit Hilfe dieses Betrags <klick mich> durchgeführt. Ich hoffe nun mit den hochfexiblen Silikonkabeln sollte das funktionieren. Da ich lediglich angelötet habe könnten die Kabel natürlich auch dahinter brechen (aber in diesem bereich bewegen sich die Dinger ja eigentlich nicht mehr. Schauen wir mal... Ach ja die Plastiksteckerchen & Rasterchen sind qualitativ nicht für Ein-/Ausbau gedacht (bei mir zum dritten mal). Bei mir ging eine Nase kaputt und ein Rasterhebelchen welches den linken Mechanismus hält ist auch abgebrochen. Habe die Dinge mit Rasterband aber wieder fixiert. Macht keine Laune wenn da Plastiknasen einfach den Geist aufgeben - dies nur zur Vorsicht an euch. Hatte in der Vergangenheit links und rechts gebrochene Käbelchen, daher sind alle sechs Käbelchen ausgetauscht worden.

Hoffentlich ist das jetzt das letzte mal das ich das machen muss, ist ja echt lächerlich die Orginal Kabel sind einfach ungeeignet und vernünfige Silikonkabel kosten ein paar Cent... OK für mich bei Kleinstabnahme über EBay auch ein paar Euro...
Endlich geht das Dach wieder auf 🙂- war ja echt eine Schande über Ostern Bestwetter und das Dach ging nicht auf 😪

kingofbee
 
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ZeTa schrieb:
Hab meinen Wagen aus der BMW Werkstatt zurück. Nachdem das Schliesssystem ohne Besserung getauscht wurde, wurde der Kabelbaum gemessen, im Endeffekt war aber das "Cabriomodul" defekt.

Insgesamt knapp 650€. Ich glaube da hätte eine freie Werkstatt keine Chance gehabt.

P.S.: Die Tagessätze der BMW Werkstatt lassen vermuten, dass sich da ausschließlich promovierte Ingenieure rumtreiben :)
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Nun hat es auch mich erwischt. Nach 3 Tagen standzeit in der Hitze geht auf einmal softclose nicht. Wenn man die Rastnasen eindrückt so reagiert der Motor nicht. Diese werden aber geöffnet wenn man über den Schlüssel den Kofferraum öffnet.

Keine Fehler im Fehlerspeicher.
Könnte den Motor nicht abbauen, da mir der passende Torx fehlte.

Die optimale l Lösung ist also Löten und locker mit Gewebeband umwickeln?

Habe leider noch nie in meinem Leben gelötet. Ideen an wem ich mich wenden könnte?? Frage noch ein paar Kollegen..
 
le_grand schrieb:
Die optimale l Lösung ist also Löten und locker mit Gewebeband umwickeln?
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Hallo,
das ist meine Variante und Empfehlung, ohne die abscherende Zugentlastung wieder zu nutzen.
Alles was zu fest/stramm sitzt wird unnötigen Kräften ausgesetzt und schert früher oder später erneut ab.
Bewegte Adern sollten möglichst viel Bewegungsfreiheit haben.

le_grand schrieb:
Habe leider noch nie in meinem Leben gelötet. Ideen an wem ich mich wenden könnte?? Frage noch ein paar Kollegen..
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Wenn du bei deinen Kollegen keinen findest der sich das zutraut, frag doch einfach mal hier im Forum ob jemand in deiner Nähe? (sieht man leider bei deinem Profil nicht) dir helfen kann.
Grüße Jürgen
 
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Warem wirklich auf der linken Seite alle 3 Kabel durchtrennt. Mein Arbeitskollege war erstaunt als er den Schlauch aufmachte und 3 durchtrennte Kabel sah.
Haben gelötet und mit schrumpfschlauch abgedeckt.
Dann den Befestigungsclip am weißen Stecker mit cutter weg geschnitten und mit Gewebeband Band umwickelt.

Jetzt kann er sich frei bewegen.
 

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Moin,
auch meinen Zetti hat es erwischt, die Heckklappe zog sich nicht mehr zu. Und es war natürlich der beschriebene Kabelbruch. Mit Löten und Schrumpfschlauch wurde das Problem gestern schnell behoben. Es ging übrigens auch ohne Ausbau vom Heckklappenschließmechanismus, an die Bruchstelle kam man auch so ran, wenn man weiß, wo man zuerst gucken muss.
Tausend Dank für die Hinweise!!!
VG
Ralph
 
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